В процессе эксплуатации здание подвергается перепланировкам, расширению застройки в горизонтальном (пристройка), вертикальном (мансарда, второй этаж) уровне, подземные конструкции изнашиваются. Поэтому требуется усиление фундамента и основания под ним различными способами в соответствие с нормативами СП.
В каких случаях фундаментам необходимо усиление?
Визуально различимыми причинами реконструкции, повышения или восстановления эксплуатационных характеристик оснований дома являются:
Гарантированно потребуется усиление фундамента в случаях:
- строительство нового объекта вблизи с эксплуатируемым коттеджем на этом же основании
- увеличение сборных нагрузок от повышения веса силовых конструкций
- снижение прочности материалов, из которых сооружался фундамент
- ослабление оснований (грунтов) под жилищем в силу техногенных или естественных причин
Например, порывы централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, поселковая ливневка, водопровод) вблизи от дома могут размыть почву, насытить ж/б конструкцию влагой, повысить силы пучения. Либо при выемке грунта из котлована возле жилища почвы могут сдвинуться в сторону подземной разработки, снизив расчетное сопротивление основания, несущую способность подземной конструкции.
Внимание: Величина воронки оседания напрямую зависит от веса коттеджа.
Поэтому на начальном этапе проводится обследование силовых конструкций, выявляются причины разрушений, деформаций.
Теория усиления оснований и фундаментов
Вышеуказанные проблемы должны рассматриваться в комплексе, поскольку фундаменты создаются для передачи сборных нагрузок от зданий на грунты под их подошвами. Поэтому усиление фундамента всегда начинается с отрывки шурфов для оголения конструкций в местах трещинообразования, просадки/усадки, сосредоточенных нагрузок (примыкания внутренних несущих стен).
Причинами разрушения, мелких дефектов часто становятся отмостка, крыльцо, веранда, прочие пристройки, жестко связанные с плитой, ростверком или лентой МЗЛФ. Шурфы позволяют оценить контакт подошвы фундамента с почвой, степень уплотнения грунта. Это позволит повысить несущую способность основания несколькими способами:
Перед проведением указанных операций фундамент поддомкрачивается до проектного положения на отдельных участках. В некоторых случаях этих мероприятий достаточно для возвращения эксплуатационных характеристик. Более сложными вариантами являются методы реставрации самого фундамента, описанные ниже.
Технологии реставрации
В зависимости от степени разрушения, изменения геометрии фундамента может использоваться несколько методов. Однако перед началом работ необходимо вывешивание или частичная разгрузка эксплуатируемой конструкции. Проще всего отреставрировать отдельные участки, на которых началось разрушение кирпича, железобетона. Сложнее ликвидировать трещины, исправить геометрию просевших или перекошенных конструкций.
Тяжелые кирпичные стены разрушаются при вспучивании грунтов или усадке рыхлых почв, нежели срубы, «каркасники», дома из панелей СИП. Эти постройкеи при необходимости можно полностью приподнять, чтобы заменить ростверк целиком, передвинуть здание на новый фундамент в пределах участка.
Разгрузка эксплуатируемой конструкции
Для многоэтажных зданий с плитными перекрытиями может использоваться частичная разгрузка. Плиты жестко защемлены в стенах, выступают из них в виде консолей. Поэтому достаточно изготовить опорные площадки возле стен, разместить на них подпорки, вбивать под них одновременно на всех этажах клинья, корректируя высоту подъема с точностью до 1 см.
В коттеджах чаще эксплуатируются перекрытия по балкам, поэтому применяется полная разгрузка по технологии:
- в ленте МЗЛФ алмазным бурением создаются сквозные отверстия
- в них пропускают металлические балки, под которые монтируются подпорки
Рыхлые, недостаточно прочные, кирпичные фундаменты вывешивают другим способом:
Кроме того, балки можно поддомкратить, чтобы сразу установить подпорки нужной длины.
Внимание: Запрещено изготавливать отверстия в лентах перфоратором. Ударное разрушение конструкционного материала приводит к раскрытию многочисленных трещин, ослаблению конструкции.
Усиление ленточного фундамента
Рыхлые, частично разрушившиеся поверхности кирпичных и бетонных лент можно укрепить несколькими способами:
- силикатизация – местные инъекции в пробуренные отверстия раствора с добавлением жидкого стекла при давлении 0,4 МПа
- цементация – аналогичный предыдущему способ, только в шурфы подается цементное молочко
Отдельные кирпичи могут демонтироваться из кладки для замены новым камнем соответствующего формата. Для этого удаляется оставшийся раствор, гнездо зачищается щеткой с металлическим ворсом.
Внимание: Технология буроинъекционных малых свай для самостоятельной реставрации практически недоступна, так как необходимо специальное оборудование. Строительные организации редко предоставляют его в аренду, чтобы владелец недвижимости заказывал услугу у них.
Крайне сложной методикой является увеличение глубины заложения МЗЛФ, состоящей из операций:
После чего, стены вновь вывешиваются, домкраты, забирка, нижний щит снимаются, оставшийся зазор заполняется бетоном. Для более плотного сцепления существующий МЗЛФ вмуровывается в новую конструкцию на 10 – 20 см.
Чтобы сократить трудоемкость операций на 30 – 50% часто применяется другой способ:
Внимание: Гидроизоляция, утепление наружной грани, кольцевой дренаж являются обязательными условиями для повышения ресурса, ликвидации вспучивания.
Оригинальной технологией железобетонных отливов можно повысить расчетное сопротивление грунтов под фундаментом, одновременно увеличив прочность самой конструкции за счет бокового сжатия. Последовательность действий такова:
Таким образом, при отжатии верхней части отливы сжимают грунт под МЗЛФ, упрочняя его многократно. Домкраты снимаются после отвердевания бетона, шпилька обычно остается внутри конструкции.
Уширить подошву ленты можно после откапывания шурфа двумя способами – завести с двух сторон бетонные плиты или смонтировать опалубку, уложить под подошву бетон.
Столбчатые фундаменты можно усилить методом погружного колодца. Ввиду того, что надеть на эксплуатирующийся столб мешает ростверк, кольцо круглого или квадратного сечения отливается по месту в съемную опалубку. Внутренний размер его должен быть на 40 – 60 см больше наружного сечения стойки, чтобы не нарушить прочность основания под ним.
Вывешивать стены в этом случае не нужно, грунт равномерно удаляется под кольцом снаружи, конструкция опускается под своим весом. После достижения проектной отметки почва внутри кольца дополнительно уплотняется виброплитой или трамбовкой.
Внимание: Обратную засыпку пазух между колодцем и стенками котлована следует производить нерудным материалом. Это снизит выдергивающие нагрузки при возможном вспучивании грунта во время промерзания.
Метод обоймы
Для ленточного и столбчатого монолитного фундамента может использоваться железобетонная обойма. Эта технология решает несколько задач:
- эксплуатируемая подземная конструкция получат новую высокопрочную оболочку, жестко связанную с лентой, столбом
- за счет уширения подошвы несущая способность повышается многократно
- ресурс здания увеличивается на 30 – 50 лет
- появляется возможность гидроизолировать, утеплить обойму для ликвидации морозного вспучивания грунтов
Последовательность операций при выполнении железобетонной обоймы следующая:
Внимание: Запрещено оголять участки больше 2 – 3 м, чтобы не вызвать перекоса здания. Работы ведутся последовательно, начиная от углов, до их начала фундамент должен быть разгружен.
Глубина бурения для закладки арматуры составляет 2,5 – 5 см. В каркасах используются продольные прутки диаметра 8 – 14 мм из арматуры А400 («рифленка»). Пространственная геометрия каркасам придается хомутами из арматуры А240 с гладкой наружной поверхностью.
В обязательном порядке обеспечивается защитный слой бетона – все стержни должны утапливаться на 2 – 7 см. Предпочтительнее соединение арматуры проволочными скрутками, которые невозможно сдвинуть при распределении бетона внутри опалубки. В фундаментных работах запрещена композитная арматура, имеющая гораздо большую пластичность в сравнении со стальной.
Существует технология кирпичной обоймы, которая применяется редко, только для монолитных лент МЗЛФ. Если наружные поверхности фундамента рыхлые, уширение ленты по ряду причин невозможно, используется эта методика:
- по бокам МЗЛФ изготавливаются уступы – бетон срезается УШМ с алмазной оснасткой в верхней и средней части, остается площадка у подошвы
- кирпичная кладка осуществляется на цементно-песчаном растворе с опиранием на эту площадку
- поверхности штукатурятся, покрываются гидроизоляционным материалом
Внимание: Монолитные конструкции всегда имеют больший ресурс в сравнении с кирпичом. Поэтому предпочтительнее железобетонные «рубашки».
Обоймы для столбчатого фундамента изготавливаются поочередно либо для нескольких столбов сразу, если они расположены в пределах 2 м друг от друга. Особенностями усиления столбчатых фундаментов являются:
Это позволяет увеличить опорную поверхность во всех уровнях конструкции, повысить эксплуатационный ресурс.
Усиление буронабивными сваями
Скважины для классических буровых свай изготавливаются строго вертикально. Столбчатые фундаменты изготавливают в опалубках внутри шурфов большого размера. Поэтому данная технология является переходным вариантом, состоит из нескольких операций:
После чего, внутрь помещается наконечник глубинного вибратора, смесь уплотняется.
Внимание: Нагружать опоры можно через неделю минимум. Все это время фундамент вывешивается или стоит на временных подкладках.
Усиление винтовыми сваями
В отличие от предыдущей методики, положение вкрученной в землю винтовой сваи невозможно скорректировать. Поэтому применяются две технологии:
Внимание: Существует вариант «быка» в углах МЗЛФ, когда сваи погружаются наклонно на смежных сторонах, обвязываются по оголовкам балкой. В этом случае достаточно наружного доступа для производства работ, полы вскрывать не нужно.
- При погружении свай следует соблюдать требования СП, располагая их на минимальном расстоянии друг от друга – 3 диаметра либо 1 м в свету в зависимости от конструкции. При этом следует учитывать, что:
- винтовые сваи грунт уплотняют, возрастает несущая способность за счет сил трения
- буронабивные сваи, заливаемые в землю, имеют неровную наружную поверхность, несущая способность высокая, однако выдергивающие усилия при вспучивании очень велики
- если буровые сваи заливаются в несъемную трубчатую опалубку, снижаются, как выдергивающие усилия, так и несущая способность по боковым поверхностям
- опирать рынд-балки удобнее на оголовки, а не на тело свай, однако это увеличивает бюджет ремонта
Сваями усиливаются фундаменты и основания под ними. Удобнее в работе винтовые модификации, на которые вес здания можно переносить с временных подпорок сразу. При заливке буровых конструкций придется подождать 3 дня минимум в жаркую погоду, 28 дней в межсезонье. Сваями СВС фундаменты можно усиливать зимой при крайней необходимости. Для проведения монолитных работ придется подогревать смеси, опалубку, устраивать пленочные укрытия.
Таким образом, эксплуатируемый фундамент и основание под ним можно усилить собственными силами. Для этого необходимо произвести ревизию, выявить дефектные участки, применить наиболее подходящую технологию из представленных методик.
Ввиду отсутствия в течение длительного времени планового ремонта или под действием повышенных нагрузок, фундамент начинает разрушаться. Если стены довольно прочные, то владельцы здания решают самостоятельно отремонтировать основание. Это позволяет продлить его эксплуатационные сроки и сэкономить немного средств. Укрепление фундамента частного дома проводят несколькими способами, большинство которых не требуют наличия технических возможностей и специализированных знаний. Привлечение профессиональных строителей необходимо только в отдельных тяжелых случаях.
Причины разрушения основания
Усиление фундамента обязательно проводят, обнаружив признаки деформации или планируя внести изменения в имеющуюся конструкцию. К примеру, если принято решение достроить второй этаж. Перед началом работ важно определить причины, вызывающие разрушения, поскольку от этого будет зависеть выбор комплекса реставрационных мероприятий.
Изменения в структуре опоры могут спровоцировать:
- Земляные работы, проводящиеся на участке в непосредственной близости от здания. Создавая дополнительную нагрузку на отдельном отрезке, они приводят к образованию просадки и трещин.
- Вибрация. Часто наблюдается, если дом располагается вблизи железной дороги, а также после перенесенных землетрясений.
- Сильное увлажнение почвы по причине повышения уровня грунтовых вод, прошедшего паводка.
- Неправильная эксплуатация. Один из примеров – здание не отапливается в зимний период.
- Нарушение технологии, вызванное недостаточным объемом связующего вещества (цемента), количеством установленной арматуры.
- Ошибки расчета максимальной нагрузки.
- Расположение основания выше уровня промерзания грунта, что вызывает его подвижки.
- Перепланировка строения со смещением несущих стен.
Без устранения причины разрушения опорной конструкции, проведение ремонтных работ будет менее эффективным . Поэтому если деформацию вызывает высокий уровень грунтовых вод, то на участке вначале необходимо сделать дренажную систему и только потом укреплять основание.
Ремонт фундамента кирпичного дома
Наибольшую популярность получили несколько вариантов устранения повреждений. Самый простой, когда при незначительном проседании по основанию пошла трещина. Ее немного расширяют, очищают от грязи и, хорошо прогрунтовав, заделывают песчано-цементным раствором.
В сложных случаях выбирают способ установки железобетонной подушки, заливаемой под опоры. Благодаря большой площади она снижает нагрузку и, дополнительно утепляя грунт, прекращает морозное пучение. Но реставрацию основания следует проводить небольшими участками до двух метров длины.
Дождавшись, когда один ремонтируемый отрезок наберет необходимую прочность (в течение 25–28 дней), продолжают восстановление другого. Поэтому данный метод хорошо подходит, чтобы предупредить проседание отдельной части или одного из углов дома. Но укрепление фундамента вкруговую таким способом – длительный процесс.
Заливку усиливающего пояса применяют, если имеются многочисленные трещины, при этом их количество не увеличивается. Метод позволяет предотвратить дальнейшие изменения, но прочность несущей конструкции повышает незначительно. Замену цоколя производят, когда он может полностью разрушиться. Выполнить такую работу проще с деревянным домом, по причине его малого веса. Под зданием из кирпича, камня ремонт проводят небольшими кусками около метра.
Перед заливкой подушки проблемный участок дома обкапывают изнутри и снаружи, стараясь создать две канавы до 3/4 от глубины фундамента и до 3 метров длины. Наличие траншей позволит оценить состояние опоры и определиться с дальнейшими действиями по ее замене или реставрации. Далее:
- Под подушку копают яму длиной до 2 метров, углубляясь ниже основы на 40–50 см.
- Укрыв дно геотекстилем, делают песчаную подсыпку толщиной 3–5 см, а сверху еще 10 см щебня.
- Дополнительно просыпают слой песка и, выровняв его, прокладывают твердый пенопласт размером 50 мм.
- Собрав армирующую конструкцию, устанавливают опалубку.
- Залив бетон, раствор уплотняют вибратором.
- Оставляют выстояться на 25–28 дней.
Переходить на следующие участки можно после полного затвердения раствора. Если проведение ремонтных работ не было закончено до наступления холодов, то уже готовые траншеи засыпают землей и укрывают пенопластом.
Замену цоколя рекомендуется проводить отдельными кусками, не больше метра длиной, выдерживая между ремонтируемыми участками 3 м. Учитывая сложность работ, потребуются: цепная пила по бетону для вырезки и удаления поврежденных частей, сварочный аппарат для соединения армирующих элементов, перфоратор. Порядок работ следующий:
- С помощью пилы в стене делают несколько вертикальных, затем горизонтальных пропилов, стараясь разделить выбранный участок на отдельные фрагменты.
- Убрав куски, все поверхности очищают.
- Делают опалубку, одна часть которой устанавливается со стороны улицы, а другая внутри здания. Она должна быть шире его стены на 5–7 см. Если два отступа не получается, то одну из сторон возводят заподлицо.
- Подготовив опалубку, устанавливают армирующую конструкцию. Для чего, просверлив в стене отверстия, в нее вбивают вертикальные штыри 18–22 мм диаметром.
- Заготовки в горизонтальной плоскости располагают, закрепив их в старый цоколь.
- Между собой арматуру соединяют вязальной проволокой, при помощи сварки.
- В завершении бетонируют и дают выстояться до 25 дней.
- К замене соседних участков приступают не раньше указанного срока.
Устройство усиливающего пояса можно выполнять на одной или всех стенах сразу. При данном методе снимается часть нагрузки, благодаря чему получается эффективно укрепить фундамент кирпичного дома. Еще один положительный момент – защита его от морозного пучения, что очень важно, если строение находится в местности с высоким расположением грунтовых вод.
Действуют по такому алгоритму:
- Работы начинают с создания вокруг фундамента канав (с внутренней и внешней стороны стен), углубляясь до песчаной, щебенчатой подушки. Ширину выдерживают в пределах 80–100 см, меньшие размеры затруднят крепление пояса к основанию.
- Завершив подготовку траншей, грунт, а затем насыпанный сверху слой щебенки в 10-15 см уплотняют ручной трамбовкой.
- Чтобы скрыть неровности, дополнительно укладывается прослойка из песка, а на нее листы пенопласта толщиной 50 мм. Для защиты от сварки его укрывают брезентом.
- Через 60–90 см в фундаменте просверливают отверстия Ø 18–25 мм. Вбивают в них подготовленные обрезки стального проката. К арматуре приваривают сетки, которые необходимо дополнительно обвязать между собой кусками проволоки, располагая их на удалении от основания в 5–7 см.
- В нижней части, чтобы равномерно распределить нагрузку на грунт, устанавливают еще одну сетку.
- После того как армирующая конструкция создана, брезент убирают и крепят опалубку.
- Приступают к заливке бетона.
Все работы проводят поэтапно, вначале подготавливают саму подушку, а спустя 2–3 дня укрепляющий пояс . Есть мнение, что для усиления характеристик основания, ему необходимо дать выстояться в течение месяца, но такое не всегда возможно. Поэтому после окончательной заливки бетона, выждав 3–5 дней, опалубку снимают и траншею засыпают грунтом.
Укрепление основания старого деревянного дома
Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм. Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.
Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.
Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.
- Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
- Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
- Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
- Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.
Повысить степень надежности можно одновременным укреплением углов и наиболее проблемных мест по периметру жилища.
Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.
Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:
- Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
- При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.
Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.
Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.
Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись. Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.
Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.
Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.
Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.
Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:
- устанавливаем маячки на трещины на стенах;
- обследуем фундамент в местах разрушения.
Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.
Устанавливаем маячки
Нам необходимо узнать следующие вещи:
- продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
- если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
- что стало причиной появления трещин.
Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.
Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на 3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.
Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.
Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.
Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.
Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.
Роем шурфы
Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему
В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.
Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.
Определяем причины и методы усиления
Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.
Высыпание цемента
По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.
Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.
Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.
Вымывание грунта
Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.
После дренажа нужно сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.
Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.
Проседание ненадежных грунтов
Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.
Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.
Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.
Определяем, какая из частей здания дает усадку
Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.
Свайный метод предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.
Создание цементной рубашки
Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.
Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).
Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента
Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.
Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.
Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.
Усиление фундамента быками
Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).
Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.
Усиление бутового фундамента
Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.
Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).
Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.
Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.
Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.
Усиление бутового фундамента цементной рубашкой
При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.
Итоги
Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.
Укрепление фундамента частного дома
Срок службы основания здания, к сожалению, ограничен. Оно постепенно разрушается при сезонных подвижках почвы, усадке грунта, а также из-за усталости материалов и воздействия внешних факторов. В результате на стенах появляются трещины, перекашиваются проемы окон, возникают проблемы с открыванием дверей. Данные признаки свидетельствуют о необходимости выполнения работ по укреплению основания здания. Владельцы домов задумываются, как укрепить фундамент. Остановимся детально на методах решения этой задачи.
Зачем выполнять ремонт фундамента частного дома
Необходимость в укреплении основы здания возникает в ряде случаев:
- при повышении нагрузки на основание. При увеличении этажности, например, строительстве мансарды или второго этажа, желательно повысить прочность основы;
- при увеличенной вероятности сдвигов почвы. Грунт может сместиться, если в непосредственной близости возводится здание с увеличенной глубиной ленточной базы;
- при образовании глубоких трещин. Нарушение целостности несущих стен, изменение геометрии проемов возникает в результате деформационных процессов.
Большая часть капитальных построек со временем нуждается в укреплении фундамента
Желательно проанализировать факторы риска, обратить внимание на изменение структуры основания. Это позволит:
- увеличить срок службы основания постройки;
- предотвратить образование трещин;
- не допустить перекосов проемов;
- сохранить целостность стен.
Важно не откладывать выполнение восстановительных мероприятий.
В каких ситуациях необходимо укрепление фундамента частного дома
Возможен ряд причин, в результате которых повреждается основание постройки:
- неправильное выполнение расчетов. На этапе проектирования необходимо проанализировать особенности грунта, а также учесть массу строения;
- несоблюдение требований технологического процесса при выполнении работ по закладке основы. Нельзя допускать отклонений от технологии;
- изменение глубины залегания водоносных слоев. В весенне-осенний период возникает повышение уровня воды в почве;
- возрастание усилий на основу. Возможно резкое увеличение нагрузок при капитальной реконструкции здания или выполнении перепланировки;
- строительство на расположенной рядом территории. При масштабных земляных мероприятиях и прокладке коммуникаций возможны сдвиги почвы;
- влияние вибрации. При вибрационном воздействии возрастают динамические нагрузки, которые нарушают целостность базы здания.
Усиление показано фундаменту, который был возведен с нарушениями технологии и без учета климатических особенностей местности и состояния грунта
С целью определения метода работ необходимо определить причину разрушения, подготовиться к восстановительным мероприятиям.
Готовимся укрепить фундамент частного дома
На подготовительной стадии работ следует:
- оценить состояние основы;
- осуществить профилактические работы;
- правильно выбрать метод ремонта.
Для оценки состояния и определения способа ремонта углубите почву по периметру основы, обеспечив доступ к дефектам старой основы. При этом заглубление траншеи должно соответствовать глубине фундамента, а ширина составлять 0,7–0,9 м.
Обратите внимание на следующие моменты:
- применяемый материал;
- соблюдение технологии кладки;
- количество проблемных зон;
- глубину трещин;
- состояние бетона.
Ветхий фундамент станет крепче, если будет опоясан новой лентой из железобетона, прочно связанной с ним
Методика диагностики состояния основы предусматривает выполнение следующих работ:
- Наклеивание бумажных маячков на трещины. Наклейку необходимо выполнять перпендикулярно к трещине, обеспечивая максимальное натяжение бумаги.
- Визуальную проверку целостности контрольных элементов. Разрыв бумаги свидетельствует об увеличении разрушения и необходимости укрепления.
При отсутствии на протяжении продолжительного времени разрывов маячков можно сделать заключение о прекращении деформации и приступать к заделке трещин.
До выполнения работ по усилению проблемной основы можно выполнить следующие виды профилактических мероприятий :
- уложить дренаж. Он позволит уменьшить влажность почвы и избежать проблем, связанных с ее оседанием;
- теплоизолировать фундамент. Качественное утепление защитит от разрушения, вызванного глубоким промерзанием грунта.
Устройство дренажа выполняйте, придерживаясь приведенного алгоритма:
- Извлеките грунт по контуру дома до уровня почвенных вод.
- Выкопайте дренажный колодец вдали от жилого строения.
- Проложите трубы от дренажного рва к колодцу.
- Постелите на дно приямка геотекстиль.
- Насыпьте слой щебенки, положите дренажные трубы.
- Соедините дренаж со сливной магистралью.
- Засыпьте трубы щебнем, заполните приямок дренажной смесью.
Работа по обновлению основания под строением трудоемкая, но не невыполнимая, как может показаться
При устройстве теплоизоляции соблюдайте последовательность операций:
- Выройте приямок по контуру дома.
- Насыпьте слой песка на дно.
- Уложите на песчаную подсыпку листовой пенополистирол.
- Соберите в траншее щитовую опалубку.
- Забейте в кладку штыри, установите арматурный каркас.
- Залейте бетонный раствор марки М300.
После выполнения профилактических работ следует определиться с технологией ремонта.
Планируем укрепить фундамент старого дома – способы укрепления
Используются различные методы укрепления разрушающихся оснований зданий. Ряд способов базируется на новейших разработках, но большинство застройщиков отдают предпочтение старым проверенным методам. Важно тщательно изучить все нюансы и только потом начинать ремонтные мероприятия.
Возможны следующие варианты восстановления базы строения:
- возведение нового ленточного основания;
- усиление основы винтовыми сваями;
- применение вдавливаемых опор;
- использование буронабивной технологии.
Рассмотрим особенности каждого способа.
Гораздо быстрее, чем ветшает старый фундамент, в негодность приходят нижние венцы сруба
Ленточный вариант усиления основания
Повышение несущей способности ленточной основы достигается благодаря увеличению площади опорной поверхности. Это позволяет снизить реакцию почвы на бетонную ленту. Для восстановления основания сооружается по контуру строения новый железобетонный контур.
Под луной, как известно, ничего вечного нет. Это касается и фундамента домов. Причины появления перекоса проемов, трещин и даже разрушения самого фундамента могут быть разными: ошибки в проектировании, нарушения технологии строительных работ, внешнее воздействие, проблемные грунты. Но в любом случае его надо срочно укреплять. Проще это сделать владельцу дома, который сам его возводил и знает все особенности. Сложнее будет человеку, который купил уже построенный дом и ему придется разбираться в проблеме «с нуля». Конечно, можно обратиться к специалистам, которые помогут фундамент укрепить, но это можно сделать в том случае, если позволяет ваше финансовое положение.
Как оценить состояние фундамента самостоятельно
Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага - процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.
Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором.
Возможная профилактика перед работами по укреплению
Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.
Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:
Сделать дренажную защиту
- Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
- Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
- Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
- Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
- Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.
Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.
Важно ! Обязательно надо дойти до уровня грунтовых вод.
Утеплить фундамент
- Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
- Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
- В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм.
- Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
- Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.
Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.
Как укрепить ленточный фундамент старого дома
Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента - достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.
Очень важно ! Такая работа должна проводиться поэтапно и сначала только с одной стороны. Нельзя откапывать фундамент сразу с двух сторон и по всему периметру.
Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой. Конструкция заливается бетоном. Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.
Как укрепить фундамент из кирпича или шлакоблоков
Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°. Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением. После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.
Как укрепить фундамент деревянного дома
Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.
Для проведения работ с помощью домкратов поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.