Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Немного нудной теории
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Уже несколько статей подряд мы подтверждаем с вами факт того, что гениальные мастера не ПРОСТО ЧУВСТВУЮТ, а ТОЧНО ЗНАЮТ, что делать. Как сказал великий Сальвадор Дали :
"Пренебрежение анатомией, рисунком, перспективой, всей математикой живописи и колористикой, это признаки лени, а не гениальности ".
Что такое структура изображения?
Наука о композиции состоит из ряда законов , изучив которые, вы создадите ваш надёжный ориентир !
КОМПОЗИЦИЯ -
это точная организация и взаимосвязь объектов в кадре. Каждый кусочек на вашем снимке вносит свой вклад в его историю, содержание и то,
КАК ОН БУДЕТ ПРОЧИТАН ЗРИТЕЛЕМ
Выделим 3 ВАЖНЫХ ВОПРОСА , которые мы должны задавать себе каждый раз, когда выстраиваем композицию (структуру) изображения!
КТО СМОТРИТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ (герой или зритель)? За это отвечает выбор уровня горизонта и его перспектива.
НА ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ? За это отвечает выделенный центр внимания.
КАК ВСЁ ЭТО ВМЕСТЕ РАСПОЛОЖИТЬ В КАДРЕ? За это отвечает компоновка (вписание объектов в кадре в особом порядке, кадрирование)
В прошлый раз мы ответили с вами на первый вопрос, а сегодня разберём второй и поговорим с вами о ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ на фотографии.
Закон центра внимания!
У любой картины есть главный фокус
и все линии должны притягиваться к нему.
Эта точка схода и есть самое почётное место! А далее ВСЯ композиция кадра берет свое начало от этого ЦЕНТРА ВНИМАНИЯ - участка на фото, куда прежде всего обращён взгляд зрителя.
То есть ВСЕГДА должен быть смысловой центр и сюжетный фундамент снимка!
Всё, отвлекающее от этого центра, мы устраняем, а сам центр подчёркиваем всеми возможными способами, притягивая к нему взгляд.
Вся наша жизнь и все привычки оставляют след в восприятии! И подигрывая восприятию, мы можем
управлять вниманием зрителя! Идти ПРОТИВ правил просто НЕ ПОЛУЧИТСЯ, потому что ВАС НЕ ПОЙМУТ!
Самая сильная схема!
Централизованные схемы, как выше на примерах "Тайной вечери", Леонардо да Винчи и кадра из мультфильма "Суперсемейка", имеют САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ФОКУС!
ВАЖНО! Централизация должна обязательно совпадать с ТОЧКОЙ СХОДА (та точка, где все линии сходятся на линии горизонта)
Часто этот фокус совпадает с самым СВЕТЛЫМ пятном на изображении. Например, обратите внимание, что королева Елизавета на обоих фото является более светлым участком, чем всё остальное. А кусок светлого неба на полотне Леонардо порядком ярче, чем даже белая скатерть.
Когда центров несколько.
Центров может быть несколько , но тогда они должны составить ЛИНИЮ. С 2мя центрами всё просто, а вот с 3мя нужно повозиться. Пик совершенства - это когда все центры связаны по кругу замкнутой траекторией. К примеру, как на полотне "Парад на Чёрном море в 1849г." Ивана Айвазовского. Наш взгляд курсирует от генерала к первому кораблю, далее в конец флотилии и по лучу солнца возвращается к генералу.
Важный нюанс! Так как наша линия не имеет ВХОДА и ВЫХОДА из изображения, а курсирует по возвратной траектории между центрами, то наше внимание ещё ДОЛЬШЕ удерживается на работе!
Будет очень полезным проанализировать фотографии и полотна мастеров и начертить простые схемы! Именно ОСОЗНАННЫЕ тренировки и приводят к успеху!
Удачи вам, друзья!
Уверена, что вы очень быстро разовьёте в себе привычку более глубокого отношения ко всем аспектам ретуши фотографий, что приведёт вас к СОВЕРШЕНСТВУ!
Данная статья носит демонстрационный характер и предназначена для ознакомления с новыми интересными проектом.
Вы можете присоединиться к любому уникальному проекту .
Мы выпустили новую книгу «Контент-маркетинг в социальных сетях: Как засесть в голову подписчиков и влюбить их в свой бренд».
Самой действенной фишкой для привлечения внимания пользователя (которую почему-то многие игнорируют) являются изображения.
В печатных СМИ этим приемом пользуются уже тысячу лет, но в интернете большинство владельцев сайтов, вероятно, даже не подозревают о великой силе картинок. Они вставляют в текст маленькие неказистые изображения или пиксельные фото, забывают обозначать отступы, воруют картинки с других сайтов и так далее.
Не надо так.
Сейчас хорошие привлекающие внимание фотографии можно найти без проблем. Бесплатные изображения широко доступны и могут привлечь тех читателей, которые до этого момента игнорировали вас.
Какие картинки привлекают внимание в первую очередь: человеку нужен человек
Посмотрите на глянцевые журналы: как вы думаете, почему они размещают на обложках довольных улыбающихся женщин? Нет, это не только потому, что журналы покупают преимущественно женщины. Исследования (скорее всего беспокойных британских ученых) показали, что всех людей привлекают портреты красивых девушек.
Фотографии мужчин были гораздо менее успешными, но изображения вещей, пейзажей или мотивов имели гораздо меньший успех.
Вот вам пример:
Когда человек смотрит на успешного (красивого, радостного) человека, изображенного на рекламном баннере курса, он отождествляет себя с ним: “если я пойду на этот курс, я буду таким же довольным”. Примерно так.
Используйте яркие цвета
Претензиционные и загадочные черно-белые изображения прекрасно выглядят в художественных галереях, нежные мягкие тона здорово смотрятся в спальне, но это не то, что люди в спешке ищут в интернете. Вам нужны цвета-бунтари: красный, зеленый, желтый или синий, а также их сумасшедшие сочетания. Такие цвета выгодно выделяются в ежедневной рутинной ленте.
Когда пользователь несколько часов ищет нужный ему материал, с каждой минутой он сканирует экран все быстрее и быстрее, до тех пор, пока сильные визуальные подсказки не захватят его внимание. В таком случае пользователь прочитает заголовок и если он ему приглянется, то он откроет статью. И, возможно, прочтет ее.
Контрастные картинки для привлечения внимания
Мало одной яркости. Вы должны как-то выделиться: необходимо, чтоб вы были заметны в море контента.
На вашей картинке должен быть крупный яркий объект (в идеале - человек, как уже говорилось выше) с контрастным фоном. Если на фото изображен человек в зеленой футболке на фоне летнего леса, то маловероятно, что картинка кому-нибудь приглянется.
Дайте глазам отдохнуть
Беспорядок не только создает плохое впечатление, но в буквальном смысле ломает внимание пользователя. Взгляд рассредотачивается. Кстати, многие владельцы интернет-магазинов совершают эту ошибку. Фотографируя товары, они совершенно не заботятся о фоне. Даже если вы хотите создать хорошую (на стадии задумки) композицию, то не стоит этого делать. Товар потеряется. Просто возьмите то, что хотите продать, и сфотографируйте на подходящем ему фоне, который не будет отвлекать взгляд, но и не сольется с предметом. Например:
Конечно, вы не должны тотально все редактировать и штамповать везде белый фон. Вам нужно лишь оставить некоторое пространство “для глаз”, чтобы они могли отдохнуть.
Капитан Очевидность
Когда вы пишете о Google, пожалуйста, не используйте логотип Google в качестве привлекающей картинки. Да, безусловно, она отражает вашу тему, но среднестатистический пользователь видит этот логотип десятки раз в день.
Так почему пользователь должен прервать свою работу или интернет-серфинг, чтобы поближе взглянуть на то, что и так видит все время?
Картинки привлекающие внимание: интрига
Вы также можете показать читателю что-то абстрактное или какой-нибудь элемент, который, на первый взгляд, не совпадает с темой. После прочтения читатель удивляется "что здесь происходит" и по-другому смотрит на вещи.
Лучший способ заинтриговать человека - показать ему что-то знакомое, но преподнести это иначе. Современные художники часто пользуются таким методом. Как вам клубничная лягушечка?
Не используйте текст внутри изображений
Если, конечно, это не инфографика. Многие блоггеры любят добавить заголовок или тему своего поста в изображение. Да, в некоторых случаях это может работать, но как прикрепить такое изображение на Pinterest, например?
Также текст часто отвлекает от главного сообщения, которое несет картинка. Текстовые изображения отлично работают, когда в картинке заключена цитата или какой-то афоризм (то, что имеет смысл само по себе). Текст, который ничего не объясняет сам по себе не будет работать.
Вот так делать не надо:
Метафоры
Во многих отраслях промышленности и для многих тем нет точных или привлекательных изображений. Вы не можете передать суть или заинтриговать кого-то картинкой к тексту о SEO. Что зачастую используют для таких статей? Фрагменты кода, огромные буквы и все подобное.
Лучшая альтернатива в моем опыте это метафора (главное, чтобы ваша задумка не была реализована кем-то ранее, иначе рискуете превратить хороший контент в клише). Например, статью про гиперссылки лучше всего украсит не очевидное изображение звеньев цепи, а фото с цепочкой из людей, которые держатся за руки.
Только не перестарайтесь! Вот я недавно перебодрилась, делая картинку для статьи про уникальные тексты и методы проверки статьей. На миниатюре вы можете увидеть единорога на розовом фоне. “Причем тут единорог?” - спросил мой коллега. “Как мифическое животное отражает суть статьи?” - возмутилась подруга. Как оказалось, не все распознали мою метафору (а может и никто). Суть была в том, что единорог - уникальное существо, конь, которого никто не видел. Я думала, что это элементарно: уникальный единорог, текст тоже должен быть уникальным; единорога никто не видел (ровно как и абсолютно уникальный текст). Плюс ко всему единорог по-английски звучит как UNIcorn…
Ну, вы меня поняли.
Кстати, если хотите первыми знать о появлении новых статей, то советую
Любая хорошая фотография начинается с идеи, которую фотограф хочет донести до зрителя. Фотограф ищет в окружающем пространстве тот материал, который может лечь в основу снимка. При этом он самостоятельно выбирает, какие детали сцены должны войти в кадр, а какие должны остаться за его пределами. Однако иной раз случается так, что, глядя на фотографию, зрители просто не замечают творческий замысел и на то, что сам фотограф считает наиболее важным в кадре, они не сразу обращают внимание.
Тут мы приходим к одной очень важной вещи — умению манипулировать взглядом зрителя, чтобы привлечь его внимание именно к центру сюжета, оригинальной идее фотографа. Для того, чтобы взгляд зрителя, падающий на фотографию, попадал сразу или почти сразу в нужное место, используются различные приемы. Привлечение внимания к определенному объекту или отдельным деталям на фотографии – это довольно важная составляющая фотографического искусства.
Ключ для понимания замысла фотографа зрителем лежит в смысловом центре фотографии . И именно эта часть изображения должна привлекать внимание зрителя в первую очередь. Добиться этого можно, прежде всего, с помощью правильной компоновки кадра и выстраивания композиции будущей фотографии. Фотограф должен таким образом скомпоновать материал, чтобы смысловой и зрительный центр снимка совпали. Прежде чем нажать на кнопку спуска затвора он должен проанализировать ситуацию и выделить те детали окружающего мира, которые должны попасть в кадр.
Эти отдельные детали отнюдь не равнозначны. Одни могут формировать центр сюжета, другие – только подчеркивать обстановку и создавать атмосферу, а третьи являются лишними и вообще не должны попасть в кадр. Зачастую во время съемки у фотографа не хватает времени на такой вдумчивый анализ и отбор материала, поэтому в такой ситуации ему могут помочь только накопленный опыт, быстрота мышления и мгновенная реакция.
Как же привлечь внимание зрителя к смысловому центру или главному объекту в фотографии, основываясь на композиционных принципах построения изображения? Самый простой способ для выделения центрального объекта в кадре – это наводка на резкость по нему и потеря резкости на фоне и второстепенных по смысловому значению элементах. А можно просто расположить главный объект или детали изображения в центре картинной плоскости или близко к нему. И если на фотографии нет каких-либо другие деталей или акцентов, то взгляд зрителя непременно обращается центральной части кадра, где размещается главный объект изображения, то есть находиться смысловой центр снимка.
Размещение объекта съемки в центре кадра – это, конечно, верный способ привлечь к нему внимание зрителя. Особенно если ни сзади, ни слева, ни справа от снимаемого объекта нет никаких отвлекающих деталей. Однако существуют и другие, куда более интересные способы манипулирования взглядом зрителя в фотографии:
— Направление основных линий в кадре и структурное выделение
При выстраивании композиции фотоизображения необходимо ориентироваться на линии. В частности, основные линии в кадре должны быть направлены к смысловому центру кадра. Тем самым, взгляд зрителя будет медленно идти по линиям и, в конечном счете, остановится на центральном объекте изображения или смысловом центре фотографии. Чтобы привлечь внимание зрителя, стоит проанализировать, как фотография разделена вертикальными и горизонтальными линиями. Центральный объект лучше всего расположить, например, в точке пересечения главной вертикали и единственной горизонтали.
Также можно использовать такой распространенный прием, как «рамка в рамке». При таком композиционном решении взгляд зрителя неминуемо акцентируется на «внутреннем» изображении. Причем лучше если внешняя рамка в фотографии будет по тону серьезно отличаться от внутренней, благодаря чему зритель будет воспринимать содержимое последней как отдельное изображение.
— Игра с перспективой
Другой способ акцентирования внимания зрителя – это разномасштабность главных и второстепенных объектов в кадре. Например, главные элементы могут размещаться на переднем плане и изображаться в крупном масштабе, в то время как второстепенные на заднем плане и в более мелком масштабе. В этом случае снимок получается многоплановым, а внимание зрителя привлекается именно к тем объектам, которые несут главную смысловую нагрузку в фотоизображении.
Искажение перспективы зависит от фокусного расстояния объектива и при определенных условиях можно исказить объект до такой степени, что он будет превалировать в кадре, даже несмотря на наличие рядом с ним гораздо более крупных предметов. Кроме того, интересный эффект можно получить, выстраивая объекты в кадре таким образом, чтобы их относительные размеры не соответствовали реальным. В результате получается яркая оптическая иллюзия.
Один из самых очевидных способов акцентирования внимания зрителя на главном объекте изображения – это так называемое тональное выделение. В этом случае достаточно расположить объект съемки на однотонном фоне. При этом используется контраст тонов, когда, например, светлый объект отчетливо рисуется на темном фоне или наоборот. Тональное различие объекта и фона помогает выделению главного объекта изображения. Причем этот способ настолько эффективен, что внимание зрителя можно привлечь даже к объекту или отдельным деталям, занимающим совсем небольшую площадь в кадре.
— Выделение цветом
Способ выделения цветом главного объекта можно применять как непосредственно при фотосъемке, так и в процессе последующей обработки фотоизображений. Суть этого приема заключается в том, что любой объект, который сильно отличается по цвету от окружающих деталей, будет привлекать к себе наибольшее внимание. В этом случае фотографу необходимо создать сочный, контрастный рисунок на главном объекте и мягкую градацию тонов на второстепенных элементах и на фоне. В принципе, если в фотографии превалирует определенная цветовая гамма, а какой-то объект окрашен в другой цвет, находящийся в противоположной части спектра, то именно этот контрастирующий объект сразу же привлечет внимание зрителя.
При обработке фотоизображения в графическом редакторе этот способ можно использовать следующим образом: главный объект выделяется цветом для того, чтобы он был самой яркой деталью на снимке. Затем выбирается доминирующий цвет фона и слегка уменьшается его насыщенность, а остальные цвета фона обесцвечиваются еще сильнее. В результате, на изображении должны остаться только основной цвет фона и контрастирующий с ним цвет главного объекта съемки.
— Композиционный баланс
Этот прием более сложный, чем все предыдущие. Заключается он в грамотном построении композиции и умении управлять глубиной резкости. Этот способ основан на особенности визуального восприятия человека, заключающейся в том, что наш мозг всегда заставляет нас искать наиболее «комфортную взору» часть изображения. Например, наклонная стена в кадре создает у зрителя подсознательное чувство отторжения и ощущение беспокойства, поэтому его взгляд быстро перемещается в поисках более спокойной зоны на изображении. То же самое можно сказать и об острых, блестящих предметах в кадре, которые вызывают подсознательное чувство опасности и заставляют зрителя перевести взгляд на другие детали.
С помощью сосредоточения в кадре подобных деталей и структур можно перенести взгляд зрителя в «комфортную» часть изображения, которая и будет являться смысловым центром фотографии. Привлекая внимание к определенным деталям, другие объекты в кадре можно делать менее заметными для устранения ненужного визуального конфликта в кадре. Вообще, использовать композиционные методы управления вниманием зрителя нужно осторожно, чтобы у последнего не возникало ощущения, будто кто-то дергает его за веревочки.
Способов акцентирования внимания зрителя в фотографии множество и каждый из них по-своему привлекателен. Как правило, в хорошей фотографии используется сразу несколько из вышеупомянутых способов, ведь сочетание приемов усиливает общий совокупный эффект. В каком случае использовать те или иные приемы манипулирования вниманием зрителя, конечно, решает сам автор фотографии. И обусловливается этот выбор содержанием кадра, а также творческим замыслом фотографа.
Дата публикации: 31.10.2014
Этой статьей мы открываем новый проект “Я фотограф” , в рамках которого будем делиться с вами опытом фотографирования. Еженедельно будут выходить новые уроки обо всех аспектах фотографии. Уроки будут ориентированы на разный уровень подготовки читателя: от новичка до продвинутого фотографа. Вести этот проект буду я, Константин Воронов , профессиональный фотограф и преподаватель фотографии.
Разумеется, каждый из нас хоть раз снимал на телефон или на простую “мыльницу”. Однако, многим хочется не просто делать кадры на память, но и получать красивые, качественные фотоснимки, получать от процесса фотографирования удовольствие, а при выкладывании фотографий в интернет иметь под ними много “лайков”.
Как стать фотографом? С чего начать? Каждый день этим вопросом задается множество людей. Для начала я дам несколько общих советов, которые помогут на старте не совершить распространенные ошибки, и развею несколько расхожих заблуждений о фотографии.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/80 с, 95.0 мм экв.
И начнем мы именно с заблуждений.
Заблуждение №1.
“Хороший фотоаппарат делает хорошие фотографии”
Это не так. Хорошие фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф. Многие люди до того, как начать фотографировать самостоятельно, думают, что у профессиональных фотографов получаются хорошие, качественные кадры из-за использования дорогостоящей техники. Однако, фотоаппарат - это только инструмент. Как им воспользоваться, решает его хозяин.
Если неумеющему рисовать человеку дать самые лучшие, самые дорогие кисти и краски, получится абсолютно тот же результат, что и при использовании самых простых и дешевых. Хорошие кисти и краски покажут все свои возможности только в умелых руках. С фотографией то же самое.
За время работы с учениками мне частенько попадались новички, которые имели самые дорогие, самые профессиональные из существующих фотоаппаратов. Делали ли такие ученики кадры лучше остальных? Нет. Даже наоборот: их снимки были хуже, потому что они не могли разобраться в сложной фотоаппаратуре, рассчитанной на опытных профессионалов.
Фотоаппарат лучше всего выбирать не по его принадлежности к профессиональному классу или высшей ценовой категории, а по тому, насколько она подходит вашему уровню подготовки и вашим задачам. К примеру, многие дорогие профессиональные фотокамеры, такие как Nikon D810, вообще не имеют автоматического режима и сюжетных программ (“портрет”, “пейзаж”, “макро” и т.п.), что делает работу с ними невероятно сложной для начинающих фотографов: приходится долго копаться в неизвестных настройках. В то же время, многие камеры начального уровня, например Nikon D5300 или Nikon D3300, умеют делать прекрасные снимки на полном автомате: фотографу остается лишь выбирать наиболее интересные сюжеты, не думая о технической стороне вопроса.
Как выбрать фотоаппарат? Выбирайте не “самый лучший профессиональный фотоаппарат”, а именно ту модель, которая подойдет под Ваши навыки и ваши задачи. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно понять насколько серьезно вы хотите заниматься фотографией, собираетесь ли вы учиться фотографировать или же хотите просто делать снимки на память.
Заблуждение №2
“Фотографировать легко!”
Как и многие творческие занятия, фотография кажется очень простым делом ровно до тех пор, пока не займешься ей самостоятельно. К примеру, как игра на музыкальных инструментах, танцы, пение… Глядишь на профессионального танцора и думаешь: “как же у него всё просто и естественно получается! Кажется, в этом нет ничего сложного! Я так же смогу!” Но когда пробуешь самостоятельно сделать хотя бы пару танцевальных движений, выходит, что это не так уж просто: как минимум, нужна специальная подготовка.
То же самое и с фотографией: при кажущейся простоте хорошо фотографировать - довольно сложно. Ведь это требует большого количества знаний и умений. Причем, как технических (как настроить фотоаппарат, например), так и творческих (как скомпоновать кадр, как выбрать подходящее освещение). Речь иногда идет о вопросах, имеющих, казалось бы, косвенное отношение к фотографии. Например, как спланировать туристическую поездку, чтобы получить много хороших кадров ; как заставить ребенка сидеть на месте, пока его фотографируют… Кстати, все эти темы мы будем освещать в рамках данного проекта. Следите за обновлениями!
С другой стороны, когда есть необходимый опыт, фотографировать действительно легко и приятно. Камера не мешает получать хорошие кадры, а композиция выстраивается интуитивно. Но для этого нужно тренироваться, учиться, набираться опыта.
Заблуждение №3
“Чтобы научиться фотографировать, достаточно изучить технику и правильно нажимать кнопочки на камере”
Техника и параметры съемки - это только часть необходимых навыков. И, кстати, часть самая простая. Как настроить экспозицию? Как управлять фокусировкой? Что такое баланс белого? - все эти вопросы технического характера решаются легко и просто, а при регулярной тренировке закрепляются и остаются с фотографом навсегда. Это арифметика фотографии, два плюс два. Но фотография - это прежде всего творчество. А вот творческая составляющая гораздо сложнее и не столь однозначна. Как скомпоновать кадр? Что показать на фото? Какой сюжет стоит фотографировать? Этими и многими другими творческими вопросами постоянно мучаются фотографы и решают их с переменным успехом. Начинать обучение фотографии конечно стоит с азов, с техники. Но заканчивать на этом рано.
NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ:
ISO 1100, F4.5, 1/60 с, 38.0 мм экв.
Основная проблема большинства начинающих фотографов - не отсутствие хорошей фототехники и даже не недостаток каких-то специальных навыков. Главная проблема - отсутствие художественного вкуса. Сформируйте себе хороший художественный вкус! Смотрите фотографии известных фотографов, посещайте выставки. Кстати, а когда вы последний раз были в Эрмитаже и Третьяковской галерее? Анализируйте работы настоящих мастеров: почему художник или фотограф решил показать именно это и именно так? Как выстроена композиция? Как автор поработал со светом?
Посещение выставок, просмотр галерей известных фотографов и художников в интернете - это то, что даст вам хороший багаж для вашего личного творчества. И наоборот: плохие, посредственные вещи лучше не смотреть.
Почему это важно? Представьте, что получится, если человеку, который ни разу не видел ни одной картины, дать в руки кисти и краски? Скорее всего, он не поймет, что с ними делать; в лучшем случае он изобразит что-то в духе наскальной живописи. К примеру, некоторые изолированные африканские племена не умеют не только воспринимать изображение на плоскости, но даже различать цвета, которые не отвечают за их выживание, не встречаются в их окружающей среде. Потому что их этому никто не учил, у них нет для этого необходимого опыта. Человеку свойственно в своей жизни и творчестве использовать увиденный, накопленный опыт. Этот опыт необходимо иметь. Как говорят фотографы, “необходимо быть насмотренным”.
Как мы знаем, лежа на диване дома, хороших фотографий не сделаешь! Выгуливайте свою фотокамеру! Путешествуйте, гуляйте, посещайте интересные места: выставки, фестивали, спортивные события. Таким образом вы станете свидетелем интересных сюжетов для съемки, наберетесь опыта, необходимого для съемки в различных условиях. Если говорить о пейзажной съемке, то она вообще немыслима без путешествий. Кстати, как и портретная: ведь часто для съемки хорошего портрета нужно подобрать красивое место, хороший фон, а лишь потом красиво сфотографировать модель.
Есть и чисто психологический аспект: в путешествии, вне зависимости от его дальности, человек набирается впечатлений, вдохновения, заряжается творческой энергией.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ:
ISO 400, F4.5, 1/200 с, 200.0 мм экв.
Чтобы был прогресс в ваших занятиях фотографией, а количество красивых снимков увеличивалось, необходимо относиться к своему творчеству критически. Не стоит почивать на лаврах, умейте видеть в своих работах недостатки, даже если все их хвалят.
К примеру, самый жесткий критик моих работ - я сам. Я лучше любого критика знаю, в чем и где кроются ошибки в моих снимках. Анализируя свои фотографии, я понимаю, что мог бы снять еще лучше. И при следующей съемке я стараюсь это делать. Поверьте, вы получите огромное удовольствие от исправления собственных недочетов, а ваши снимки будут становиться всё красивее!
Любое творчество начинается с технических основ. Фотография - не исключение. Чтобы писать книги, нужно изучить азбуку, грамматику, орфографию языка. Разумеется, современные фотокамеры обладают отличной автоматикой, которая вам позволит получать хорошие кадры нажатием одной-единственной кнопки, не задумываясь ни о каких настройках.
Однако те, кто снимает в авторежиме, знают: автоматика часто ошибается: то яркость снимка не та, то цвета не те, то резкость не там. А ведь так хочется сказать камере, как надо было сделать! Чтобы полностью контролировать процесс съемки и не зависеть от причуд автоматики, стоит изучить довольно простые технические основы фотосъемки. Как формируется изображение в фотокамере? Что такое экспозиция? Что такое баланс белого? Как работает фокусировка? Понимание того, как всё работает, и умение настроить свой аппарат позволит вам делать снимки высокого качества и полностью контролировать процесс съемки “от и до”. Кстати, на следующих уроках мы поговорим именно об этих технических основах.