Перегородки проседают. Перегородки: перепланировка квартиры

Когда через несколько лет эксплуатации здания у него обнаруживается
трещина в стене, необходимо срочно принимать меры по предотвращению
дальнейшего развития ситуации - продолжения деформаций, в результате
чего может возникнуть аварийная ситуация.
Основная причина возникновения трещин в стенах – просадка грунтов .
Долговечность здания во многом зависит от правильного устройства фундамента . Если строительство современных , кирпича, других штучных материалов ведется в сложных
инженерно-геологических условиях, когда в основании имеются просадочные,
пучинистые,
вечномерзлые грунты, или другие виды грунтов с низкой несущей
способностью, то при проектировании и строительстве необходимо учитывать
их свойства. В противном случае достаточно высока вероятность
неравномерной просадки фундамента, первым признаком чего является
трещина в стене дома, возникшая через несколько лет после начала
эксплуатации. Исправление такой ситуации всегда затратное и хлопотное
дело, требующее сложных технологий, конкретный вид которых также зависит
от вида и характеристик грунта.
Именно это и является причиной того
значительного внимания, которое уделяется полноте и качеству
инженерно-геологических изысканий, выполненных на площадке будущего
дома, независимо от того, сколько этажей в нем будет: два или двадцать.
Поэтому, если при устройстве котлована выявляются другие грунтовые
условия, чем указаны в отчете об инженерно-геологических изысканиях,
правильным решением будет вызов на стройплощадку специалистов,
разработавших или документацию на
многоэтажные здания. После консультаций с ними можно будет решить, что
делать: продолжать строительство с какими-либо локальными изменениями
или требовать от изыскателей дополнительного обследования грунтовых
условий и принимать техническое решение уже на его основании.

Что делать в случае возникновения трещин?
Особые
свойства грунтов одинаково влияют как на малоэтажные кирпичные дома,
фото которых можно посмотреть на нашем сайте, так и на здания большой
высоты. В обоих случаях первым шагом будет предварительное
прогнозирование дальнейшего развития ситуации . Для этого, когда
обнаружена трещина в стене, на нее ставятся маяки – небольшие (3×3 или
5×5 см) цементные заплатки, захватывающие стену по обеим сторонам
трещины. Наблюдение за маяками на протяжении нескольких дней позволит
сказать, продолжаются ли деформации здания, или его положение
стабилизировалось. Об этом свидетельствуют маяки: если они трескаются,
значит просадка дома не закончилась и нужно принимать срочные меры по
увеличению несущей способности грунтов, а если маяки остаются целыми на
протяжении нескольких недель, то вероятнее всего здание нашло свое
положение и дальнейших деформаций ждать не приходится.
Причин
просадок грунта может быть несколько, каждая из которых имеет свои
методы устранения. Чаще всего трещина в стене возникает по следующим
причинам:

Основанием служат грунты малой прочности, которые не
выдерживают нагрузок от здания . В этом случае нужно смотреть
инженерно-геологические изыскания. Если слой рыхлого, малопрочного
грунта имеет небольшую толщину, то высока вероятность того, что через
небольшой промежуток времени он уплотнится под весом строения, и
просадки прекратятся.
Из-за недостаточно качественного выполнения
гидроизоляции фундаментов, устройства отмостки или дренажа грунты были
замочены (в результате атмосферных осадков, воздействия талых вод,
повышения уровня грунтовых вод или протечек инженерных систем). В данной ситуации следует устранить причины возникновения просадок и, определив,
продолжаются ли деформации, принимать решение.

Могут существовать и
другие причины, по которым здание может проседать, но наиболее
распространенными являются именно деформации в результате воздействия
техногенных или природных вод.

Как предупредить просадки грунта?
В
том случае, если трещина в стене, несмотря на предпринятые меры,
продолжает расширяться, придется произвести усиление основания. Сейчас с
этой целью может использоваться технология вдавливания свай . При помощи
специального механизма под фундамент подводятся сваи, передающие
нагрузки от конструкций дома на грунты и обладающие прочностными
характеристиками, позволяющими выдерживать вес дома. Для этого по
периметру здания откапывается траншея, дно которой находится на уровне
отметки подошвы фундамента, и в ней с определенным шагом, вдавливаются
сваи.
Другим способом может служить химическое закрепление грунтов .
При этом в малопрочные грунты под высоким давлением через скважины,
пробуренные с расчетным шагом под фундамент здания, нагнетается
специальный раствор, который, затвердевая, придает грунту необходимую
прочность. В этом случае, объем земляных работ невелик, бурение скважин
может производиться с планировочной отметки грунта, но возможен выход раствора на
поверхность.
В любом случае, трещина в стене сигнализирует о
том, что с домом не все в порядке: может, были допущены ошибки при
проектировании или недочеты при строительстве, а может, эксплуатация инженерных
систем велась ненадлежащим образом… Поэтому в первую очередь, для того, чтобы разобраться в
причинах возникновения и наметить пути устранения данной неприятной ситуации, стоит пригласить экспертов и обратиться к квалифицированным специалистам.

Простите за задержку с ответом, советовались по Вашему случаю со специалистами.

Разрушения довольно серьезные. Понадобится усиление фундамента, скорее всего его нужно будет взять в обойму, возможно из металла. "Скорее всего" пишу потому, что не совсем понятны причины разрушения и откуда они начались: с фундамнта или с самой стены. Если с фундамента, то обзательно должны быть трещины по цоколю и отмостке. Кусочек отмостки виден на последнем фото, и там она без трещин. Сделайе пожалуйста фото на всю ширину отмостки в тех местах, где по стене идет трещина. Плюс, нужны общие фото угла, сделанные на расстоянии 3-4 метров.

Далее. Вы писали, что трещины появляються после зимы, или после сильных дождей. Касательно зимы, это скорее всего влияние ил морозного пучения грунта на фундамент. У Вас пучинистые грунты , в них фундамент должен быть расположен ниже уровня прмерзания грунтов.

1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

a - касательные силы морозного пучения; d - нормальные силы морозного пучения грунта; b - расчётная глубина промерзания грунта; c - пучение поверхности грунта.

Промерзание грунтов в Запорожье 80-85 см, а фундамент заложен на глубину только 50 см. Поэтому во время морозов на Ваш фундамент помимо касательных сил морозного пучения "a", давят еще нормальные силы морозного пучения грунта "d". Усугубляется это все насыщением грунта водой. Поясню. Если грунты сухие, то они, замерзая, не вспучиваются. Если насыщены водой - вспучиваются, и часто неравномерно. У Вас именно в том месте, где трещины появились, как-бы карманчик.

Большая часть воды, проходящей по участку задерживается в этом месте, и естественно впитывается в грунт, который при наступлении морозов начинает нервномерно вспучиваться. Это вероятно, одна из причин. Но мы можем ошибаться, если по отмостке нет трещин. Тогда это означает, что причина разрушений - в самой стене. Поэтому уточните пожалуйста по отмостке (лучше, если подкрепите фотографиями отмостки).

Если же подтвердится, что по отмостке есть трещины, то понадобится ее утепление, что сведет к минимуму действие сил морозного пучения грунта. Плюс, скорее всего, усиление фундамента и обязательно серьезный ремонт самого угла стены. Все это мы подробно опишем, как только увидим общие фото угла и более детальные фото отмостки.

А для того, чтобы не было просадок после сильных дождей, нужно по периметру участка выполнить отвод поверхносных (дождевых) вод. Самый простой вариант - это траншейный дренаж. Подробно этот и другие виды дренажа мы описывали в вопросе . Для того, чобы мы расчитали для Вас глубину, ширину траншеи, фракцию заполнителя (щебня) и уклон траншеи, нам нужно знать размеры всего Вашего участка. А чтобы посоветовать расположение на нем траншей, покажите пожалуйста схематически, где на участке размещен дом.

Ждем Ваших уточнений!

Данная статья посвящена перепланировке в старом доме, постройки середины 50-х годов ХХ века и ранее. Они появились в Москве до повсеместного внедрения типового строительства и, следовательно, относятся к зданиям, построенным по "индивидуальному проекту".

Жилые здания, о которых пойдет речь, возводились с несущими стенами из силикатного или глиняного кирпича (реже шлакобетона), а перекрытия в них делались двух типов - смешанные либо деревянные .

Данная особенность старого фонда автоматически усложняет практически любую перепланировку в нем, - как с точки зрения согласования, так и с финансовой.

Перепланировка в старого дома, фото:

Что же представляют собой упомянутые перекрытия, и какие проблемы с ними могут возникнуть в контексте перепланировки? В смешанных перекрытиях основными конструктивными элементами являются металлические балки, по которым уложен деревянный накат, с бетонными участками в зонах санузла и ванной.

Деревянные же перекрытия представляют собой доски по балкам из дерева. Выглядит это, конечно, несколько странно, как для современной Москвы, но по опыту можем сказать, что это даже не рядовой случай, а ситуация, с которой приходится сталкиваться постоянно.

В подобных домах многие мероприятия по перепланировке, которые легко можно было бы произвести в панельном или кирпичном доме, попросту запрещены по причине вероятного создания аварийной ситуации.

Перепланировка старого дома, фото:

На этой фотографии вы можете увидеть демонтаж старых прогнивших перекрытий в домах старой постройки.

Главная проблема таких домов - их возраст . Деревянные балки и доски гниют, а металлические элементы корродируют, особенно под местами общего пользования, а также в пристенных зонах и в местах опирания балок. Все это не лучшим образом сказывается на несущей способности конструкций дома в целом.

Замена перекрытий. Перепланировка старого деревянного дома, фото:

В стенах появляются трещины, а перекрытия проседают и начинают опираться на межкомнатные и межквартирные перегородки, хотя изначально этого не предполагалось.

В этом случае внутренние стены становятся "разгружающими" , т.е. они принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая из от дальнейшего провисания.

Ниже представлены фото. Это фотографии с одного из объектов. Представленные стены являются "условно-несущими", то есть "разгружающими". По фото мы видим, что они явно "не несущие". Но демонтировать их без предварительного усиления перекрытия нельзя, так как они "подпирают и поддерживают" потолок, то есть пол соседей сверху. О чем в техническом заключении о состоянии конструкций разработанном ГБУ "Экспертный центр" было однозначно описано.

Устройство деревянных полов. Перепланировка старого деревянного дома, фото :

То же касается и других упомянутых видов работ - устройства стяжки пола и установки перегородок, которые также требуют предварительных инженерных работ, расчетов по прочности и несущей способности, и разработки проектной документации на основе технического заключения.

Просел фундамент: что делать в этом случае и как спасти дом от разрушения?

Для того чтобы отремонтировать фундамент старого дома, его необходимо поднять при помощи домкратов: автомобильных, гидравлических и механических.

Восстановление просевших углов и опорных стен — дело, требующее много сил и опыта. Существуют несколько способов , которые зависят от типов фундаментов и материалов, из которых сделаны здания. Ситуация с потрескавшимися стенами из-за просевшего фундамента чаще всего происходит со старыми домами, построенными в зоне глубокого промерзания грунта, на болотистых участках. Фундамент может просесть, если при строительстве дома выбрали вид основания, который не соответствует данной местности. Обычно вопрос, как исправить фундамент, который просел, возникает при покупке старого дома или получения наследства.

Проблемы с просевшим фундаментом возникают из-за действия грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под основания, что приводит к его проседанию. Монолит под воздействием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики и начинает разрушаться.

Столбчатый фундамент и его восстановление

Столбчатые фундаменты часто возводились из красного кирпича, который очень гигроскопичен и со временем разрушается. Часто можно наблюдать, что опоры основания дома со временем ушли в землю, венцы дома чрезмерное увлажнились, а сам он перекосился. Это приводит к появлению трещин, заклиниванием дверей и окон. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры восстанавливаются или заменяются. Обычно меняют столбчатые бетонные опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.

Чтобы сделать столбик для замены из бетона, изготавливают опалубку с сечением от 20 до 30 см. Она должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части. Глубину ямы надо делать с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта. Яму делают буром так, чтобы опора могла пройти сначала под острым углом, а потом встать на место. После установки столбика, яму засыпают, тщательно трамбуя через каждые 10 см, и простукивают для лучшего оседания почвы. Установить опоры можно с помощью домкрата. Столбик готов в работу через 2 недели после заливки раствора.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент и деревянный дом

Ленточный фундамент восстанавливают в зависимости от материала, из которого сделан дом. Если дом деревянный, то его можно поднять на домкратах и полностью , который просел. Для этого заливают монолитный пояс, связывая в единое целое старый и новый монолит. Сначала производят подготовительные работы:

выносят мебель и вещи;
разбирают печь;
убирают полы, оставляя только стены и крышу.

Подъем дома будет осуществляться при помощи домкратов: автомобильных, механических, гидравлических. При столбчатом фундаменте готовят площадки 0,5х0,5 м, на которые и устанавливают домкраты. При линейном обычно выбивают кирпичи цоколя или долбят монолит, чтобы подвести домкрат под дом. Во время поднятия дома усилие домкрата должно передаваться через стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Чтобы дом не развалился из-за перемещений и подъема, каждое бревно закрепляют вертикально прибитыми досками, которые создают дополнительную жесткость. Подъем дома происходит в несколько этапов. На каждом из них дом поднимают всего на 1,5 см. После каждого поднятия положение дополнительно фиксируется подложками из бруса, а дом проверяется на появление повреждений. Процесс поднятия дома на необходимую высоту занимает много времени и требует осторожности во всем. После поднятия дома на необходимую высоту его жестко крепят и начинают делать работы по обновлению фундамента.

Вернуться к оглавлению

Замена нижнего венца деревянного дома

Ремонтные работы над восстановлением осевшего фундамента старого деревянного дома требуют и замены нижних венцов. Как правило, осевший фундамент приводит к развитию разрушению дерева из-за сильной влаги. Для этого на фундамент стелют 2 слоя рубероида. Старые венцы убирают и меняют на новые, пропитанные антигрибковыми составами. Потом дом опускают с одной стороны и поднимают с другой, повторяя все действия.

Вернуться к оглавлению

Особенности ремонта линейного фундамента без поднятия дома

Кирпичный или каменный дом нельзя поднимать, и они требуют осторожного подхода специалиста.

Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором. Если дом деформируется, то проводят полную или частичную , либо его усиление — все зависит от степени повреждения.

Чтобы исправить поврежденный участок монолитной ленты, сначала прокапывают траншею, длина которой не должна превышать 2 м. Если поврежденный участок больше, то сначала ремонтируют одну часть фундамента, ждут, пока бетон встанет, и только затем продолжают. В старом основании бурят шпуры горизонтально по 60 см вертикально 3-4 ряда. Диаметр сверла меньше на 2-3 мм диаметра используемой арматуры.

Это необходимо для полноценного укрепления прутьев после монтажа. Их забивают для формирования каркаса ленты усиления. После с помощью сварки приваривают горизонтальную арматуру, густым бетоном забивают пустоты, заранее очищенные и отмытые от грязи, ставят штукатурную сетку с большими ячейками. После ставят опалубку и заливают на высоту до 0,5 м и нужную толщину не менее 15 см.

Вернуться к оглавлению

Ремонт фундамента шлакозаливного дома

Главная цель ремонта осевшего основания каменного, кирпичного или шлакозаливного дома — профилактические действия, направленные против дальнейшей усадки ослабленного фундамента. проводят через создание с внутренней и внешней стороны монолитного ограждающего и укрепляющего пояса — накладки. Это позволяет исправить проседание основания, которое ведет к сквозным трещинам на потолке, стенах, углах строения.

Вернуться к оглавлению

Порядок действий

Делать укрепление нужно следующим образом:

роют траншею по периметру шириной 40-50 см, под углом 35°. Подошву фундамента не нарушают;
очищенный от грязи монолит очищают от грязи, старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя;
поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения;
просверливают весь фундамент через 60-120 см по горизонтали и в 3-4 ряда по высоте;
вбивают туда арматуру на 2 мм больше, чем сверло, общий диаметр 10-14 мм;
с помощью сварки крепят горизонтальную арматуру;
заливают глубокие трещины и разрушенные участки бетоном;
поверх арматуры крепят металлическую сетку для штукатурных работ с крупным шагом ячеек;
если фундамент в целом крепкий и только начал оседать, его штукатурят;
если есть значительные разрушения и осаждения, то устанавливают опалубку на расстоянии 5-15 см от фундамента и заливают бетоном;
после отвердения бетона наносят гидроизоляцию;
траншею засыпают и тщательно трамбуют каждый слой в 15-20 см.

Вся последовательность этих действий приводит к увеличению несущей способности фундамента.

От автора: мой дом - моя крепость, не так ли? Безусловно, дорогой читатель, вам приходилось слышать это высказывание в различных контекстах. Сегодня мы как раз и рассмотрим один из этих контекстов. Главным образом мы поговорим о том, как укрепить стену снаружи, чтобы ваш дом для вас действительно стал надежной и безопасной крепостью.

О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, - то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.

Прежде, чем мы начнем рассматривать рабочий процесс, - давайте отметим один важный нюанс: зачастую трещины - это своеобразный индикатор, который буквально «кричит» нам о том, что с постройкой что-то не так. Понятно, если дом очень старый, если не сказать, древний, - то появление трещин на стенах вполне закономерно и логично. Но может быть и по-другому.

В моей ремонтно-строительной практике был один примечательный случай. В частном доме по стене поползла трещина. Хозяин думал, что дело именно в стенах, но проблема оказалась несколько глубже. При чем, в буквальном смысле слова «глубже». Оказалось, что фундамент дома дал усадку. Идеальным решением в данной ситуации послужила бы заливка бетона в траншею по периметру строения, естественно, с предварительным армированием.

Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем - армирование и заливка бетона, и, наконец, - нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это - решение.

Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена - отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать - необходимо разобраться в причинах их возникновения.

Причины появления трещин на стенах

А причины, как правило, возникают следующие:

грунтовые воды, постепенно подмывающие фундамент и приводящие к деформации основания (как, впрочем, и было в вышеописанном случае);
естественный процесс усадки строения. Здесь в основном все зависит от того, на какой почве зиждется наше здание. В зависимости от состава грунта, может произойти сдвиг почвы. К примеру, это довольно частое явление на песчаной почве;
ошибки при строительстве. Здесь уйма вариантов: некачественный раствор, неправильная технология заливки бетона, низкое качество армирования и так далее.

Как бороться

Если вы поняли, что дело не столько в стенах, сколько в фундаменте дома, - то действовать предстоит тем же способом, который использовали мы с напарником во время ремонта дома, подмытого грунтовыми водами. Таким образом, наш порядок действий будет представлен следующими пунктами:

выкопать траншею в том месте, где на стене появилась трещина. Если ситуация похожа на критическую, то есть, - если мы понимаем, что укрепление дома только с одной стороны не приведет к желаемому результату, - то траншею необходимо копать по периметру. В нашем случае ее глубина составляла примерно 80–100 см. Впрочем, не стоит привязываться к этим цифрам. Для нас главное - это докопать до фундамента и, по возможности, подкопать под него примерно на 7–10 см, чтобы впоследствии бетон заполнил это пространство, тем самым, укрепил основание. Ширина траншеи обычно составляет 50–60 см;
настелить гидроизоляцию. Для этого нам понадобится обычная клеенка. Нужна она, чтобы бетон правильно застыл. Имеется ввиду, чтобы почва не впитывала в себя влагу из застывающего раствора. В противном случае основа получится непрочной;
выполнить армирование. Вязание арматуры - это целое ремесло, если не искусство. Армирующий пояс необходимо грамотно сконструировать и особый акцент сделать на углах;
наконец производим заливку из бетономешалки;
после высыхания - готово! Фундамент успешно укреплен;
затем следует начать ремонтировать треснувшую стену.

Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, - то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, - то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, - то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.

А вот случай, когда наши бумажные «пломбы» остались целыми, - мы, естественно, разберем. Ведь укрепление стены дома подразумевает именно этот процесс.

Укрепление стен

Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует .

Если ширина составляет от 5 до 10 мм, - следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду - и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего - наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.

Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, - это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.

Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху - вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно - тоже. Ведь, как мы знаем, это - всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.

Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? - можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, - они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, - в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.

Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, - то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего - надежно связать щель.

Если щель достаточно глубокая, - то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.

Укрепить трещины в стене можно и при помощи монтажной пены, хотя данный вариант нельзя назвать надежным. Щель просто задувается пеной, а затем, после ее застывания срезаются излишки, выступившие за пределы стены. Для этого нам подойдет и обычный канцелярский нож со сменными лезвиями. После того, как мы избавились от излишков пены, - поверхность предстоит обработать с помощью цементного раствора.

Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, - мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:

очистка рабочей поверхности от старой штукатурки;
обработка трещины при помощи проникающей грунтовки;
заполнение расщелины раствором;
выполнение дальнейших отделочных работ (грунтовка/).

Вот мы и разобрали, как укрепляются стены дома, где кирпичная кладка не справилась со своими «обязанностями». Теперь мы рассмотрим еще один распространенный случай, когда требуется реставрация конструкции. И объектом наших дальнейших исследований станут стены дома из шлака.

Ремонт стен из шлакоблока

Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.

Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это - субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».

Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? - а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.

Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.

Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:

собственно, арматура. Только не какая-нибудь, а 12–14 мм. Кроме того, она обязательно (!) должна быть рифленой, с рифлением A500C ГОСТ P 52544-206;

армирующая сетка, которую мы закрепим на стену горизонтально, чтобы усилить эффект;
проволока для вязания арматуры;
цементно-песчаная смесь;

Из инструментов нам пригодится:

перфоратор;
сварочный аппарат;
болгарка;
крючок для вязания проволоки;
молоток;
кусачки;
емкость для замесов.

Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, - от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху - выше окна, а второй, как вы могли догадаться, - внизу оконного проема.

В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, - их необходимо прочно связать проволокой, а лучше - сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите . Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, - поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.

Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.

Укрепление несущей стены

Как укрепить несущую стену при перепланировке? Под укреплением несущей стены здесь мы понимаем следующее: «усиление» проемов, которые проделаны сквозь эту стену.

Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.

Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, - здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции - определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.

И тогда - флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.

Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.

К примеру, вы собираетесь сделать что-то вроде студии.

Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача - стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).

Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты - респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.

Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.

В штробы, которые мы только что сделали - вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние - просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.

Вот, как выглядит эта работа поэтапно:

Разрез швеллера по размерам. Следует сразу подготовить пáры.
Скрутка парных швеллеров при помощи струбинцов. Сразу же и проделываем в них сквозные отверстия с шагом примерно 300–400 мм.
Подготовка отверстий для шпилек в самой стене.
Установка швеллера внутрь углубления (штробы). Далее следует просверлить отверстия прямо через те, которые мы уже сделали.
Установка первой пары. Будет удобнее, если сначала установить вертикальные (левый, правый), чем те, что расположены вверху. Теперь необходимо продеть в эти отверстия шпильки, после чего одеть на нее шайбу → гравер → гайку - с каждой из ее сторон. Гайки необходимо затянуть так туго, насколько это возможно. Вторую пару и верхние - устанавливаем таким же способом.
Сваривание швеллеров.

На этом подготовительные работы окончены. Пора крушить!

Понятно, что все стены разные, потому каждый случай «крушения» сугубо индивидуален. Легче всего сломить стену из кирпичной кладки. Главное здесь - справиться с первым рядом, остальные кирпичи поддадутся без особых «уговоров».

Самый тяжелый случай - это бетонная стена с арматурой. Здесь нам предстоит хорошенько потрудиться. Возможно, работа затянется на весь день. Все зависит от перфоратора и вашего энтузиазма. Хотя, в таком случае, больше подойдет «отбойник».

Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, - то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.

Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу - пыльная, шумная, долгая и тяжелая.

Если вы справились, - примите поздравления! Теперь нам осталось всего-то ничего. Нам нужно корректно завершить усиление металлоконструкции. Вот, как это устроить:

усилить швеллеры, то есть, соединить их при помощи металлических пластин два швеллера одной пары. Пластины эти следует хорошо приваривать. Устанавливать их следует на том же расстоянии друг от друга, как мы ставили шпильки - то есть, 30–40 см. И так - по всему периметру нашего нового прохода;
завершить сварку швеллеров в тех местах, которые были недоступны, пока кусок стены был на своем месте;
внутри проема необходимо наварить на швеллер металлическую армирующую сетку, а затем приступить к стартовой отделке (грунтовке/нанесению цементного раствора).

Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.

Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!