Анна Авузяк, 31 год,
мастер по пошиву одежды,
волонтер, г. Гома, провинция Северное Киву, Конго
«Опасно ли в Африке? Зависит от того, чего вы боитесь»
«Моя Планета» задает вопросы русскоговорящим жителям разных стран мира. Мы уже узнали, как живется им в , и . В этом материале Анна из украинского города Хмельницкий рассказывает о стране румбы — Конго.
В Конго я отправилась потому , что здесь уже два года работает по контракту мой любимый. Мы решили, что лучше жить вместе, чем порознь. До этого полтора года встречались в Европе, иногда я приезжала в Конго погостить на месяц.
Когда я попала сюда впервые, то сказала себе, что ни за что не перееду жить в эту дикую страну. Как видите, сдержала слово!
Есть две страны Конго. Одна так и называется. Я живу во второй — Демократической Республике Конго, которая раньше была Заиром. В первом Конго я не была, но ходят слухи, что там спокойнее и комфортнее.
Опасно ли в Африке? Зависит от того, чего вы боитесь. Вулкана? Извержения научились предсказывать за несколько дней. Диких животных? Они давно не бегают по африканским улицам, а в национальных парках вас и близко к ним не подпустят. Заболеваний? Многие из них эффективно лечатся в европейских клиниках. Главное — иметь голову на плечах и соблюдать меры предосторожности.
Обязательная прививка для Центральной Африки одна — от желтой лихорадки. Остальные — рекомендованные: от гепатита А и B, брюшного тифа, бешенства. Вы сами решаете, делать их или нет.
Я живу в Конго почти год с минимальным набором прививок. Однако в наших краях довольно прохладно, а многие заболевания распространяются в основном в жарком климате.
В Конго практически отсутствует медицина . Каждый раз, приезжая в Европу, я прохожу полное медицинское обследование и покупаю тонну медикаментов. Только здоровье и отсутствие детей позволяют мне жить в этой стране. Я встречала здесь молодых родителей, но сама бы не рискнула приехать сюда с малышами.
Пейте воду только из запечатанных бутылок и проверенных питьевых источников, избегайте напитков со льдом. Всегда мойте руки перед едой и не ешьте свежие овощи и фрукты, если вы их сами не вымыли
Главная мера предосторожности для туристов — иметь под рукой таблетки от малярии. И дело не в профилактике во время путешествия, а в том, что инкубационный период этого заболевания — до 21 дня. Заболеть можно уже на родине. Противомалярийные лекарства не продаются на каждом шагу. Стандартные таблетки поддержат вас первое время.
Вторая заповедь туриста — пейте воду только из запечатанных бутылок и проверенных питьевых источников, избегайте напитков со льдом. Всегда мойте руки перед едой и не ешьте свежие овощи и фрукты, если вы их сами не вымыли.
Самое непредсказуемое в Африке — не болезни, а африканцы: восстания и конфликты вспыхивают без причины за минуту. Здесь всегда будет что-то происходить не так. Чего волноваться о том, что от тебя не зависит? Просто расслабьтесь.
Местное население удивляется людям с белой кожей. Искренне. У меня есть личный водитель. Я часто оставляю его дома и хожу пешком, показывая тем самым, что экспаты — тоже люди, а не небожители.
В Африке мне не хватает свободы передвижения и общественных пространств. В Конго люди точно не беспокоятся об озеленении: на всю Гому — один крохотный сквер между двумя шумными дорогами.
Самое непредсказуемое в Африке — не болезни, а африканцы: восстания и конфликты вспыхивают без причины за минуту. Здесь всегда будет что-то происходить не так
Быть гуманитарным работником сейчас модно, и Гома переполнена вчерашними выпускниками хороших европейских вузов. Но если не говоришь свободно на французском (Конго — бывшая французская колония. — Прим. ред.) или у тебя нет опыта работы в гуманитарных организациях — хорошую позицию отыскать непросто.
Французский — одна из причин , почему я все еще работаю удаленно в интернете, а здесь тружусь волонтером. Работу волонтера в Конго я нашла самостоятельно.
Что пригодилось мне из «прошлой» жизни? В Киеве я была совладелицей ателье и теперь развиваю стандарты пошива здесь. Язык приходится доучивать на месте, подхватывая слова еще и на суахили: на нем местные изъясняются на рынках и в жилых кварталах.
Мы любим поговорить по душам с дамами из ателье . От них я узнаю о настоящем Конго, о котором не пишут в новостях. Наши разговоры стоило бы записать не только для себя, но и для истории страны.
Моя главная коллега по ателье — маман Аннет : она даже на работу носит вечерние платья, никогда не бывает в плохом настроении, постоянно со всеми шутит и очень любит сладкое печенье!
Веселье в Конго — это прежде всего танцы! Вы знали, что отсюда родом румба — в Латинскую Америку ее привезли африканские рабы? Правда, румба здесь танцуется гораздо быстрее. Но как же красиво, когда вся танцплощадка двигается в такт! Это, пожалуй, еще один из моментов, которые хочется записать на пленку.
Недавно я читала лекцию о шитье для студентов местного университета. Меня впервые слушал кто-то затаив дыхание и задавал много толковых вопросов. Студенты сами помогают друг другу: проводят музыкальные классы или спортивные уроки для бездомных детей.
Зачем тащиться на край света , чтобы делать добро там? Перефразируя известную поговорку: «Где очутился — там и пригодился». Я также разрабатываю туристический проект в этом регионе с украинской командой, потому что, помимо проблем, здесь сколько всего красивого!
Сложно представить, что где-то разрабатывают искусственный интеллект, в то время как в Конго пигмеи все еще могут напасть на людей с копьями и отравленными стрелами.
Окна моей бывшей киевской квартиры выходили на одну из центральных улиц города со старыми домами, украшенными лепниной. Здесь же, с террасы моего дома, видно озеро Киву. Вечерами я любуюсь розоватым свечением в открытом кратере вулкана Ньирагонго (одно из Великих Африканских озер и действующий вулкан в 20 км от него в горах на границе с Руандой. — Прим. ред.). Мне нравятся оба варианта, но в последнее время я комфортнее чувствую себя ближе к природе.
Похожа ли Африка на другую планету? И да и нет. С одной стороны, сложно представить, что где-то разрабатывают искусственный интеллект, в то время как в Конго пигмеи все еще могут напасть на людей с копьями и отравленными стрелами.
С другой стороны, я еще никогда так явно не осознавала, что в каких-то смыслах мы совершенно одинаковые, нас волнуют одни и те же проблемы.
В восточной части Демократической республики Конго десятки тысяч женщин и девушек насилуют практически безнаказанно и с применением грубейшей силы. Преступников можно найти практически во всех сторонах конфликта: среди гражданских, боевиков, вооруженных групп, иностранных вооруженных групп и членов конголезской армии. В большинстве случаев, женщин насилуют сразу несколько человек, зачастую с применением попавших под руку предметов – палок или пистолетов. Очень часто женщин насилуют прямо на глазах у их детей, мужей, родственников или соседей. Это свидетельствует о том, что изнасилование используется в качестве оружия войны для наказания или унижения женщин или сообщества, к которому они принадлежат.
По отчетам ООН, в провинции Южный Киву каждый день насилуют около 40 женщин, однако это лишь официальные данные, как минимум о 10-20 случаях изнасилований просто не сообщается. За период с 2005 по 2007 год в провинции было зарегистрировано 14 200 случаев изнасилования. В Северном Киву вообще отсутствует полная статистика, хотя каждый месяц сообщается в среднем о 350 случаях.
(Всего 20 фото)
За этими вызывающими тревогу цифрами находятся женщины, чье достоинство, свобода и здоровье находятся под постоянной угрозой. Последствия изнасилований просто ужасают. Жертвы часто страдают депрессией и испытывают психологические проблемы в течение всей оставшейся жизни. У них также часто случаются выкидыши, бесплодие, трудная беременность и так далее. Изнасилование также может стать причиной их заболеваний СПИДом, не говоря уже о летальном исходе. Более того, изнасилование в Конго считается позором, и девушка, которую лишили девственности таким способом, становится изгоем общества. О законной помощи жертвам нет и речи – в Восточном Конго изнасилование остается одной из главнейших проблем.
1. Конголезка с ребенком на руках и вещами проходит мимо танка конголезской армии недалеко от Кибумбы, приблизительно в 35 км к северу от провинциального городка Гома 27 октября 2008 года. Тысячи конголезцев бежали в Гому из лагерей Ругари после того, как там начался конфликт между силами, преданными генералу Лорентом Нкунда и конголезской армией.
2. Конголезские солдаты готовят оружие для обстрела позиций сил генерала Лорента Нкунды в горах Мулинди, примерно в 65 км к северо-западу от города Гома.
3. Конголезские солдаты проходят мимо тела одного из мятежников, убитых на базе Румангабо, на которую напали силы генерала Лорента Нкунды в 50 км к северу от Гомы 11 октября 2008 года. Мятежники бежали с военной базы.
4. Пациентка в ожидании эпидуральной анестезии перед операцией в больнице «Heal Africa Hospital» 22 октября 2008 года. Пациентке 18 лет, ее изнасиловали, после чего она забеременела. Ребенок умер во время родов.
5. Беженцы проходят мимо разбросанных на дороге гильз, покидая Кибати и направляясь к своим деревням Кибумба и Ругари 2 ноября 2008 года.
6. Конголезцы готовят еду в лагере для беженцев в Кибати 28 октября 2008 года. Тысячи конголезцев бежали в Гому из городов Ругари и Кибумба и были вынуждены спать на обочине дороги, после того как там начался конфликт между силами генерала Лорента Нкунды и конголезской армией.
7. Мама Масика, работающая в центре психологической помощи, который она основала в 2001 году, слушает 10-летнюю Забибу. Забибу, которая собирала картофель в поле в Калунгу, изнасиловали два члена Национального конгресса защиты народа.
Мама Масика основала центр в 2001 году, едва оправившись от шока после изнасилования. В 1998 году группа солдат народности вторглись в ее поселок во время конголезской гражданской войны. Они убили ее мужа, расчленив его. Они велели положить его части тела на кровать и лечь сверху, а затем 12 человек изнасиловали ее. Ее двух дочерей 12 и 14 лет также изнасиловали в соседней комнате. После этого она упала в обморок и очнулась уже в больнице. Она не помнила, что с ней случилось. Через несколько месяцев ее дочь родила, но она не помнила, как забеременела. Никто не говорил ей правду, пока кто-то из организации помощи женщинам не рассказал ей правду. После трех лет психологической помощи она немного восстановилась и решила открыть этот центр, чтобы помогать женщинам, ставшим жертвами насилия. С 2001 года она помогла 5875 женщинам и заботилась о детях, появившихся на свет в результате насилия.
8. Две девушки смотрят на 28-летнюю Ашу, лежащую на кровати в больнице «Gersom Hospital». Ашу изнасиловали пять членов Национального конгресса защиты населения, когда она работала в поле.
9. Женщина поет в палате в больнице «Heal Africa» 22 ноября 2008 года. В этом отделении лежат пациентки с проблемами со свищами, которые появились в результате прокола острыми предметами во время изнасилования или после осложнений после родов. В этом отделении женщины ждут операций.
10. Медсестры и доктор (слева) готовятся к операции 18-летней пациентки, которую изнасиловали, после чего она забеременела.
11. 25-летняя Нцигире в больнице в Гоме 17 октября 2008 года. Нцигире изнасиловали три члена Национального конгресса защиты народа. Они также выстрелили ей в грудь. Ее нашла женщина-консультант, которая и отвезла Нцигире в больницу, где у той из груди и вытащили пулю. Нцигире пережила серьезную психологическую травму: она не могла говорить, отказывалась есть и целыми днями лежала в кровати.
12. Конголезке помогают воспользоваться протезами в ее доме в Буниакири 11 марта 2009 года. Женщину изнасиловали солдаты, после чего выстрелили ей в спину, и теперь она не может ходить.
13. Солдат конголезской армии стоит в палатке с отверстиями от пуль на базе Румангабо, на который напали вооруженные силы генерала Лорента Нкунды.
14. Родственники оплакивают двух женщин, убитых конголезскими солдатами, ограбившими их деревню в районе Гомы Катиндо. Конголезские мятежники набросились на эту деревушку, посеяв хаос и панику среди мирных жителей, правительственных сил и беженцев.
Демократическая Республика Конго стала домом для приблизительно ста восьмидесяти тысяч беженцев, которые живут в городах и сельской местности.
В общей сложности, около двух миллионов человек были перемещены внутри страны в результате конфликтов.
Как ни парадоксально, эта центральная африканская страна имеет большой потенциал для преуспевания, с учетом ее запасов ценных минералов и природных ресурсов.
Тем не менее, Конго также является одной из самых бедных, самых разоренных войной стран, раздираемых, беспорядками, которые, по оценкам, отняли почти три миллиона жизней в прошлом десятилетии.
Во многих районах страны, в которой царит беззаконие, лишь немногие люди имеют доступ к основным удобствам, таким, как чистая питьевая вода, электричество или медицинская помощь.
1. 20 мая 2011 года. - Мунгот, провинция Северный Кийу, Демократическая Республика Конго. Лагерь для беженцев.
2. Социально-экономическая ситуация в Конго остается напряженной и нестабильной, вопреки периодически подписываемым мирным договорам.
3. Женщина в лагере для беженцев ждет раздачи продовольствия.
4. Мать с ребенком в центре для беженцев.
5. Пациентки роддома.
6. Страдающий истощением мальчик. Голод остается одной из основных причин смертности в Конго.
7. Женщины и дети в реабилитационном центре для жертв сексуального насилия. В Конго от насилия пострадали тысячи женщин.
8. Лагерь для беженцев. Большинство этих людей покинули родные дома, спасаясь от конфликтов, военных действий и нищеты.
9. Больница в Кингасани для недоношенных детей. СПИД, плохое питание и тяжелые условия вызывают многочисленные преждевременные роды у жительниц Конго.
10. Страдающий от истощения ребенок.
11. Дети ждут раздачи продовольствия в центре питания в Дон Боско Нгани.
12. Центральная тюрьма Мунцензе. Никакие права заключенных здесь не соблюдаются. Трудно даже установить точное число заключенных.
13. Воспитанники сиротского приюта играют в настольную игру.
14. Воспитанники детского приюта слушают чтение Библии.
15. Богослужение в лагере для беженцев.
16. Больной ребенок в центре питания в Дон Боско Нгани.
"В один момент ты влюблен в Африку, а на следующий ты ее ненавидишь", - так описывает свою жизнь в Конго 31-летняя Анна Авузяк из Киева. 2 года назад она переехала туда жить. Сначала на небольшие периоды по несколько месяцев. С января живет там постоянно.
В 2014-м она познакомилась со своим нынешним парнем, который работал в Украине по контракту. Сам он из Бельгии. Вскоре его отправили в Демократическую республику Конго. Через некоторое время Анна оставила работу в собственном ателье и решила переехать к любимому. С тех пор открывает Африку для себя и украинцев, которые следит за ее статями для разных изданий.
Какое первое впечатление было от Конго?
Конголезцы до сих пор тыкают пальцем на белого человека. Иностранцев воспринимают как кошелек. Дети бегают за тобой и постоянно что-то просят, как в фильмах. Поэтому приезжие передвигаются только на машинах с водителями.
Быт местных далек от того, что мы в Украине воспринимаем как должное. Люди живут без электричества и системы водоснабжения. Воду для питья берут в озере. Там же стирают, моют мотоциклы.
Там есть туристические объекты?
Туристов возят только конвоем. Показывают национальный парк Вирунга. Там есть горные гориллы. Они не боятся людей, поэтому подходят близко. Можно заметить, что они ведут себя как обычная человеческая семья.
Сидела на специальной скамейке на краю с чашкой кофе и смотрела на лавовое озеро внизу
Рядом с городом Гома, в котором я поселилась, есть вулкан. Это второе туристическое место. Его высота 3700 м. Поднятие вверх занимает 5 часов. Сложно, потому что большой перепад высот. Я поднялась в трек в первый месяц. Попала в сезон дождей. Вымокла полностью, а наверху было +5. Однако наверху очень красиво.
Чем удивило местное население?
Характерная черта конголезцев - большая любовь к моде. Там запросто можно увидеть человека в сапогах в грязи, но в идеальной белой рубашке и красивых брюках. Они шьют много одежды. Женщины ходят в цветных длинных платьях. Это модели 20-х годов прошлого века с длинным подолом. У нас такие только вечерние.
Меня удивила ткань. Платья делают из толстого провощенного хлопка. На этой ткани можно даже спать. Легко смывается водой. Подобную у нас используют иногда для палаток. Привозила в Украину ткань для подруг. Выбирала самую мягкую. Всем понравилась через яркие принты. На ткани минимум 3 цвета.
Люди не знают, что ожидать от завтрашнего дня
Любовь к яркой одежде, думаю, следствие постоянных войн, которые происходят внутри страны. Люди не знают, что ожидать от завтрашнего дня. Также у Гоми есть огромный вулкан, который еще и раз в 5-10 лет активизируется. Поэтому люди живут сегодняшним днем.
Какие мифы исчезли после жизни в Конго?
Мой любимый миф, что в Африке очень жарко. Мы живем на высоте 1400 м. Вечером +18. Наименьшая температура была +12. В сезон дождей средняя температура +20. Поэтому Африка - это не только разогретая пустыня.
Второй миф - все думают, что в Африке повсюду малярия. Например, в Конго нет комаров, которые переносят этот вирус. Для них слишком холодно.
Третий миф о "ленивых африканцев". Слышу бывает: у них так плохо, потому что не хотят работать. На самом деле, сегодня они не могут развиваться из-за недостатка образования. У нас это есть. И мы не ценим этого.
Даже начальное образование платное. Дети, которые не учатся, могут заниматься только примитивной работой. Становятся столярами, перевозят что-то. Сами африканцы очень выносливы. Каждое утро наблюдаю, как местные жители бегают. Обычное расстояние для них - 20 км. Для нас это полумарафон. Работоспособность намного выше, чем у нас.
В основном, женщины занимаются хозяйством и детьми. Средняя цифра детей в семье - 16. Многие из них умирают. Остальные - помогают по хозяйству. Работают, носят огромные мешки на голове. Для этого есть специальные шапочки. Поражена тем, какие пирамиды на голове сооружают женщины.
Гома - мировая столица изнасилований
Местные дети всегда счастливы. Играют палками в пыли и не плачут. Также конголезцы любят красиво одевать детей. Как-то ехала и видела девочку, которая пасла козу. Вокруг была грязь, а она стояла в белом платье, как у нас на свадьбу девочкам одевают.
Первый раз нам стало страшно примерно минут через 10 после пересечения границы. В стране крайне негативно относятся к фотографированию. Как только я достала фотоаппарат, машину окружила разъяренная толпа темнокожих диких людей во главе с полицейскими. Полицейские здесь не наводят порядок. Они создают хаос. Начинается страшный ор на суахили – перебранка между нашим водителем и ими всеми. Они окружают машину со всех сторон, а я только крепче прижимаю к себе российский паспорт. Родное правительство, если что, должно меня защитить! Пока еще я на это надеюсь. Спасибо, что не отняли фотоаппарат. Вдогонку нас приветствуют словами «Welcome to the butt, mzungu», что без прикрас означает «Ты попал в настоящую жопу, белый человек». «Зачем я сюда приехала?!» - единственная фраза, которая крутится в голове…
В Конго (а он же бывший Заир) уже который год идет гражданская война. По версии Forbes, ДР Конго занимает четвертое место из самых опасных стран мира, уступая лишь Ираку, Афганистану и Сомали. Вооруженные конфликты то гаснут, то разгораются с новой силой. По некоторым оценкам, с 1998 года в войне погибло 5.4 млн. человек - это самая кровопролитная война после окончания Второй Мировой. Отряды повстанцев и правительственных сил ведут бои за месторождения золота и алмазов. После нескольких волн активных боевых действий в стране не осталось госпиталей и дорог. Согласно отчетам Международной комиссии спасения, каждый месяц в Конго погибает 45 тысяч человек. Большинство смертей происходит из-за отсутствия квалифицированной медпомощи.
Гома – столица провинции Северное Киву, как ни странно, считается безопасным городом. Это всего лишь означает, что в других районах Конго еще более опасно. В Гоме действует комендантский час. Здесь каждый день насилуют около 40 женщин. Здесь много оружия, и вооруженных людей можно видеть на обочинах дорог. Здесь очень много миротворцев со всего мира, и повсеместно проезжают машины с надписью UN (миссия ООН). Это и спасает, так как это белые. По счастливой случайности мы познакомились с двумя русскими летчиками, которые были в шоке, узнав, что мы обычные туристы. По их словам, за 8 лет работы в Конго туристов здесь они видят впервые. В Гоме страшная нищета и антисанитария. Это и городом можно назвать с натяжкой – скорее одна из беднейших деревень, а богатые дома, обнесенные колючей проволокой, на поверку оказываются принадлежащими ООН.
Но в Конго есть и туристические достопримечательности, например, вулкан Ньирагонго. Он является действующим, и на его вершину можно совершить восхождение и увидеть под покровом ночи горячее озеро лавы. Для того чтобы подняться на вулкан, нужно обладать силой духа, силой воли и силой тела. Если чего-то из перечисленного нет, то у вас есть около 6 часов, чтобы выработать в себе эти качества. Именно столько длится восхождение. Без них подняться на вулкан не удастся, а отступать некуда – в Гоме вас никто, кроме людей с автоматами, не ждет. Необходимо также иметь как минимум 3 литра воды на человека, теплые вещи (на кратере очень холодно), крепкие напитки (опять же исключительно чтобы согреться), палатку, спальный мешок (об этом, как правило, заботятся гиды). Восхождение совершить не удастся без хорошей трекинговой обуви (высокие ботинки на толстой подошве). Не стоит даже пытаться идти в кроссовках – не дойдете, так как много острых камней и очень грязно. Что касается одежды, нужно брать то, что потом не жалко будет выбросить. Вулканическая грязь не выводится ничем.
Мы начинаем подъем. Мы идем в гору вместе с журналистами бельгийского телевидения, так что нас, белых людей, много, и от этого чувствуешь себя спокойнее. Через час трекинга первый привал. Мы в приподнятом настроении. Нас окружают джунгли с яркой растительностью и экзотическими птицами. Мы продолжаем идти вперед, и угол подъема становится все выше – около 35-40 градусов. Растительности все меньше, и мы идем по вулканическим камням, спотыкаясь и иногда падая. Примерно после 3-го привала у меня начинают появляться мысли о том, что я никогда не дойду до вершины, и что ничего в жизни более трудного физически я не делала.
4-я остановка. Идти становится просто невозможно, и я несколько раз останавливаюсь раньше намеченного привала. Радует то, что каждый может идти своим темпом. Не нужно ни за кем бежать. Рейнджеры будут ждать последнего туриста и никогда не оставят его одного. Здесь все строго – один рейнджер с оружием впереди группы, второй замыкает ее. Между нами идут носильщики, и в нужный момент всегда можно попросить воды. Отсюда, с высоты птичьего полета открываются необъятные просторы Конго. Оглядываясь, мы видим простирающиеся под нами огромные облака. Но силы на исходе, и для радости окружающим пейзажам их остается все меньше. Фотографии я делаю скорее автоматически, и увидев их потом, я искренне удивляюсь, что все это было со мной… Начинает кружиться голова, потом начинает не хватать дыхания. Высота около 3000 метров. Нам же нужно дойти до отметки 3470. Второе дыхание появляется и исчезает вновь. «Зачем я сюда приехала?!» - в очередной раз спрашиваю я себя.
Вижу перед собой змею – она прямо у меня на пути, но сделать шаг в сторону нет сил. «Опасная?», - спрашиваю я рейнджера. «Нет-нет, не опасная», - уверяет он. Я перешагиваю через змею и думаю, что сделала бы то же самое, независимо от степени ее опасности. Эмоции атрофируются. Окружающая действительность становится безразлична. Я не думаю ни о чем, кроме вершины вулкана где-то вдали. Ровно через 6 часов после начала трекинга я дохожу до вершины. У всех измученные, но счастливые лица. Кратера пока не видно, и кроме того, начинается страшный ливень. Разбиваем палатки и ждем наступления темноты. Мы пьем чай, потом коньяк, потом джин. Согреваемся и выходим из палаток. И в ночи мы видим зарево вулканической лавы, от которой чувствуется тепло. Туман рассеивается, и огромное кипящее и бурлящее вулканическое озеро открывается перед нами. Я забываю о том, как трудно далось восхождение. Я практически не вспоминаю вооруженных повстанцев где-то у подножия. Есть только слезы радости от волшебной ночи у костра на самом краю кратера под звездным небом Конго.
Даже не буду вдаваться в подробности о том, как тяжело с вулкана спускаться. Но это приходится делать, хотя ноги стерты в кровь, а тело вообще пребывает в глубоком шоке. Нужно немного отдохнуть, так как на следующий день мы снова идем в горы. Теперь уже на встречу с гориллами.
Раньше я думала, что встреча с гориллами – это всего лишь приятная прогулка по зеленым джунглям. Может, оно и так, если гориллы равнинные. Но мы-то находимся в Конго, а здесь гориллы горные. Чтобы их увидеть, нужно снова лезть куда-то очень высоко, падать от усталости и в очередной раз задавать себе вопрос о том, зачем я сюда приехала. Горилл, которых мы собирались увидеть, нельзя увидеть в зоопарке. Они никогда не содержатся в неволе и живут только в естественных условиях. Их осталось всего около 600, хочется сказать «человек» - так они на нас похожи. В день горилл разрешается посетить всего 32 туристам, которых делят на минигруппы не более 8 человек в каждой. Разрешения на трекинг порой бронируются за полгода, хотя по моим наблюдениям, в Конго можно все решить на месте. Стоимость часового общения с гориллами составляет 400 долларов.
Мы проходим инструктаж. Нельзя смотреть горилле в глаза, а если это произошло, взгляд нужно отвести и вообще выразить ей почтение. Если горилла двигается на вас, нужно дать ей дорогу. В присутствии горилл нельзя пить, есть, пользоваться вспышкой фотоаппарата. Если по дороге захотелось в туалет, все нужно закопать в ямку. Вас не пустят к гориллам, если вы простужены – их оберегают от всех человеческих болезней. Трекинг длится около 8 часов, и никогда не знаешь, когда именно встретишь гориллу, и встретишь ли ее вообще. Но нас сопровождают рейнджеры, которые знают горилл в лицо и уверены в том, что удача нам улыбнется. Мачете они прорубают нам тропу в гору. В джунглях жарко, влажно и грязно, но мы идем все дальше, и кажется, что подъем бесконечен. И где только этих горилл носит?! Неужели нельзя было спуститься пониже? – сил моих больше нет идти. Наконец мы видим помятый бамбук – здесь гориллы, похоже, завтракали. Мы приближаемся все ближе к заветной цели. Нас просят надеть маски – защита горилл от инфекций. И вот мы их видим…
Главный в семье - самец. У него 4 жены и 9 детей. Современная семейка, в общем. Гориллы нас совсем не боятся, а мы теряем дар речи, не отводя от них глаз. Одна из жен самца занимается ребенком, вторая обрывает листья, третья и четвертая тоже чем-то заняты. Самец же вальяжно раскинулся на поляне и не делает ровным счетом ничего. Иногда он встает в полный рост, отчего у нас перехватывает дыхание – настолько он огромен. К гориллам нельзя приближаться ближе чем на 7 метров, но они сами иногда подходят почти вплотную. Они дружелюбны, вернее, безразличны к туристам. Они лишь не любят встречаться с другими горилльими семьями – каждая семья живет на своем горном склоне. Час общения пролетает незаметно.
На горилл хочется смотреть бесконечно, но рейнджеры строги и ровно через час мы покидаем горные джунгли.
Пришла пора уезжать из опасного Конго. Мы нервничаем, узнав, что путь до границы с Угандой не близок – около 3 часов по совсем заброшенным дорогам, да и гиды наши запаздывают. Мы долго не можем выехать – наша группа сопровождения выясняет между собой отношения на суахили. Учитывая, что на душе и без того неспокойно, это только усиливает наше волнение. Чтобы избежать общения с полицией, нас сопровождает местный житель, который никуда не торопится и машет всем прохожим, кажется, хвастаясь, что сидит за рулем «Тойоты». На выезде из Гомы он оставляет нас. Дальше по дороге полиции уже нет, есть только неизвестность. Дорог в Конго тоже нет, и мы едем по сплошным ухабам. Проезжаем какие-то деревни и кажется, что все местное население вышло посмотреть на белых. Их глаза налиты кровью. Час в пути. Мы едем молча и отводим глаза от местных. Почему они вышли на дорогу? И зачем у них в руках мачеты? Неужели им нечем больше заняться? Неужели нет других более интересных дел, чем убить трех туристов из России?! Вон бананов сколько не собрано! В наш джип летят камни, но мы не останавливаемся. Мы только смотрим на часы. 2 часа в пути. Из окон доносится знакомое «Welcome to the butt, mzungu». Здесь, если что, нас никто искать не будет. Телефон перестает ловить сеть. Российский паспорт здесь уже не поможет. Сотни глаз по обочинам смотрят на нас с ненавистью. «Зачем я сюда приехала?!» - вопрос уже риторический. В Конго нет игры по правилам. Здесь ты полагаешься на Судьбу. И если уж суждено умереть в Конго – значит, так и случится. Я вспоминаю, как совершенно случайно мы получили сюда визу. Мы успели попасть в посольство ДР Конго в последний день его работы по старому адресу – они куда-то переезжали. Приди мы туда днем позже – и была бы я сейчас дома живая. Я вспоминаю, как сотрудники посольства чуть не потеряли наши паспорта, и нам пришлось ездить за ними по разным адресам в течение 3-х дней, но тогда мы с юмором отнеслись к африканским реалиям. Получив паспорта, мы сочли получение конголезской визы большой удачей. Сейчас я начала в этом сомневаться. Полчаса до границы, 15 минут… Я считаю каждую минуту. Кажется, граница уже близко. Вот он – погранпункт Бунагана.
Мы выдавливаем из себя улыбки пограничникам. Конечно, нам понравилось в Конго – что за вопрос. Да, мы обязательно приедем в следующем году! Да-да, наш президент – Медведев, а раньше был Путин, - нет, они еще не поменялись. Конго плюс Россия равно дружба – да кто б сомневался! Наши вещи подвергаются полному досмотру и успешно его проходят - оружия у нас нет. Получаем штамп о выезде и почти бегом направляемся к погранпункту Уганды. $50 долларов за въезд. Радостно платим и пересекаем границу. Здесь совсем другая атмосфера. Здесь рады туристам. «Джамбо, мзунгу!» - наконец, слышим мы. Я последний раз оборачиваюсь в сторону конголезской границы. Где-то там на склонах гор осталась семья из 14 горилл. Где-то там в ночи можно увидеть красное зарево клокочущей лавы вулкана. Я больше не задаюсь вопросом о том, зачем я ездила в Конго, потому что хотя бы ради этого там однозначно стоило побывать.