С целью ее разгромождения
Расчеты единиц паропроницаемости и сопротивления паропроницанию. Технические характеристики мембран.
Часто, вместо величины Q используют величину сопротивления паропроницанию, по нашему это Rп (Па*м2*ч/мг), зарубежное Sd (м). Сопротивление паропроницанию обратная величина Q. При том импортная Sd - та же Rп, только выраженная в виде эквивалентного диффузионного сопротивления паропроницанию слоя воздуха (эквивалентная диффузионная толщина воздуха).
Вместо того чтобы дальше рассуждать словами соотнесем Sd и Rп численно.
Что значит Sd=0,01м=1см?
Это значит что плотность диффузионного потока при перепаде dP составляет:
J=(1/Rп)*dP=Dv*dRo/Sd
Здесь Dv=2,1e-5м2/с коэффициент диффузии водяного пара в воздухе (взятый при 0градC)/
Sd - наше самое Sd, а
(1/Rп)=Q
Преобразуем правое равенство воспользовавшись законом идеального газа (P*V=(m/M)*R*T => P*M=Ro*R*T => Ro=(M/R/T)*P)и видим.
1/Rп=(Dv/Sd)*(M/R/T)
Отсюда пока не понятное нам Sd=Rп*(Dv*M)/(RT)
Чтобы получить верный результат нужно все представить в единицах Rп,
точнее Dv=0,076 м2/ч
M=18000 мг/моль - молярная масса воды
R=8,31 Дж/моль/К - универсальная газовая постоянная
T=273К - температура по шкале Кельвина, соответствующая 0градC где и будем вести расчеты.
Итак, все подставляя имеем:
Sd=
Rп*(0,076*18000)/(8,31*273)=0,6Rп
или наоборот:
Rп=1,7Sd.
Здесь Sd - тот самый импортный Sd [м], а Rп [Па*м2*ч/мг] - наше сопротивление паропроницанию.
Также Sd можно связать с Q - паропроницаемостью.
Имеем, что Q=0,56/Sd
, здесь Sd [м], а Q [мг/(Па*м2*ч)].
Проверим полученные соотношения. Для этого возьме технические характеристики различных мембран и подставим.
Для начала возьму данные по Tyvek отсюда
Данные в итоге интересные, но не очень пригодные для проеврки формул.
В частности для мембраны Soft получаем Sd=0,09*0,6=0,05м. Т.е. Sd в таблице занижен в 2,5 раза или, соответсвенно завышен Rп.
Беру дальше данные с просторов интернета. По мембране Fibrotek
Воспользуюсь последней парой данных проницаемость, в данном случае Q*dP=1200 г/м2/сут, Rп=0,029 м2*ч*Па/мг
1/Rп=34,5 мг/м2/ч/Па=0,83 г/м2/сут/Па
Отсюда вытащим перепад абсолютной влажности dP=1200/0,83=1450Па. Данная влажность соответствует точке росы 12,5град или влажности 50% при 23град.
На просторах интернета также обнаружил на ином форуме фразу:
Т.е. 1740 нг/Па/с/м2=6,3 мг/Па/ч/м2 соответствует паропроницаемости ~250г/м2/сут.
Попробую получить такое соотношение сам. Упоминается, что величина в г/м2/сут измеряется в том числе при 23град. Берем полученную ранее величину dP=1450Па и имеем приемлемое схождение результатов:
6,3*1450*24/100=219 г/м2/сут. Ура-ура.
Итак, теперь мы умеем соотносить паропроницаемость которую можете встретить в таблицах и сопротивление паропроницанию.
Осталось еще убедится что полученное выше соотношение между Rп и Sd верно. Пришлось порыться и нашел мембрану для которой приведены обе величины (Q*dP и Sd), при том Sd конкретная величина, а не "неболее". Перфорированная мембрана на основе ПЭ пленки
И вот данные:
40,98 г/м2/сут => Rп=0,85 =>Sd=0,6/0,85=0,51м
Опять не сходится. Но в принципе результат недалек, что учитывая то что неизвестно при каких параметрах определена паропроницаемость вполне нормально.
Что интересно, по Tyvek получили несхождение в одну сторону, по IZOROL в другую. Что говорит о том что везде каким-то величинам доверять нельзя.
PS Буду признателен за поиски ошибок и сравнений с иными данными и нормативами.
Чтобы создать благоприятный микроклимат в помещении, необходимо учитывать свойства строительных материалов. Сегодня мы разберем одно свойство – паропроницаемость материалов .
Паропроницаемостью называется способность материала пропускать пары, содержащиеся в воздухе. Пары воды проникают в материал за счет давления.
Помогут разобраться в вопросе таблицы, которые охватывают практически все материалы, использующиеся для строительства. Изучив данный материал, вы будете знать, как построить теплое и надежное жилище.
Оборудование
Если речь идет о проф. строительстве, то в нем используется специально оборудование для определения паропроницаемости. Таким образом и появилась таблица, которая находится в этой статье.
Сегодня используется следующее оборудование:
- Весы с минимальной погрешностью – модель аналитического типа.
- Сосуды или чаши для проведения опытов.
- Инструменты с высоким уровнем точности для определения толщины слоев строительных материалов.
Разбираемся со свойством
Бытует мнение, что «дышащие стены» полезны для дома и его обитателей. Но все строители задумывают об этом понятии. «Дышащим» называется тот материал, который помимо воздуха пропускает и пар – это и есть водопроницаемость строительных материалов. Высоким показателем паропроницаемости обладают пенобетон, керамзит дерево. Стены из кирпича или бетона тоже обладают этим свойством, но показатель гораздо меньше, чем у керамзита или древесных материалов. 
Во время принятия горячего душа или готовки выделяется пар. Из-за этого в доме создается повышенная влажность – исправить положение может вытяжка. Узнать, что пары никуда не уходят можно по конденсату на трубах, а иногда и на окнах. Некоторые строители считают, что если дом построен из кирпича или бетона, то в доме «тяжело» дышится.
На деле же ситуация обстоит лучше – в современном жилище около 95% пара уходит через форточку и вытяжку. И если стены сделаны из «дышащих» строительных материалов, то 5% пара уходят через них. Так что жители домов из бетона или кирпича не особо страдают от этого параметра. Также стены, независимо от материала, не будут пропускать влагу из-за виниловых обоев. Есть у «дышащих» стен и существенный недостаток – в ветреную погоду из жилища уходит тепло.
Таблица поможет вам сравнить материалы и узнать их показатель паропроницаемости:
Чем выше показатель паронипроницаемости, тем больше стена может вместить в себя влаги, а это значит, что у материала низкая морозостойкость. Если вы собираетесь построить стены из пенобетона или газоблока, то вам стоит знать, что производители часто хитрят в описании, где указана паропроницаемость. Свойство указано для сухого материала – в таком состоянии он действительно имеет высокую теплопроводность, но если газоблок намокнет, то показатель увеличится в 5 раз. Но нас интересует другой параметр: жидкость имеет свойство расширяться при замерзании, как результат – стены разрушаются.
Паропроницаемость в многослойной конструкции
Последовательность слоев и тип утеплителя – вот что в первую очередь влияет на паропроницаемость. На схеме ниже вы можете увидеть, что если материал-утеплитель расположен с фасадной стороны, то показатель давление на насыщенность влаги ниже. 
Если утеплитель будет находиться с внутренней стороны дома, то между несущей конструкцией и этим строительным будет появляться конденсат. Он отрицательно влияет на весь микроклимат в доме, при этом разрушение строительных материалов происходит заметно быстрее.
Разбираемся с коэффициентом
Коэффициент в этом показатели определяет количество паров, измеряемых в граммах, которые проходят через материалы толщиной 1 метр и слоем в 1м² в течение одного часа. Способность пропускать или задерживать влагу характеризирует сопротивление паропроницаемости, которое в таблице обозначается симвломом «µ».
Простыми словами, коэффициент – это сопротивление строительных материалов, сравнимое с папопроницаемостью воздуха. Разберем простой пример, минеральная вата имеет следующий коэффициент паропроницаемости : µ=1. Это означает, что материал пропускает влагу не хуже воздуха. А если взять газобетон, то у него µ будет равняться 10, то есть его паропроводимость в десять раз хуже, чем у воздуха.
Особенности
С одной стороны паропроницаемость хорошо влияет на микроклимат, а с другой – разрушает материалы, из которых построен дома. К примеру, «вата» отлично пропускает влагу, но в итоге из-за избытка пара на окнах и трубах с холодной водой может образоваться конденсат, о чем говорит и таблица. Из-за этого теряет свои качества утеплитель. Профессионалы рекомендуют устанавливать слой пароизоляции с внешней стороны дома. После этого утеплитель не будет пропускать пар. 
Если материал имеет низкий показатель паропроницаемости, то это только плюс, ведь хозяевам не приходится тратиться на изоляционные слои. А избавиться от пара, образовывающегося от готовки и горячей воды, помогут вытяжка и форточка – этого хватит, чтобы поддерживать нормальный микроклимат в доме. В случае, когда дом строится из дерева, не получается обойтись без дополнительной изоляции, при этом для древесных материалов необходим специальный лак.
Таблица, график и схема помогут вам понять принцип действия этого свойства, после чего вы уже сможете определиться с выбором подходящего материала. Также не стоит забывать и про климатические условия за окном, ведь если вы живете в зоне с повышенной влажностью, то про материалы с высоким показателем паропроницаемости стоит вообще забыть.
Паропроницаемость - способность материала пропускать или задерживать пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении по обеим сторонам материала. Паропроницаемость характеризуется величиной коэффициента паропроницаемости или величиной коэффициента сопротивления проницаемости при воздействии водяного пара. Коэффициент паропроницаемости измеряется в мг/(м·ч·Па).
В воздухе всегда содержится какое-то количество водяного пара, причем в теплом всегда больше, чем в холодном. При температуре внутреннего воздуха 20 °С и относительной влажности 55% в воздухе содержится 8 г водяных паров на 1 кг сухого воздуха, которые создают парциальное давление 1238 Па. При температуре –10°С и относительной влажности 83% в воздухе содержится около 1 г пара на 1 кг сухого воздуха, создающего парциальное давление 216 Па. Из-за разницы парциальных давлений между внутренним и наружным воздухом через стену происходит постоянная диффузия водяных паров из теплого помещения наружу. В результате в реальных условиях эксплуатации материал в конструкциях находится в несколько увлажненном состоянии. Степень увлажнения материала зависит от температурно-влажностных условий снаружи и внутри ограждения. Изменение коэффициента теплопроводности материала в эксплуатируемых конструкциях учитывается коэффициентами теплопроводности λ(A) и λ(Б), которые зависят от зоны влажности местного климата и влажностного режима помещения.
В результате диффузии водяных паров в толще конструкции происходит движение влажного воздуха из внутренних помещений. Проходя через паропроницаемые конструкции ограждения, влага испаряется наружу. Но если у наружной поверхности стены расположен слой материала, не пропускающий или плохо пропускающий водяные пары, то влага начинает скапливаться у границы паронепроницаемого слоя, вызывая отсыревание конструкции. В результате теплозащита влажной конструкции резко понижается, и она начинает промерзать. в данном случае возникает необходимость установки пароизоляционного слоя с теплой стороны конструкции.
Вроде бы всё относительно просто, но про паропроницаемость зачастую вспоминают только в контексте "дышащести" стен. Однако, это краеугольный камень в выборе утеплителя! К нему нужно подходить очень и очень осторожно! Нередки случаи, когда домовладелец утепляет дом, исходя лишь из показателя теплосопротивления, например, деревянный дом пенопластом. В результате получает загнивающие стены, плесень по всем углам и винит в этом "неэкологичный" утеплитель. Что касается пенопласта, то из за своей малой паропроницаемости его нужно использовать с умом и очень хорошо подумать, подходит ли он вам. Именно по этому показателю зачастую ватные или любые другие пористые утеплители подходят лучше для утепления стен снаружи. Кроме того, с ватными утеплителями сложнее ошибиться. Однако, бетонные или кирпичные дома можно без опасений утеплять и пенопластом - в этом случае пенопласт "дышит" лучше, чем стена!
В таблице ниже приведены материалы из списка ТКП, показатель паропроницаемости - последний столбец μ.
Как понять, что такое паропроницаемость, и зачем она нужна. Многие слышали, а некоторые и активно употребляют термин "дышашие стены" - так вот, "дышашими" такие стены называют потому, что они способны пропускать воздух и водяной пар через себя. Некоторые материалы (например, керамзит, дерево, все ватные утеплители) хорошо пропускают пар, а некоторые очень плохо (кирпич, пенопласты, бетон). Выдыхаемый человеком, выделяемый при приготовлении пищи или принятии ванной пар, если в доме нет вытяжки, создаёт повышенную влажность. Признаком этого является появление конденсата на окнах или на трубах с холодной водой. Считается, что если стена имеет высокую паропроницаемость, то в доме легко дышится. На самом же деле, это не совсем так!
В современном доме, даже если стены сделаны из «дышащего» материала, 96% пара удаляется из помещений через вытяжку и форточку, и только 4% через стены. Если на стены наклеены виниловые или флизиленовые обои, то стены влагу не пропускают. А если стены действительно «дышащие», то есть без обоев и прочей пароизоляции, в ветренную погоду из дома выдувает тепло. Чем выше паропроницаемость конструкционного материала (пенобетон, газобетон и прочие тёплые бетоны), тем больше он может набрать влаги, и как следствие, у него более низкая морозостойкость. Пар, выходя из дома через стену, в «точке росы» превращается в воду. Теплопроводность отсыревшего газоблока увеличивается многократно, то есть в доме будет, мягко говоря, очень холодно. Но самое страшное, что при падении ночью температуры, точка росы смещается внутрь стены, а конденсат, находящийся в стене замерзает. Вода при замерзании расширяется и частично разрушает структуру материала. Несколько сотен таких циклов приводят к полному разрушению материала. Поэтому паропроницаемость строительных материалов может сослужить вам плохую службу.
Про вред повышенной паропроницаемости в интернете гуляет с сайта на сайт . Приводить её содержание на своём сайте я не буду в силу некоторого несогласия с авторами, однако избранные моменты хочется озвучить. Так, например, известный производитель минерального утеплителя, компания Isover, на своём англоязычном сайте изложила "золотые правила утепления" (What are the golden rules of insulation? ) из 4-х пунктов:
Эффективная изоляция. Используйте материалы с высоким термическим сопротивлением (низкой теплопроводностью). Самоочевидный пункт, не требующий особых комментариев.
Герметичность. Хорошая герметичность является необходимым условием для эффективной системы теплоизоляции! Негерметичная теплоизоляция, независимо от её коэффициента теплоизоляции, может увеличивать потребление энергии от 7 до 11% на отопление здания. Поэтому о герметичности здания следует задумываться ещё на стадии проектирования. А по окончании работ проверить здание на герметичность.
Контролируемая вентиляция. Именно на вентиляцию возлагается задача по удалению излишней влажности и пара. Вентиляция не должа и не может осуществляться за счёт нарушения герметичности ограждающих конструкций!
Качественный монтаж. Об этом пункте, я думаю, тоже нет нужды говорить.
Важно отметить, что компания Isover не выпускает какие-либо пенопластовые утеплители, они занимаются исключительно минераловатными утеплителями, т.е. продуктами, имеющими наиболее высокий показатель паропроницаемости! Это действительно заставляет задуматься: как же так, вроде бы паропроницаемость необходима для отвода влаги, а производители рекомендуют полную герметичность!
Дело тут в недопонимании этого термина. Паропроницаемость материалов не предназначена для отвода влаги из жилого помещения - паропроницаемость нужна для отвода влаги из утеплителя ! Дело в том, что любой пористый утеплитель не является по сути самим утеплителем, он лишь создаёт структуру, удерживающую истинный утеплитель - воздух - в замкнутом объёме и по возможности неподвижным. Если вдруг образуется такое неблагоприятное условие, что точка росы оказывается в паропроницаемом утеплителе, то в нём будет конденсироваться влага. Эта влага в утеплителе берётся не из помещения! Воздух сам всегда содержит в себе какое-то количество влаги, и именно эта естественная влага и представляет угрозу утеплителю. Вот для отвода этой влаги наружу и нужно, чтобы после утеплителя были слои с не меньшей паропроницаемостью.
Семья из четырёх человек за сутки в среднем выделяет пар, равный 12 литрам воды! Эта влага из воздуха внутренних помещений никоим образом не должа попадать в утеплитель! Куда девать эту влагу - это вообще не должно никоим образом волновать утеплитель - его задача лишь утеплять!
Пример 1
Давайте разберём вышесказанное на примере. Возьмём две стены каркасного дома одинаковой толщины и одинакового состава (изнутри к наружному слою), отличатся буду они только видом утеплителя:
Лист гипсокартона (10мм) - OSB-3 (12мм) - Утеплитель (150мм) - ОSB-3 (12мм) - вентзазор (30мм) - ветрозащита - фасад.
Утеплитель выберем с абсолютно одинаковой теплопроводностью - 0,043 Вт/(м °С), основное, десятикратное отличие между ними только в паропроницаемости:
Пенополистирол ПСБ-С-25.
Плотность ρ= 12 кг/м³.
Коэффициент паропроницаемости μ= 0.035 мг/(м ч Па)
Коэф. теплопроводности в климатических условиях Б (худший показатель) λ(Б)= 0.043 Вт/(м °С).
Плотность ρ= 35 кг/м³.
Коэффициент паропроницаемости μ= 0.3 мг/(м ч Па)
Конечно, условия расчёта я тоже использую абсолютно одинаковые: температура внутри +18°С, влажность 55%, температура снаружи -10°С, влажность 84%.
Расчёт я провел в теплотехническом калькуляторе , кликнув по фото, вы перейдёте прямо на страницу расчёта:
Как видно из расчёта, теплосопротивление обоих стен совершенно одинаково (R=3.89), и даже точка росы у них расположена почти одинаково в толще утеплителя, однако, из за высокой паропроницаемости в стене с эковатой будет конденсироваться влага, сильно увлажняя утеплитель. Как бы ни была хороша сухая эковата, сырая эковата тепло держит во много раз хуже. А если допустить, что температура на улице опустится до -25°С, то зона конденсации составит почти 2/3 утеплителя. Такая стена не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения! С пенополистиролом ситуация принципиально другая потому, что воздух в нём находится в замкнутых ячейках, ему просто неоткуда набрать достаточное количество влаги для выпадения росы.
Справедливости ради нужно сказать, что эковату без пароизоляционных плёнок не укладывают! И если добавить в "стеновой пирог" пароизоляционную плёнку между ОSB и эковатой с внутренней стороны помещения, то зона конденсации практически выйдет из утеплителя и конструкция полностью будет удовлетворять требованиям по увлажнению (см. картинку слева). Однако, устройство пароиозяции практически лишает смысла размышления о пользе для микроклимата помещения эффекта "дыхания стены". Пароизоляционная мембрана имеет коэффициент паропроницаемости около 0,1 мг/(м·ч·Па), а порой пароизолируют полиэтиленовыми плёнками или утеплителями с фольгированной стороной - их коэффициент паропроницаемости стремится к нулю.
Но низкая паропроницаемость тоже далеко не всегда хороша! При утеплении достаточно хорошо паропроницаемых стен из газо- пенобетона экструдированным пенополистиролом без пароизоляции изнутри в доме непременно поселится плесень, стены будут влажными, а воздух будет совсем не свеж. И даже регулярное проветривание не сможет высушить такой дом! Давайте смоделируем ситуацию, противоположную прошлой!
Пример 2
Стена на этот раз будет состоять из следующих элементов:
Газобетон марки D500 (200мм) - Утеплитель (100мм) - вентзазор (30мм) - ветрозащита - фасад.
Утеплитель выберем точно такой же, и более того, стену сделаем с точно таким же теплосопротивлением (R=3.89).
Как видим, при совершенно равных теплотехнических характеристиках мы можем получить радикально противоположные результаты от утепления одними и теми же материалами!!! Нужно отметить, что во втором примере обе конструкции удовлетворяют нормам по защите от переувлажнения, не смотря на то, что зона конденсации попадает в газосиликат. Такой эффект связан с тем, что плоскость максимального увлажнения попадает в пенополистирол, а из за его низкой паропроницаемости в нём влага не конденсируется.
В вопросе паропроницаемости нужно разобраться досконально ещё до того, как вы решите, как и чем вы будете утеплять свой дом!
Слоёные стены
В современном доме требования к теплоизоляции стен столь высоки, что однородная стена уже не способна соответствовать им. Согласитесь, при требовании к теплосопротивлению R=3 делать однородную кирпичную стену толшиной 135 см не вариант! Современные стены - это многослойные конструкции, где есть слои, выполняющие роль теплоизоляции, конструктивные слои, слой наружной отделки, слой внутренней отделки, слои паро- гидро- ветро-изоляций. В связи с разнообразными характеристиками каждого слоя очень важно правильно их располагать! Основное правило в расположении слоёв конструкции стены таково:
Паропроницаемость внутреннего слоя должна быть ниже, чем наружного, для свободного выходы пара за стены дома. При таком решении «точка росы» перемещается к наружной стороне несущей стены и не разрушает стен здания. Для предотврощения выпадения конденсата внутри ограждающей конструкции сопротивление теплопередаче в стене должно уменьшаться, а сопротивление паропроницанию возрастать снаружи внутрь.
Думаю, нужно это проиллюстрировать для лучшего понимания.
Главной задачей любой котельной – обеспечить потребителя как горячей водой круглый год, так и отоплением в холодное время года. Россия-матушка – это страна, где морозы на большой части территории страны, свирепствуют более 6 месяцев в год. И в этом случае нормальная работа котельной – это вопрос, который должен решаться не только на местячковом уровне. К этим процессам сегодня подключается все больше инстанций. Помочь системе работать без перебоев поможет фильтр для воды для газового котла .
Какой фильтр выбрать: сравним цены
Нюансы обслуживания котлов зачастую прямо связаны с видом котла. Их на самом деле не так много, но, тем не менее, на требования к качеству воды они очень сильно влияют. Вода для парового котла должна быть фактически идеальной. Для водяного котла такого высочайшего качества не требуется.
Распределения требований к воде в зависимости от вида котла будет следующим:
Приводить пример магнитных фильтров для воды для котла можно на самых разных котельных установках. Сложнее всего система будет именно для парового котла. Но на сегодня по большей мере продолжают пользоваться газовыми котлами. По подробнее остановимся именно на них.
Что собой представляет газовый котел тогда и сейчас? Ранее это был большой котел с мощной горелкой. Здесь же стоял малоэффективный теплообменник. Все это управлялось вручную без каких-либо автоматических манипуляторов. Благодаря техническому прогрессу, новым технологиям котел с использованием газа сегодня это и водная часть, и газовая, и электрическая.
При этом работа газового котла достаточно тонкая и поломать всю систему довольно легко. Для этого достаточно обеспечить жесткую воду, перепады напряжения или блуждающий ток в газопроводе. Потому главное условие нормальной работы газового котла – качественная защита.
Как защитить электронику газового котла? Здесь больше всего хлопот доставляет блуждающий ток. Причин такого явления, тем не менее, может быть несколько:
- Повреждение газопровода;
- Аварии;
- Повреждения изоляции;
- Незаконные заземления.
Чтобы минимизировать риск возникновения блуждающего тока, советуют увеличивать изолирующий слой на трубах. Диэлектрическое покрытие монтируют на трубах, непосредственно перед входом коммуникаций в дом. Второй вариант дополнительной защиты - диэлектрик на входе труб в котел. Но с другой стороны такой способ защиты носит исключительно рекомендательный характер.
Полифосфатный фильтр. Не умягчает воду, но избавляет котел от накипи! Средняя цена 3 500 руб.
Следующая незадача – это скачки напряжения в сети. Побороть этот недостаток можно только с помощью монтажа стабилизатора-выпрямителя и никак по-другому. Причем монтаж прибора стабилизатора является обязательным для любого газового котла. Все это закреплено в разрешающих документах.
Электромагнитный фильтр. Также воду не умягчает. но крайне эффективен для очистки и защиты от накипи в котле. Цена 8 800 - 11 500 руб.
Задача такого стабилизатора – выровнять напряжение и защитить от помех в сети. С таким стабилизатором напряжение никогда не выйдет за разрешенные рамки коридора. Газовый котел в обязательном порядке должен работать только через стабилизатор. Но тут крайне важно купить правильный прибор-выприямитель, т.к. подделок на рынке очень много. К тому же не все стабилизаторы в состоянии компенсировать перепады котлового напряжения. Потому всегда следует консультироваться у специалиста при выборе подобного . Там, где перепады напряжения постоянные. Следует монтировать семисторные или же релейные выпрямители. На коротких перегрузках они весьма эффективны.
Картриджеый фильтр. Крайне низкая пропускная способность. Средняя цена 4 000 руб.
Сервопривод – это способ защитить котел от завышенного или пониженного напряжения в сети. Еще одна проблема, ломающая оборудование – отключение электричества на этот случай нужно применить бесперебойник. Он помогает защитить плату от перегорания. Так, что приобретение полифосфатного или электромагнитного фильтра для умягчения воды для котла – это всего лишь верхушка айсберга. За электрической составляющей газового котла идет газовая. Газ тоже и коптит, и нагар, и износ подающих комплектующих – за всем этим следует следить непрестанно.
Первое – у газа тоже есть состав. Он может быть сжиженным, а может быть газообразным. И в газу тоже может быть осадок – смолы, песок, механические включения. Даже пыль и окалина могут оказаться в газе. И от всего этого нужно избавляться, т.к. любая примесь в газе – это сокращение срока службы оборудования, и резкое повышения риска поломок. Чтобы устранить хотя бы мусор перед горелкой монтируют газовый фильтр, который убирает мелкие взвеси.
И последним этапом будет защита теплообменника котла и водной части котельной. Кроме жесткости, есть еще и окалина, которая стекает при постоянном нагреве поверхностей. Здесь для используют обычный механический фильтр, с применением сеток. Для устранения окалины такой вариант наиболее удобен. Весь накапливаемый мусор приходится вручную смывать с решеток картриджного фильтра для воды для газового котла, чтобы он раньше времени из строя не вышел.
Поломки котлов и роль фильтров умягчения
Для устранения жесткости воды используют фильтры умягчения воды для котла. Для котельных ГВС наиболее удобным является электромагнитный умягчающий (смягчающий) фильтр. Причем он максимально точно поможет проработать котлу подольше, вне зависимости от модели газового котла. Проблемой котельного оборудования является еще тот факт, что важно не только пользоваться мягкой водой, но еще и внутренние поверхности всех коммуникаций поддерживать в чистоте. И в этом случае именно электромагнитное воздействие будет самым идеальным. Да и системы достаточно дешевые и гарантируют чистые поверхности и что крайне важно – в состоянии работать годами и десятилетиями.
Можно попробовать поработать с магнитными фильтрами, если вода в систему все равно подается холодная. Но у таких приборов есть ряд серьезных ограничений. Но зато на поверхностях оборудования гарантировано не будет накипи. Легкий кристаллообразный осадок, который очень легко смять обычной промывкой, без каких-либо дополнительных химических средств.
Но, к сожалению, газовые котлы из-за такой много системности часто ломаются. Чтобы минимизировать количество поломок, технологи снабдили котел системой диагностики неполадок, чтобы быстро определить причину поломок и исправить ситуацию. Данный функционал проверяет все узлы системы на работоспособность и после этого выдает на дисплее результат. Код ошибки по специальной инструкции можно опознать. Становится понятно, что и где страдает и что нужно ремонтировать. При таком удобном диагностике обращаться в сервисный центр намного удобнее, ведь оператору достаточно лишь назвать код поломки. И сервисник выедет на место с нужным инструментом и нужной сменной деталью.
Но вернемся к рассмотрению моделей магнитных фильтров на воду для котла. Самое простое, что можно использовать для предохранения котла от образований накипи – это химический дозатор, который периодически будет подавать в систему умягчающие средства. Причем такой магнитный фильтр, следует монтировать на систему водоподачи, и обязательно следует дополнять систему специальным отверстием в трубе, которое позволит периодически проверять электропроводимость ее. Чем она выше, тем более жесткая вода. И значит умягчающих средств в системе недостаточно.
Второй вариант умягчения воды для котельной ГВС представляет собой , но поскольку такой прибор периодически нужно восстанавливать, то инженеры сделали его много корпусным. Сегодня есть и трех фильтровые и четырехфильтровые установки. Суть такой много корпусности состоит в том, что когда картридж одного корпуса идет восстанавливаться, какой-то другой фильтр должен продолжать подавать в систему мягкую воду, без перерыва. Подачу воды на восстанавливаемый фильтр прекращают, и вода идет на оставшиеся корпуса, распределяя нагрузку равномерно. Но такая многокорпусность делает приборы огромными и громоздкими. Да и постоянные замены или восстановления картриджей дешевыми назвать нельзя.
И самый удобный – электромагнитный. Его не нужно обслуживать, в нем не нужно что-то менять. Он проработает не стандартные 5-7 лет, он послужит лет 20-30 . Причем материал труб не имеет никакого значения. Важно только чтобы внутренняя поверхность под установку была почищенной, тогда магнитное поле сработает оперативнее. Все, что нужно такому прибору – это своевременная подача электричества. И тут бесперебойное устройство не помешает, чтобы плата не перегорела. Такое устройство модифицирует соли жесткости, они меняют форму и начинают вести себя немного по-другому. Только новая форма не дает им выполнить главное – прилипнуть. Зато они очень качественно устраняют с поверхностей старую накипь, без какой-либо помощи и царапин с бороздками. Так, что умягчая, данный прибор еще и прекрасно очищает, без помощи сил человека.
Любая система отопления, неважно, центральная или полностью автономная – это достаточно сложный «организм», включающий немало элементов, каждый из которых выполняет то или иное предназначение. И в этом перечне комплектующих обязательно должно найтись место и для устройств фильтрации и очистки теплоносителя. Эту функцию принимают на себя грязевики.
При проектировании центральных отопительных систем подобные фильтры планируют в обязательном порядке, как в котельные или на тепловых станциях, так и на коллекторах и элеваторных узлах непосредственно в подключённых к теплосетям зданиях. А вот в индивидуальном строительстве нет-нет, да и встречаются ситуации, когда неопытные собственники дома не в полной мере представляют, насколько важны грязевики для систем отопления, и не включают их в самостоятельно разрабатываемую схему. И совершенно напрасно – эти совсем недорогие, несложные в установке и обслуживании устройства способны существенно улучшить работу всей системы, значительно продлить безаварийный период ее эксплуатации, избавить хозяев от достаточно трудоемкой и грязной работы по периодической очистке и труб и радиаторов, намного снизить эксплуатационные расходы на обогрев жилья.
Предназначение фильтров-грязевиков и преимущества их использования
Переносчиком тепловой энергии от котла или централи к радиаторам является жидкий теплоноситель. Чаще всего в этой роли выступает вода, чистая или с какими-либо химическими присадками. В определенных условиях, например, в частных домах, где хозяева не проживают круглый год, нередко используется и специальные жидкости, устойчивые к отрицательным температурам – антифризы, но и в них вода занимает значительную часть общего объема.
Вода – это всегда весьма активный окислитель, вызывающий коррозию металлических деталей тепловых трасс, внутридомовых разводок, радиаторов, запорно - регулирующей арматуры. Образовавшиеся частички ржавчины со временем отслаиваются от стенок и подхватываются потоком. Однако, если в трубе, на кране, в радиаторе, на соединительном сварном или резьбовом стыке, в тройнике или на повороте создаются определенные условия (заужение прохода, неровность, наплыв от сварочного шва, изменение направления потока и т.п.), то это место с большой долей вероятности становится уязвимым для образования пробки – мелкие частицы окалины оседают, скапливаются, наслаиваются, суживая, а иногда и полностью перекрывая проход теплоносителю.
Многим, наверное, знакома ситуация, когда радиаторы отопления нагреваются неравномерно, не по всей своей площади. Случается и так, что в батарее несколько секций вообще остаются холодными – теплоноситель через них явно не циркулирует.
Если проверка показывает, что воздуха в радиаторе нет, то подобная картина может быть вызвана только скоплением грязи.
Иногда при вскрытии батареи можно увидеть подобную «печальную» картину
Требуемую теплоотдачу такие радиаторы обеспечить не смогут, и придется прибегать к экстренным мерам – снимать их и проводить тщательную промывку. А это, поверьте, весьма сложный и трудоемкий процесс.
Как проводится промывка радиаторов отопления?
Существует несколько технологий очистки труб и радиаторов от скоплений грязи и наслоений накипи. Подробно о том, как выполняется , а затеи и ее проверка методом рассказано в специальной публикации нашего портала.
Зарастают грязью не только радиаторы – она забивает и каналы труб, краны, воздушные клапаны, патрубки расширительных бачков и т.п. В итоге работа системы отопления начинает полностью выходить из сбалансированного состояния.
Забитые трубы — это дополнительная, совершенно излишняя нагрузка на насос и котел, никому не нужные расходы на энергоносители
Так, зауженные проходы не обеспечивают необходимого объема циркуляции теплоносителя, и чтобы добиться нужной температуры приходиться повышать текущую мощность работы котла. Мало того, слой налета на стенках труб и радиаторов становится «термоизоляционной прокладкой», то есть теплообмен резко снижается. А это – еще одна причина возрастания затрат на отопление.
Эта «мигрирующая» грязь и твердые частицы могут привести к дополнительной нагрузке на циркуляционный насос, к порче его турбины и полному выходу из строя. Ну а самое печальное будет, если засоры образуются в теплообменнике котла – это в большинстве случаев приводит к прогоранию теплообменника, нередко влекущего замену всего дорогостоящего оборудования в целом.
Повышенная концентрация твердых включений может серьезно изменить электролитические характеристики теплоносителя, что крайне нежелательно для систем отопления, работающих от электродного (ионного) котла.
Электродные котлы требуют особых свойств теплоносителя
Принцип работы электродных котлов в корне отличается от других нагревателей. Подробнее об устройстве и характеристиках – в специальной публикации нашего портала.
Полностью исключить образование твердых взвесей в контурах и приборах теплообмена системы отопления, увы, не представляется возможным. Значит, необходимо организовать «точку сбора», в которой мусор и грязь будут задерживаться, отфильтровываться из жидкости, а затем – регулярно удаляться, причем очень доступными приемами, не требующими демонтажа каких-либо узлов системы отопления. Именно это и является основной функцией фильтров-грязевиков.
Оснащение системы такими фильтрующими устройствами сразу дает ряд преимуществ:
- Самые сложные и дорогостоящие узлы системы – насос и котел, получают надежную защиту от загрязнения, зарастания каналов и порчи. Следовательно, значительно возрастает их эксплуатационный ресурс.
- Исчезает необходимость частого слива теплоносителя для замены новым, чистым – он и так будет поддерживаться в удовлетворительном для использования состоянии. Учитывая то, что некоторые теплоносители стоят весьма немало – это еще одна статья существенной экономии.
- Использование фильтров и качественного, правильно подобранного теплоносителя надолго освободят хозяев от процедуры очистки и промывки все системы отопления.
Многое зависит от качества теплоносителя
Безусловно, максимальной эффективности и безопасности эксплуатации отопительной системы можно достичь, только используя качественный теплоноситель. Специальная публикация нашего портала полностью посвящена разновидностям и характеристикам .
- Чистые от грязи и твердых наслоений радиаторы отопления дают максимальную теплоотдачу, а свободные каналы труб, фитингов, соединительных узлов и регулировочной арматуры – минимальное гидравлическое сопротивление теплоносителя. И то и другое позволяет котлу и насосу работать оптимально с минимальным потреблением соответствующих энергоносителей. Причем, подсчитано, что в целом эффект экономии эксплуатации «чистой» системы, по сравнению с имеющей грязевые наслоения, может достигать даже 40%.
Одним словом, есть о чем задуматься – установка сравнительно недорогого и простого в эксплуатации устройства сразу дает хозяевам массу преференций.
Основные типы фильтров-грязевиков и их устройство
Общая классификация фильтров механической очистки
В фильтрах грубой механической очистки воды от твердых примесей (которые и заслужили название грязевиков) используется три основных принципа отделения взвесей:
- В фильтрах-отстойниках используется гравитационные силы – вследствие резкого увеличения объёма и, соответственно, падения скорости потока твердые частицы под действием силы тяжести оседают на дно. Нередко это дополняется еще и резким изменением направления движения – тогда в «работу» включается еще турбулентные и центробежные силы, выносящие более инертные тяжелые частицы на периферию потока, где они оседают, освобождая тем самым воду.
Типичное устройство подобного грязевика приведено на схеме ниже:
Обычно это вертикально расположенные цилиндрический корпус (поз. 1), в который вварена два патрубка с фланцевыми соединениями: входной (поз. 2) и выпускной (поз. 3). Снизу корпус закрыт фланцевой заглушкой (поз. 4), верх – заварен наглухо. В донной заглушке обычно имеется патрубок (поз. 5) для монтажа к нему крана для проведения профилактических работ – слива шлама и промывки фильтра. Сверху также имеется патрубок (поз. 6) – здесь устанавливают кран для выпуска воздуха при заполнении системы теплоносителем.
В полости центрального цилиндра может стоять одна или несколько перемычек (поз. 7) которые резко изменяют направление потока проходящей через фильтр воды (показан синими стрелками). Твердые включения (поз. 8) оседают вниз, где образуется слой шлама (поз. 9), регулярно очищаемый при проведении профилактики.
Подобные фильтры, как правило, устанавливаются на крупных трубопроводах, например, на промышленных предприятиях. В условиях системы отопления дома их применение не слишком рационально. Однако принцип гравитационной очистки воды успешно используется в других моделях фильтров.
- Сетчатые фильтры – в них поток воды пропускается через сетчатую структуру с ячейками определенного размера. Все частицы, диаметр которых превышает размер ячейки, остаются в фильтре.
- В магнитных фильтрах, понятно по названию, установлены постоянные магниты, которые притягивают к себе мелкие частицы металла и металлической окалины. Признано, что установка магнитного фильтра, кроме того, резко уменьшает вероятность образования накипи на стенках труб и в теплообменниках нагревательных приборов.
Как уже упоминалось, очень часто в современных фильтрах-грязевиках, используемых для систем отопления, сочетаются два, а иногда – и все три принципа механической очистки воды.
По типу монтажа в систему фильтры грязевики могут быть в трех различных исполнениях:
- На трубах малого и среднего диаметра, свойственных автономным системам отопления, часто устанавливаются муфтовые фильтры.
С обеих сторон такого изделия для подключения к трубам предусмотрены муфты с внутренней (встречаются модели с внешней) резьбой. На корпусе фильтра, соответственно, предусмотрены шестигранники для заведения рожкового, разводного или газового ключа при монтаже или демонтаже. Подобные фильтры обычно сразу «запаковываются» в систему при ее сборке.
- С резьбовыми соединениями на трубах среднего и большого диаметра (свыше 2-х дюймов) работать крайне сложно, поэтому на таких участках чаще всего устанавливаются фильтры с фланцевым соединением.
Фланцевое соединение подразумевает установку уплотнительного кольца, а потом – обтяжку болтами. При первоначальной установке подобного фильтра забот несколько больше, так как требуется приваривание ответных фланцев на трубу в строго установленной позиции с соблюдение монтажной длины изделия. Но зато при необходимости снятия фильтра - это выполнить будет достаточно просто, не прибегая к демонтажу целого участка разводки.
- Есть фильтры, которые монтируются к трубам «наглухо» — с обеих сторон у таких устройств имеются патрубки, по краю которых пущена фаска – для сварного шва.
Наверное, единственное преимущество таких фильтров – более низкая стоимость. Но в случае аварии или необходимости замены придется вырезать участок трубы.
К несъемным, привариваемым грязевикам можно отнести и фильтры в полипропиленовом корпусе – специально предназначенные для аналогичных по исполнению труб малого диаметра.
Они также ввариваются сразу при монтаже трубной разводки, и для их замены, если будет такая необходимость, придется вырезать целый участок. Поэтому, наверное, особой популярностью они не пользуются – обычно большинство мастеров предпочитает устанавливать металлические муфтовые, а уже потом с них переходить на полипропилен.
По способу обслуживания фильтры также имеют свою градацию:
- Самопромывные – в таких грязевиках в нижней части предусмотрен кран, при открытии которого скопившаяся грязь (шлам) вымывается потоком воды. Одновременно с этим происходит очищение фильтрующей сетки.
Для более качественной промывки сетки нередко при монтаже фильтра предусматривают обводной с вентилем. Это дает возможность при проведении обслуживания перенаправить поток воды с обратной стороны –даже плотно застрявшие в ячейках твердые включения так очень хорошо вымываются и сливаются в дренажный кран.
- Промывные фильтры. Они не требуют демонтажа всего изделия – после отключения участка системы от подачи теплоносителя достаточно вывинтить пробку или снять фланцевую заглушку, вынуть фильтрующий элемент и произвести его очистку и промывку (в случае необходимости или в моделях с картриджными вставками – замену на новый). Затем фильтр собирается в обратном порядке – и он снова готов к эксплуатации.
- Есть еще категория непромывных фильтров-грязевиков. Чтобы их обслужить, приходится демонтировать полностью все устройство из системы. Безусловно, это весьма неудобно, и подобные изделия спросом не пользуются и практически не устанавливаются в автономных системах отопления.
И, наконец, устройства механической фильтрации можно подразделить на две категории по степени очистки проходящей через них жидкости:
- , которые, в принципе, и называются «грязевиками», имеют сетки, способные задерживать твердые включения размером свыше 300 мкм (0,3 мм).
- Устройства тонкой очистки рассчитаны на отфильтровывание взвесей размером от 5 до 300 мкм. Они обычно применяются в системах доочистки водопроводной воды для бытовых и пищевых нужд. В системе отопления такие фильтры не применяются – столь высокая очистка здесь не требуется, а сами фильтрующие элементы будут быстро забиваться и требовать замены или промывки.
Теперь рассмотрим наиболее распространенные разновидности фильтров-грязевиков, которые устанавливаются в системах отопления.
Латунные сетчатые «косые» фильтры
Это, пожалуй, самая распространённая категория фильтров-грязевиков, используемых в локальных системах отопления дома. Они имеют муфтовое резьбовое соединение в достаточно широком размерном ряду – от ½ до 2 дюймов, чего бывает вполне достаточно для монтажа на любом трубопроводе автономного отопления.
Конструкция фильтра – достаточно проста:
Устройство латунного «косого» фильтра-грязевика
Литой латунный корпус (поз. 1) представляет собой монолитное сопряжение двух цилиндров, прямого и наклонного (поз. 3). С обеих сторон прямого цилиндра имеются резьбовые муфты для монтажа фильтра (поз. 2). «Косой» цилиндр заканчивается латунной пробкой (поз. 4) с шестигранником под ключ. Межу пробкой и корпусом размещена уплотнительная прокладка, обычно – тефлоновая (поз. 5). В самой наклонной части размещен фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали (поз. 6) с ячейками определенного размера.
На корпусе обязательно указывается стрелкой правильное направление потока фильтрующейся жидкости. Скошенная часть всегда смотрит вперед по направлению потока.
В таблицах ниже представлены основные эксплуатационные и монтажные параметры латунных «косых» фильтров:
Основные эксплуатационные характеристики латунных «косых» фильтров:
| Параметры изделия | Диаметр трубопровода | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G ½ | G ¾ | G 1 | G 1¼ | G 1½ | G 2 | |
| Номинальное давление в системе, бар | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Опрессовочное давление, бар | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 |
| Размер ячейки сетки, мкм | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
| Дистанция между центрами ячеек сетки, мм | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Плотность ячеек сетки на 1 см², шт | 156 | 156 | 156 | 83 | 83 | 59 |
| Предельно допустимая температура теплоносителя, °С | +150 | |||||
| Степень транспарентности («прозрачности») фильтра, % | 39 | 39 | 39 | 53 | 53 | 59 |
| Общая площадь поверхности фильтрации при чистой сетке, см² | 17,9 | 32,6 | 44,8 | 55,7 | 77,1 | 111,0 |
| Средняя пропускная способность устройства при чистом фильтрующем элементе, м³/час | 3,15 | 5,0 | 9,9 | 15,5 | 24,0 | 28,5 |
| Номинальный проток теплоносителя при чистом фильтре, м³/час | 1,41 | 2,24 | 4,43 | 6,93 | 10,7 | 12,7 |
| Средний срок службы фильтра | до 30 лет | |||||
Монтажные характеристики фильтров:
| Условный проход, Ду, мм | Диаметр трубной резьбы | Строительные размеры | Масса в пустом состоянии, кг | |
|---|---|---|---|---|
| высота Н, мм | длина L , мм | |||
| 15 | G ½ | 40.5 | 51 | 0.132 |
| 20 | G ¾ | 47.5 | 63.5 | 0.213 |
| 25 | G 1 | 53 | 68 | 0.285 |
| 32 | G 1¼ | 65 | 91.5 | 0.573 |
| 40 | G 1½ | 73 | 102.5 | 0.750 |
| 50 | G 2 | 88 | 126 | 1.160 |
Монтаж таких фильтров не составляет особого труда для тех, кто знаком с азами сантехнических приемов. Обычно перед фильтром устанавливается отсечной кран – он позволяет перекрыть подачу теплоносителя для проведения профилактических работ по очистке устройства от скопившейся грязи. Но основное, что важно учитывать – это правильную ориентацию фильтра в пространстве:
| Правильная установка | Неправильная установка | ||
|---|---|---|---|
 | Правильная установка на горизонтальном участке. Скошенный цилиндр располагается внизу. |  | Довольно часто горе-«мастера» монтируют фильтр пробкой вверх – видимо, из тех соображений, что так легче добраться к ней при обслуживании. Однако, такое размещение приводит к очень быстрому зарастанию грязью прохода в фильтрующую камеру, снижению пропускной способности устройства |
| Правильная установка на вертикальном участке. Ток теплоносителя организован сверху вниз. | Подобное расположение на вертикальном участке с токов теплоносителя вверх не позволяет отфильтрованному шламу концентрироваться в камере очистки для проведения профилактики. Очистительные возможности устройства резко снижаются, а грязь может собираться на стенках труб или на запорной арматуре. | ||
Монтаж фильтра, как правило, производят на трубе обратки перед циркуляционным насосом или котлом, если насос конструктивно является частью котла. Таким образом, из теплоносителя, описавшего полный цикл циркуляции, удаляются все возможные загрязнения, собранные по контуру отопления.
Регулярная прочистка «косого» фильтра особой сложности не представляет. Необходимо просто перекрыть краны подачи теплоносителя с обеих сторон (если за фильтром по ходу течения жидкости установлен обратный клапан, то перекрывать можно только со стороны входа). Затем снизу поставляется емкость для сбора вытекающей жидкости и скопившегося шлама. Гаечным ключом выкручивается пробка, вынимается сетка.
Сетка «косого» грязевика, плотно забитая шламом
Сетку следует очистить полимерный щеткой, а затем тщательно промыть сильным напором воды. Проверяется сам стакан «косого» цилиндра – там тоже не должно оставаться отложений. Затем производится обратная сборка с затяжкой пробки. Заодно можно оценить состояние уплотнительной прокладки, так как со временем она может потребовать замены.
Видео: устройство и процесс очистки «косого» фильтра
При приобретении такого фильтра следует проявлять осмотрительность. Все достоинства, упомянутые в таблице, справедливы лишь для качественных латунных изделий (некоторые могут иметь внешнее блестящее никелированное или оксидированное покрытие). К сожалению, на рынке масса дешевых подделок, сделанных из силуминовых сплавов, и гарантировать длительную работу такого фильтра – никто не возьмётся.
Чугунные «косые» магнитные фильтры
Внешне подобные фильтры очень схожи с рассмотренными выше латунными и в целом – проторяют их устройство. Различие же – в материале изготовления: корпус и пробка отлиты из чугуна. Фильтрующий элемент – такая же цилиндрическая сетка из нержавеющей стали. Прокладка между пробкой и корпусом обычно паронитовая.
Чугунный «косой» грязевик с магнитным блоком
Однако, блок фильтрации дополнен еще одним элементом. По оси пробки жестко установлена стойка, на которой с определённым интервалом расположены дискообразные постоянные магниты из стойкого к коррозии материала. Таким образом, фильтрация проходит в двух направлениях – сетка улавливает механические примеси, а магнитный блок – частицы металла и окалины. Качество очистки теплоносителя от этого только выигрывает.
Основные характеристики выпускаемых чугунных «косых» магнитных фильтров:
| Условный проход, Ду, мм | Диаметр трубной резьбы | Строительная высота, мм | Строительная длина, мм | Размер шетсигранника под ключ, S, мм | Размер ячейки металлической сетки, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | Н1 | L | L1 | ||||
| 25 | G 1 | 80 | 140 | 120 | 200 | 32 | 1,2х1,2 |
| 32 | G 1¼ | 100 | 155 | 140 | 220 | 46 | 1,4х1,4 |
| 40 | G 1½ | 110 | 180 | 160 | 280 | 46 | |
Обратите внимание, что в графах монтажных размеров указаны по два значения длины и высоты. L и H – это обычные монтажные величины, а L1 и H1 – с учетом обязательного оставления необходимого пространства для свободного извлечения пробки со стойкой и магнитами при проведении профилактических работ.
В остальном же порядок установки таких фильтров в систему и процесс очистки – не отличаются от аналогичных операций с «косыми» латунными. При этом очистке и промывке подвергается и стойка с магнитными дисками.
Фланцевые магнитные фильтры-грязевики
Такие фильтры практически полностью принципом действия повторяют чугунные «косые» — разница лишь в размерах. На трубах от G 2 и выше обычно устанавливаются фланцевые устройства.
Вместо резьбовой пробки также стоит заглушка фланцевого типа. На ней часто находится место для сливного отверстия, закрытого пробкой, позволяющего время от времени производить слив шлама и промывку, не прибегая к снятию всей заглушки.
Характеристики фланцевых магнитных фильтров
| Условный проход, Ду, мм | Строительные размеры изделий | Диаметр отверстия под болт фланца, d , мм | Количество отверстий под болт на фланце, n, шт | Размер ячейки сетки, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| высота, мм | длина, мм | ||||||
| Н | Н1 | L | L1 | ||||
| 50 | 140 | 200 | 230 | 280 | 18 | 4 | 1,4х1,4 |
| 65 | 165 | 250 | 290 | 355 | 18 | 4 | |
| 80 | 195 | 275 | 310 | 385 | 18 | 8 | |
| 100 | 215 | 315 | 350 | 425 | 18 | 8 | |
| 150 | 320 | 490 | 480 | 645 | 22 | 8 | 2х2 |
| 200 | 415 | 630 | 650 | 890 | 22 | 12 | |
При установке таких фильтров также учитывается монтажные длина и высота (Lи H), и эксплуатационные (L1 и H1) – с учетом места для снятия заглушки и извлечения сетки и магнитного блока.
Абонентские фильтры грязевики-отстойники
К числу наиболее распространенных фильтров, устанавливаемых на тепловых магистралях, в частности, на участках их подключения к внутридомовым сетям, относятся так называемые абонентские фильтры. Они могут выпускаться в вертикальном или горизонтальном исполнении, но вертикальное встречается значительно чаще. В таких устройствах сочетаются функции отстойника и сетчатого фильтрования пропускаемой через них жидкости.
Такие фильтры-грязевики получили название «абонентских»
Такие устройства обладают очень высоким эксплуатационным ресурсом, просты в обслуживании, а их солидный внутренний объем позволяет сократить частоту регулярных профилактических работ.
Конструктивно они представляют собой цилиндрический корпус из стальной трубы (поз. 1). С двух сторон в него вварены патрубки с фланцем – входной (поз. 2) и выпускной (поз. 3). Условный диаметр патрубков соответствует трубе, в которую врезается фильтр.
У выпускного патрубка – особая конструкция. Он длиной достигает примерно центральной оси цилиндрического корпуса, и с внутренней части – заглушен. На отрезке от стенки до заглушки в его стенках высверлены отверстия диаметром от 5 до 8 мм, с таким расчетом, чтобы общая их площадь была не менее удвоенной площади сечения патрубка. Сверху этих отверстий уложена фильтрующая сетка (поз. 3) с ячейками соответствующего размера.
По нижнему краю корпуса-трубы приварен фланец, к которому болтами крепится дно-заглушка (поз. 5). Обычно в заглушке предусматривается возможность установки сливного крана (поз. 6) для регулярной очистки полости от скопившейся грязи.
Крышка фильтра приварена наглухо, но в ней есть патрубок или отверстие для монтажа воздухоотводного крана (поз. 7).
Характеристики линейки вертикальных абонентских фильтров-грязевиков
| Условный проход, Ду, мм | Монтажные размеры | Масса в пустом состоянии, кг | |
|---|---|---|---|
| высота H, мм | длина L, мм | ||
| 40 | 217 | 308 | 16.7 |
| 50 | 240 | 359 | 22.7 |
| 65 | 369 | 419 | 45 |
| 80 | 369 | 419 | 48.9 |
| 100 | 421 | 473 | 70 |
| 125 | 421 | 473 | 73 |
| 150 | 563 | 526 | 103.3 |
| 200 | 669 | 626 | 184 |
| 250 | 785 | 730 | 269 |
Теплоноситель, проходя через подобный фильтр, проходит две ступени очистки. Крупные и средние частицы выпадают в осадок под действием гравитационных и центробежных сил, а более мелкие уже удерживаются на сетке.
Благодаря простоте и надёжности конструкции, относительно невысокой стоимости производства, большому эксплуатационному потенциалу такие абонентские фильтры массово применяются во внутридомовых разводках систем отопления. В частности, они являются обязательным элементом элеваторного узла.
Что такое элеваторный узел системы отопления?
Температуру и рабочее давление теплоносителя, поступающего из тепловых магистралей, необходимо довести до определенных значений, соответствующих возможностям и потребностям конкретной внутридомовой системы отопления. Одно из наиболее простых и надежных решений – установка , о конструкции и принципе работы которого рассказано в специальной публикации нашего портала.
Самопромывной фильтр-грязевик с дополнительной функцией воздухоотводчика
И в заключение публикации – обзор еще одной из разновидностей фильтров. Это – современные самопромывные устройства в компактном вертикальном корпусе, которые не займут много места и обеспечат качественную очистку теплоносителя от примесей.
Мало того, некоторые модели оснащены дополнительной опцией – они позволяют сепарировать (отделять) растворенные в газы и автоматически отводить их, предупреждая известный «бич» любой отопительной системы – ее «завоздушивание», то есть образование воздушных пробок.
Один из таких фильтров представлен на схеме:
Обычно корпус такого фильтра – это металлический цилиндр (поз. 1), с муфтовым соединением к входному (поз. 2) и выпускному (поз. 3) патрубкам. Снизу к нему прикручен стакан (поз. 6) для сбора шлама (поз. 7)- он может быть также металлическим или пластиковым, в том числе, на некоторых моделях – прозрачным, что позволяет осуществлять визуальный контроль за состоянием фильтра. Внизу стакан оканчивается краном (поз. 8) для проведения очистки и промывки устройства.
Внутри центральной части корпуса установлены сетки. Одна из них, внешняя, более крупная (поз. 4), выполняет роль сепаратора воздуха и других растворенных в воде газов. На ней происходит накопление и рост пузырьков, которые затем, при достижении определенного размера, самостоятельно поднимаются вверх под действием силы гравитации.
Внутренняя сетка с мелкими ячейками (поз. 5) служит для отфильтровывания из теплоносителя твердых частиц.
Сверху корпуса прикручен блок для сбора сепарированного воздуха (поз. 9) с системой автоматического его отвода. Конструкция клапана включает в себя поплавок (поз. 10), связанный рычагом-актуатором (поз. 11) с игольчатым клапаном (поз. 12). По мере накопления воздуха в блоке поплавок опускается все ниже, и достигая определенного уровня, через рычаг открывает игольчатый клапан. Воздух выходит через имеющиеся в крышке (поз. 13) отверстия, поплавок вновь поднимается, а клапан закрывается.
О процедуре прочистки таких фильтров от шлама уже упоминалось в публикации – достаточно открыть кран снизу и вымыть грязь потоком воды. Еще лучше, если для прочистки предусмотрена возможность создания обратного тока жидкости.
Некоторые фильтры такого типа дополнительно оснащаются магнитными вкладышами, что повышает эффективность очистки. Кроме того, многие модели имеют встроенные манометры, показывающие давление жидкости на входе и на выходе из фильтра. Простое сравнение показаний этих приборов может дать вполне наглядную картину степени забитости фильтрующих элементов шламом (при чистом фильтре показания должны быть примерно равными), то есть просигнализировать о необходимости проведения профилактики.