Великий итальянец, всю жизнь проработавший на французскую неделю моды, владелец огромного состояния во Франции и обладатель творческих идей собственной марки. Биография Пьера Кардена полна завораживающих и удивительных фактов, а его личная история – переломных моментов. Родился Пьер в 1922 году в небольшом итальянском городке, близ Венеции.

Пьер Карден: биография

Спустя три года его семья решила покинуть не только город, но и страну и переехала во Францию.
Школьные годы мальчика прошли во Франции, и не отличались спокойствием и безопасностью. Одноклассники обзывали Пьера «макаронником» и не принимали его дружбу.

Небогатая, но очень большая, тёплая семья и мечты о будущем – были единственной отрадой юного Пьера.
Отец винодел хотел привлечь младшего сына в семейное ремесло, но Пьер чувствовал тягу к совсем другому делу, поэтому в 14 лет он становится помощником портного. Будучи подмастерьем Пьер узнаёт секреты швейного искусства, изучает технологию создания одежды, разновидности тканей и многое другое.

Жизнь в бедной семье развила в Пьере способность к состраданию и взаимовыручке. В суровые годы войны мальчик трудился в Красном кресте и, одновременно, шил костюмы для женщин на одной из швейных фабрик.

Набравшись бесценного опыта, повзрослевший Пьер отправляется в мировую столицу моды – Париж. Там он работает в известнейших модных домах и ассистирует таким личностям как Эльза Скиапарелли и Кристиан Диор. Уже в 1946 году Пьер становится ведущим дизайнером дома моды Диор и быстро завоёвывает популярность в модной индустрии.

В 50-х он открывает собственную маленькую студию. Аналитический ум и хорошие математические способности когда-то подталкивали Пьера стать бухгалтером, но мечта взяла своё, и он начал шить. Но теперь, когда он открыл своё дело, навыки вновь пригодились в его новоиспечённом бизнесе.

Пьер Карден:начало карьеры

В середине двадцатого столетия в небольшом ателье Пьер занимался пошивом театральных костюмов. Театр – всегда был страстью мужчины. Советская балерина и балетмейстер Майя Плисецкая – была одной из его муз, а спектакли «Юнона и Авось», «Чайка» и «Анна Каренина» - вдохновляли модельера на работу.

Посетив Советский Союз в 1963 году, Пьер ещё не раз возвращался, сотрудничал со многими значительными театрами и даже создал эксклюзивную коллекцию, приуроченную к столетнему юбилею МХАТа.

Но, конечно, его талант не ограничился только работой над театральными костюмами. В 1953 году Пьер Карден выпускает коллекцию Haute couture для женщин. Наверное, Пьер не ожидал того бешенного успеха, который свалится на его голову с выпуском первой коллекцией, но удача вдохновила его, и он начал работать ещё усерднее.

Молодой кутюрье покинул Кристиана Диора и начал прокладывать свой собственный путь на вершину модного Олимпа. Всего лишь через год он открыл собственный магазин – «Ева». Немного позже появился и «Адам».

Стремительное развитие Пьера Кардена завораживает не только покупателей, но и его коллег. Несмотря на то, что до него миром моды уже правили известнейшие имена, ему постоянно удавалось найти и открыть нечто новое и абсолютно уникальное.

Пьер Карден: коллекция прет-а-порте

В конце 50-х Пьер Карден выносит на обозрение публики коллекцию прет-а-порте. Линия одежды, продемонстрированная моделями в одном из универмагов Парижа ввергла всех в шок. Модельер, разработавший, коллекцию готовых платьев вызвал неодобрение Профсоюзной палаты, которая занималась контролем парижских кутюрье. По мнению «экспертов», Пьер Карден обесценил труд модельеров и превратил его в пошлое и унифицированное ремесло. За свой новаторский взгляд Пьер получил отказ на дальнейшее членство в синдикате высокой моды.

Но справедливости долго ждать не пришлось, и вскоре все модельеры последовали примеру коллеги и начали создавать собственные коллекции готовых платьев.
Пьер Карден впервые ввёл в моду коллекцию «Унисекс» и, благодаря, эксцентричному взгляду и неповторимому вкусу, добился популярности.

Он любил эксперименты и был уверен в успехе каждого из них, именно поэтому Пьер Карден был первым везде. Его освобождённые от серой скуки галстуки в цветочек, маленькие и аккуратные сарафаны, юбки-«тюльпаны», яркие чулки и невероятно популярные высокие сапоги, - всё, что не создавал модельер, быстро завоёвывало сердца покупателей.
При этом, Пьер Карден никогда не забывал получать патенты на свои изобретения. Не забывать лицензировать свои идеи – одна из лучших мыслей Пьера Кардена. В итоге, его авторству принадлежать более 500 изобретений. А под его именем работают компании в 140 странах мира.

Пьер Карден в России

Сорокалетний юбилей своей деятельности известный модельер провёл в СССР и презентовал коллекцию прямо на Красной площади.
В своём творчестве модельер придерживается геометрической классики. Углы, квадраты и круги изящно сочетаются с классическими формами и создают неповторимый стиль неповторимого кутюрье. Французский шик и изящность, - вот, что можно проследить во всех творениях Пьера Кардена.

Эксцентричность Пьера Кардена проявилась не только в дизайне его одежды, но и во всём поведении модельера. Так, например, он позировал для обложки ведущего журнала Time в одном лишь полотенце от Пьера Кардена.

Пьер Карден: личная жизнь

Личная жизнь модельера скрыта под пеленой тайн и загадок. Его всегда окружали красивые и изящные манекенщицы, но он предпочитал мужчин. До встречи с талантливой и ослепительной актрисой – Жанной Моро. Безумный роман, захвативший их обоих, продлился всего 4 года. По словам самого модельера, она полностью изменила его и перевернула душу. Но женщина не могла иметь детей, поэтому отношения распались. Несмотря на это, Карден и Моро навсегда остались добрыми друзьями.
Помимо своей активной деятельность в модной индустрии, бизнесе и искусстве, Пьер Карден, обладая большим сердцем и возможностями, всегда старался оказать посильную помощь всем, кто в ней нуждался.

Пьер Карден: благотворительность

Он помогал детям, пострадавши в аварии на Чернобыльской АЭС, помогал организовать Дни белорусской культуры в Париже и, конечно, занимался благотворительностью.
За свою продуктивную деятельность Пьер Карден получил ряд званий: командор ордена Почётного легиона, командор Национального ордена «За заслуги», кавалер ордена искусств и литературы, избранной член Французской академии изящных искусств. И наград: Орден Франциска Скорины, регалии почётного члена российской академии художеств.

Пьер Карден – один из известнейших и значительных модельеров в мировой индустрии моды. Его имя связано со множеством продуктов, выпускаемых по всему миру. Неповторимый стиль, талант и ум Пьера Кардена позволили ему выбраться из нищеты и взойти на Олимп. Но, несмотря на это, ему удалось сохранить доброе сердце и умение сострадать. Под его эгидой сегодня работает огромное количество бутиков и компаний, он обладает большим количеством недвижимости, среди которых дом Казановы и целый Замок, принадлежащий когда-то Маркизу де Саду. Легендарная жизнь этого человека продолжается, и он по сей день совершает перевороты и открытия в мире дизайнерского искусства. Пьер Карден с уверенностью заявляет о том, что он прожил именно свою жизнь и жалеет только о том, что не обзавёлся наследником или преемником. Поэтому, на данный момент, модельер обдумывает возможность продать бренд тому, кто сможет достойно продолжить его дело.

Имя великого модельера Пьера Кардена известно каждому, кто хоть немного интересовался модой или открывал глянцевый журнал. Человек, который перевернул модный мир, доказав, что понятие «высокая мода» вполне применимо и к повседневной одежде, и что быть модным можно каждый день. Многие его поступки вызывали в своё время всеобщее осуждение, но именно время расставило все по своим местам.

Биография Пьера Кардена

Мэтр родился в Италии 2 июля 1922 года, но прожил в этой стране довольно мало. Когда стало понятно, какую политику ведёт вся семья вместе с маленьким Пьером оставила Италию и перебралась во Францию. Будущий модельер был довольно поздним ребёнком. Когда он появился на свет, его отцу уже было 60, а матери 42 года. Долгое время семейным бизнесом считалось виноделие, но уже возмужавший Пьер не захотел идти по стопам родителей и всерьёз увлекся театром.

Впоследствии месье Карден будет вспоминать о своей жизни в семье не слишком тепло. Уже в 18 он покинет родной дом, а в 25 лет станет круглым сиротой. Зарабатывать деньги как-то нужно было, и некоторое время он работал подмастерьем в швейном ателье, где научился многим премудростям будущей профессии.

Театр и Пьер Карден

Интерес к театру вылился в первый заметный этап в творческой биографии - он работал художником-постановщиком в фильме «Красавица и чудовище». Затем будущий кутюрье идёт работать в то время уже знаменитый дом моды Кристиана Диора. В интервью Карден будет отзываться о Диоре как о полной своей противоположности. В отличие от Кристиана, который имел своих патронов и финансистов, Пьер Карден всего добился своим трудом и впоследствии сам стал финансировать многие проекты.

Когда наконец заработал собственный Дом моды Кардена, он сразу стал привлекать внимание, внедряя в модные тенденции что-то новое, экспериментальное. Именно с коллекциями Пьера Кардена связано появление авангардистского стиля. Он был в то время настоящим выдумщиком, постоянно пробовал новые формы, играл с цветами.

Настоящий фурор произвёл открытый показ, который месье Карден провёл не в Доме высокой моды, как было тогда принято, а прямо в магазине готовой одежды. Именно тогда на него ополчились представители профессии, и именно тогда он был изгнан из Синдиката высокой моды. Но это стало настоящей революцией в истории индустрии.

С тех пор модные платья и стильные костюмы от известных модельеров стали появляться в универмагах и других магазинах, а сама одежда прет-а-порте стала более доступной.

Вдохновение

В своё время музами великого модельера были многих известные женщины. Можно вспомнить и (некоторое время он был её художником по костюмам), и балерину Майю Плисецкую. Настоящей любовью Пьера Кардена была популярная актриса С ней они прожили вместе около четырёх лет, но тёплые чувства они пронесли сквозь всю жизнь и даже сейчас остаются очень близкими друзьями.

Имя месье Кардена сейчас - это больше, чем имя великого кутюрье. Разработкой модной одежды мэтр не ограничился. Он создавал мебель, занимался дизайном интерьера и парфюмерией, сотрудничал с автомобильными компаниями. Купил театр и имеет в своем распоряжении сеть ресторанов. Более того, является владельцем целой деревни, в которой построил несколько отелей, магазинов, кафе. И сейчас, когда у него появляется свободное время, он с удовольствием посещает это любимое место.

«Я всегда был амбициозным человеком», — говорит Пьер Карден в своих интервью. — «но с годами понимаешь, что настоящее счастье тогда, когда идёшь к своей цели».

Фотографы и художники, актеры и режиссеры, стилисты и имиджмейкеры, Пьер и Жиль — эмблематический дуэт фотографического постмодернизма. Начав свою карьеру в семидесятых годах прошлого уже века, они во многом определили фотографические искания последующих десятилетий, играя на самой фотографической квазиреалистичной природе изображения, разыгрывая оригинальный театр фотографии.

Стилистическая всеядность художников, преодоление временных и национальных границ, использование индийских и африканских, американских и латиноамериканских, русских и французских, античных и ренессансных эстетических клише — все это воплотилось и переродилось в цельную и узнаваемую фотографическую манеру. Стиль «пьер-и-жиль», узнаваемый и актуальный, травестийный и театральный, наивный и радикальный одновременно задал «модель» фотографического поведения, воспринятую, развитую и дополненную Ясумасой Моримурой и Владом Мамышевым-Монро и других.

На эмоциональном уровне стиль этот не чужд и поп культуре с ее апологией наивности и сентиментальности как самых востребованных творческих стратегий. Но зачастую под глянцем псевдо-мещанского сантимента оказывается скрыта боль и тревога, что сообщает общему настроению где-то эротический, а где-то драматический характер. В работах Пьера и Жиля журнальный гламур и народный кич разоблачают один другой, оттеняя друг друга иронией, не переходящей, однако, в цинизм и скепсис.

В сюжетном плане, методом деконструкции традиционной маскулинности художники вводят в мировую галерею фотообразов «своих», с легкостью идентифицируемых персонажей — юношу-святого, солдата, морячка, гангстера. При непростой, практически «режиссерской» работе с моделями Пьер и Жиль находили именно тот образ, тот look артиста, певца, который, отраженный в массовом сознании обложками дисков и глянцем модных журналов, впоследствии и становился тем единственным и неповторимым «портретом» кумира.

В процессе портретирования за фототеатром всегда следовал не менее сложный этап «финишных работ» — создание живописного слоя поверх фотографического и производство авторской рамы. Здесь сама тиражность фотографического искусства, его принципиальная «техническая воспроизводимость» компрометировалась ханд-мейдом, уникальной ручной работой.

Мы рады приветствовать уникальный творческий дуэт Пьера и Жиля с полномасштабной выставкой в Московском Доме фотографии и Государственном Русском музее и благодарим французскую галерею Жерома де Нуармона и Посольство Франции в России, благодаря которым этот проект состоялся в России.

Ольга Свиблова,
Директор Московского Дома фотографии

Художественные дуэты настолько распространены в современном искусстве, что в пору отнести их к особому художественному направлению. И правда, в произведениях Пьера и Жиля при желании можно увидеть сходство с продукцией не только, скажем, Гилберта и Джорджа, но и Комара с Меламидом или Дубосарского-Виноградова. Все они имеют известное отношение к поп- (или соц-) арту и так или иначе работают с образами того или иного массового сознания или коллективного бессознательного. Творчество в четыре руки, предполагающее в качестве автора не «я», но «мы», здесь весьма уместно. Как если бы пара была минимальной «ячейкой общества», от лица которого в данном случае и говорят художники, а удвоение авторства создавало алиби для всех упреков в волюнтаризме и субъективности.

Искусство Пьера и Жиля на первый взгляд представляется всеобъемлющим, хотя и крайне неупорядоченным каталогом всевозможных фантомов и фантазмов постмодернистского и мультикультурного массового сознания, добродушно поверхностного и всеядного. Католические святые тут соседствуют с индийскими божествами, сказочные герои — с поп-звездами, кадры, достойные эротических журналов — с сюжетами газетных передовиц. Впрочем, в мире Пьера и Жиля все они уживаются вполне мирно и непротиворечиво. Любой сюжет французские художники трактуют в собственном немедленно узнаваемом стиле сладостного кича. Их стремление вложить в каждый образ максимально возможное количество красоты на первый взгляд кажется желанием удовлетворить самую что ни на есть народную, «простую» жажду прекрасного. Однако в самой чрезмерности этих стараний есть определенное лукавство. Пьер и Жиль стремятся к попсовой красивости с таким фанатичным рвением, с которым можно преследовать только почти недостижимую цель.

И правда, их произведения выглядят не столько массовыми, безупречно и безлично промышленными, сколько трогательно кустарными, не столько глянцевыми, сколько наивными. Если к этой эстетике и применим эпитет «популярный», то разве что в том значении, каким он обладает во французском языке — не «поп-культурный», но «народный», в том смысле, в каком народным бывает, например, лубок. Кич, который культивируют Пьер и Жиль — не ширпотреб, но раритет и экзотика. Неслучайно художники демонстрируют интерес и симпатию к тем культурам, например, азиатским или восточным, в которых кич еще не стал циничным и сохранил своего рода невинность — будь то индийский религиозный лубок, арабская эстрадная музыка «рай» (Пьер и Жиль снимали портреты звезд «рая» из французской арабской диаспоры).

Ирония, пронизывающая искусство Пьера и Жиля, состоит в том, что под видом банальной, безликой и само собой разумеющейся масс-культуры художники подсовывают маргинальную, ерническую и еретическую субкультуру собственного производства. Даже среди звезд, которых так любят снимать Пьер и Жиль (а звезды обожают у них сниматься), почти нет образцовых представителей глобальной поп-культуры (хотя Мадонну они все же снимали). Зато очень много фриков и героев андерграунда вроде Нины Хаген, Марка Алмонда, Игги Попа и Боя Джорджа. Или же звезд настолько сугубо французских, вроде Клода Франсуа или Сильви Вартан, что сама их буржуазность и эстрадность воспринимается как своего рода экзотический национальный колорит.

Основным источником вдохновения Пьера и Жиля является гей-культура. Их «мы» — это «мы» не большинства, но меньшинства, не толпы или коллектива, но сообщников. Если «Гилберт и Джордж» — клоны, «Комар и Меламид» — соседи по школьной парте, поневоле вместе делающие лабораторные работы и обязанные держаться за руки на экскурсиях, а «Виноградов и Дубосарский» — артель, то Пьер и Жиль являются идеальными партнерами не только по искусству, но и по личной жизни, и отношения их проникнуты нежностью. Пьер и Жиль живут и работают вместе с 1976 года, идеально поделив обязанности по искусству — Пьер фотографирует, а Жиль расписывает снимки.

Эта самая нежность, эротизм и сексуальность и оказываются самыми субверсивными элементами, которые Пьер и Жиль контрабандой привносят в якобы масс-культурные образы. Каждый персонаж их фото-постановок — будь то мифический герой, бравый морячок, жертва кораблекрушения, игривый ковбой или солдат иракской войны, несомненно, являются объектами желания. Настоящая массовая (она же официальная) культура, такого панэротизма не допускает, и предполагает несовместимость обязанностей «серьезных» икон идеологии со статусом секс-символов. Герой войны должен вызывать гордость, потерпевший — жалость, но никак не желание, и американский солдат сексуален не более, чем строитель коммунизма с советского плаката. Что же до персонажей специальной эротической продукции, то им недозволенно вызывать иные чувства, помимо предписанного возбуждения. Вся та неуставная сексуальность, которую Пьер и Жиль вносят в любой из своих сюжетов, подрывает «добропорядочную» мораль отнюдь не либертинажем: ни о какой непристойности в этом, в сущности, игрушечном мирке не может быть речи. Но даже по сравнению с этими нарочито кукольными персонажами герои масс-культуры «большинства» выглядят неодушевленными манекенами — ведь только вещи могут быть бесполыми.

Модель Пьера Бурдье (социологическая)

П. Бурдье более других отдален от собственно вербальной коммуникации. Он скорее описывает контекст, который в результате предопределяет те или иные виды символических действий. Этот контекст получает у него имя габитус.

Бурдье изучает, как мнение социальных классов распределяется по разным политически отмеченным газетам и журналам. При этом он отвергает жесткую привязку "читатель - газета". Газета предстает как многоцелевой продукт, предоставляющий местные и международные новости, рассказывающий о спорте и т.п., что может быть независимым от конкретных политических интересов. При этом доминирующий класс обладает частным интересом к общим проблемам, поскольку обладает личностным знанием персоналий этого процесса (министров и т.д.).

Особое внимание Бурдье уделяет процессам номинации, видя в них проявление властных функций. Он также связывает напрямую власть и слово.

Таким образом, перед нами проходит вариант политической коммуникации, осуществляемой в символической плоскости. При этом коммуникация становится "действующей силой", позволяющей реализоваться представителям власти и политикам.

Модель Поля Грайса (прагматическая)

Данная проблематика возникла, когда философы, а не лингвисты обратились к анализу более сложных вариантов человеческого общения. К примеру, почему в ответ на вопрос: "Не могли бы вы открыть дверь?", мы не скажем "да" и продолжим дальше сидеть, а почему-то встаем и идем открывать дверь. Что заставляет нас воспринимать данный вопрос не как вопрос, а как косвенно высказанную просьбу?

Ряд своих постулатов Грайс назвал "кооперативный принцип": "Делайте ваш вклад в разговор таким, как это требуется на данной стадии в соответствии с принятой целью или направлением беседы, в которой вы принимаете участие". Это общее требование реализуется в рамках категорий "количество", "качество", "отношение" и "способ".

Делайте ваш вклад столь информативным, насколько это требуется;

Не делайте своего вклада более информативным, чем нужно.

Например, когда вы забиваете гвозди и просите четыре гвоздя, то предполагается, что в ответ вы получите именно четыре гвоздя, а не два или шесть.

• - Не говорите того, что вы считаете ложью;
• - Не говорите того, для подтверждения чего у вас нет достаточных доказательств.

Модель Петра Ершова (театральная)

П. Ершов наряду с другими авторами также предложил определенную аксиоматику коммуникативного поля, но для чисто прикладных целей - театрального искусства. Основная дихотомия, в рамках которой он строит свой анализ, это противопоставление "сильного" и "слабого".

В целом у Ершова вырисовался интересный набор правил коммуникативного поведения, учитывающий такие контексты, как "сильный/слабый", "борьба", "друг/враг" и пр. Каждое изменение контекста у него влечет за собой изменение коммуникативного поведения.

Модель Александра Пятигорского (текстовая)

Каждый текст создается в определенной коммуникативной ситуации связи автора с другими лицами. Он прослеживает взаимодействие категорий пространства и времени с текстом.

Текст в исследовании Пятигорского характеризуется такими аспектами:

• текст как факт объективизации сознания;
• текст как интенция быть посланным и принятым, это текст как сигнал;
• текст как "нечто существующее только в восприятии, чтении и понимании тех, кто уже принял его", отсюда следует, что ни один текст не существует без другого, у текста есть важная способность порождать другие тексты.

Сюжет и ситуация рассматриваются Пятигорским как два универсальных способа описания текста. Само же понимание мифа строится им на базе понятия знания. Мифологическое рассматривается в трех аспектах: типологическом, топологическом и модальном.

Первый футурист от моды Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянском местечке Сан Бьяджо ди Каллальта, недалеко от Венеции, в семье потомственного винодела. О своей семье и школьных годах он практически никогда не рассказывал, поэтому первые подробности о жизни будущего парижского кутюрье связаны с началом сороковых годов, когда он покинул Италию ради учебы.

Из

К концу войны он перебрался в Париж, где и начал делать первые шаги в моде. Поначалу его учителями были женщины: Карден работал в ателье Жанны Пакен и Эльзы Скьяпарелли, у которых научился воспринимать одежду как полотно художника и не бояться нестандартных ходов. Тогда же он познакомился с Жаном Кокто и Кристианом Бераром, благодаря протекции которых получил свой первый серьезный заказ: Пьеру предложили создать костюмы и маски для фильма «Красавица и чудовище».

Из

Спустя всего год он оставил все свои занятия ради работы у Кристиана Диора. У маэстро он провел четыре года, набравшись опыта в конструировании одежды, после чего решил начать собственное дело. В 1950 году появляется марка Pierre Cardin. Первое ателье дизайнера располагалось на маленькой улочке в первом округе Парижа, между Большими бульварами и улицей Сент-Оноре — совсем скоро по соседству откроют свои первые бутики легендарные коллеги Кардена.

Из

Первые годы дизайнер занимался исключительно созданием костюмов для театра, но спустя совсем немного времени, в 1953 году, представил свою первую женскую коллекцию. Уже тогда Карден начал использовать непривычные синтетические материалы, а в качестве освещения на своих показах использовал лунный свет. Совсем скоро дизайнер представил «платье-шар», и тот силуэт, который стал не менее известным, чем диоровский new look, до сих пор цитируют все без исключения. Всего через год имя Кардена стали узнавать по всему миру, а на улице Фобур-Сент-Оноре, в престижном восьмом округе Парижа, открылся его бутик под названием «Eve».

Через три года, закрепив свою репутацию, он решился на смелый ход и взялся за мужскую одежду, хотя в те времена мода считалась прерогативой женщин. Дизайнер открыл магазин под названием «Adam», он был одним из первых, кто предложил мужчинам ироничную одежду всех цветов радуги, которая сейчас кажется чем-то само собой разумеющимся.

Тогда же дизайнер впервые отправляется в Японию, где узнает о новых технологиях в швейном деле, а вернувшись оттуда, принимает предложение дизайнерского колледжа Bunka Fukosa и начинает вести курсы трехмерного проектирования одежды. Следующее десятилетие стало для Кардена чередой бесконечных дизайнерских наград, которые ему вручают по всему миру. Следствием этого стала первая женская коллекция ready-to-wear, которую он представил в парижском универмаге Printemps. С нее начались теплые отношения между дизайнером и культовым магазином: его работам всегда предоставлялось особое место под красочным куполом на бульваре Османа, а совсем недавно там открыли поп-ап стор, посвященный наследию Кардена. Несмотря на это, его исключили из Синдиката Высокой моды за «заигрывания с улицей». Впрочем, статус кутюрье дизайнеру вернули очень быстро.

В те годы он успел запустить детскую линию, открыть несколько новых магазинов, провести собственную выставку и впервые дать свое имя коллекции фарфоровой посуды одного крупного производителя. К середине восьмидесятых Карден впервые проводит свои показы в Пекине и Шанхае, отмечает тридцатилетие творческой деятельности масштабной выставкой в нью-йоркском Метрополитен-музее, а также открывает новые магазины и представительства по всему миру, от Китая до Болгарии. Тогда же он решает попробовать себя в бизнесе: дизайнер приобретает долю в легендарном парижском ресторане Maxim’s, где с тех пор проводит свои презентации.

Летом 1991 года Карден устраивает грандиозный показ в Москве - на Красной площади собралось около двухсот тысяч человек. Постепенно Карден стал все чаще принимать предложения, далекие от моды: он разрабатывал дизайн сантехники, мебели и автомобильных сидений, выпускал шампанское и детские игрушки, открывал новые рестораны в Будапеште и Рио-де-Жанейро, даже взялся за собственный отель в Калифорнии. Тогда же он столкнулся с обвинениями в желании поместить свое имя на все, на что возможно, начиная от транспортных средств и заканчивая едой. Несмотря на это, его заслуги как кутюрье подчеркивали едва ли не ежедневно: лондонский музей Виктории и Альберта устроил выставку в честь сорокалетия женской линии Pierre Cardin и тридцатилетия - мужской (которая затем отправилась на «гастроли» по всему миру), дизайнера представили на получение Ордена Почетного легиона, наградили высшей наградой Японии - золотой и серебряной звездой, а затем и вовсе выбрали почетным послом ЮНЕСКО. Новый статус предполагал поездки по свету, поэтому Карден начинает перемещаться из страны в страну, попутно открывая свои новые магазины, и знакомится с Фиделем Кастро и Нельсоном Манделой.

В перерывах он выпускает несколько ароматов, открывает один ресторан за другим и получает приглашение разработать дизайн нового автомобиля Toyota Rav 4 - футуристичный дизайн Кардена был востребован не только в моде. В середине девяностых бывший кутюрье принимает решение приостановить работу собственного Дома. Тем не менее, два года назад он объявил о возрождении Pierre Cardin и вернулся на парижскую Неделю моды с коллекцией ready-to-wear.

В 2010 году знаменитое издательство Assouline посвящает Пьеру Кардену 200-страничную книгу, в которой собраны его лучшие работы, - «60 years of Innovation».

← Вернуться