Разбор платься, показанного Гекубой в теме Интересные рукава" пост №7, где спинка переходит в руква, задрапированные у ворота.
Заранее прошу прощения за непрофессионализм у профессионалов.
Делаем выкройку облегающего лифа. Она хорошо садится 
Вносим новые линии (зеленые, по ним разрезано). Одна на полочке - от вершины груди к пупку (Н), вторая на спинке от середины низа спинки (А) через вершину талиевой вытачки до пересечения с линией проймы. Тут мы ставим точку В, и она индивидуальна для каждого. Закрыв все вытачки, разрезаем по этим линиям. Полочку загибаем там, где хотим видеть вырез (например там, где измеряют ширину груди, очень мило). Ставим точку Е, она тоже индивидуальна. Строго подмышкой ставим точку С. В результате получили почти треугольный отрезок от спинки и грудку, которая приобретает такой вид
.
С передом более-менее все понятно, а вот спинку-воротник-рукава, имеющую вид бабочки ("Интересные рукава, пост №7, рис. 3), надо проектировать. Основу ее составляет этот отрезок спинки. От точки В мы по прямой строго перпендикулярно вниз откладываем расстояние, равное длине от той же точки В, но на передней части до т. С (подмышка). Переходим к верхней части бабочки. Она имеет вид длинной относительно горизонтальной кривой, слегка поднимающейся вверх. Высота этого "вверха" равна расстоянию от вершины спинки до уровня середины плеча+расстояние от середины плеча перпендикулярно вниз до уровня точки С. Длина же этой кривой равна расстоянию от вершины спинки вперед через плечо и вниз до точки Е (вырез)+ расстояние от Е до С. Остались еще три кривых сбоку. Две поменьше, устремляющиеся друг к другуи обозначеные СD, - это стороны рукава, которые надо сшить. По их пропорциям где-то 20 см. Теперь длинная относительно вертикальная кривая. В ее длину должно войти следующее: свободный обхват руки и еще дополнительая длина, достаточная для того, чтобы срез рукава притянуть к вырезу в точке Е и еще заложить в складочки. При этом полотнище рукава сзади д.б. длинее, ближе к полу, чем это полотнище спереди, поэтому бабочка имеет именно такой вид.
Начинаем собирать. Уголки полочки, заходящие на спинку, должны сойтись в точке А.
Начинаем монтировать туда спинку-бабочку. Соединяем спинку и полочку по линии АВ. Получили крылышки 
.
Приспосабливаем прямую ВС от бабочки к кривой ВС на основной части. 
.
Закидываем выступающие крылья вперед через плечи и фиксируем сначала точки Е друг к другу, а потом соединяем линии ЕС. Сформировались рукава, которые сшиваем (или сперва сшиваем рукава, а потом закидываем вперед...)
.
Теперь задираем край рукава к вырезу в точке Е и делаем складку.
.
Вот тут я до конца сделать не смогла, слишком широкий у куклы плечевой пояс оказался.
И все. Наверняка д.б. очень красиво, я такое себе сделаю, оно и руки прикрывает, очень выигрышное платье...
Простите, если говорила об очевидным. но так увлеклась процессом...
Боюсь, что картинки крупноваты, но вроде бы меряла...
Имя Мадлен Вионне
малоизвестно в широких кругах. Гений и классик моды, она творила уникальные платья для аристократок и богемы и потому теперь ее имя служит своего рода паролем среди поклонников Высокой моды.
Madeleine Vionnet (1876 - 1975) - Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876 года в бедной семье.
была известным французским модельером. Ее называли "Королевой косого кроя" и "архитектором среди портных". Родившись в бедной семье в Chilleurs-Окс-Буа, Vionnet начала работать, как швея, с возраста 11 лет
С детства Мадлен мечтала стать скульптором, а в школе проявила большие способности к математике, но бедность вынудила девочку оставить школу и стать помощницей портнихи. В 17 лет Мадлен вышла замуж и вместе с мужем переехала в Париж, в поисках лучшей доли. Дела у молодых складывались прекрасно: Мадлен устроилась работать в известный Дом моды Vincent и вскоре забеременела и родила дочку. Однако здесь фортуна отвернулась от молодой портнихи: девочка умерла, брак распался и она потеряла работу.
в 18 лет, она бросила мужа....
В таких условиях Мадлен решилась на отчаянный поступок: на последние деньги, не зная языка, уехала в Англию.
Довольно быстро Мадлен устроилась в ателье Кэт Рэйли(в качестве швеи)
которое занималось копированием парижских моделей. Благодаря Мадлен за один год заведение известным и процветающим. Самым большим успехом ателье стало свадебное платье, созданное Вионне для невесты герцога Мальборо.
После этого триумфа Мадлен Вионне пригласили работать к себе сестры Калло. Вионне стала главной помощницей старшей сестры, мадам Мари Жербер, и благодаря ей смогла во всех тонкостях понять технику кроя и мир моды
В 1906 году модельер Жак Дузе пригласил Вионне обновить его старую коллекцию. Мадлен убрала корсеты и укоротила длину платьев, чем вызвала неудовольствие кутюрье.
Тогда Вионне создала первую собственную коллекцию. Платья были раскроены "по косой", что придавало изделиям дополнительную гибкость и позволяло облегать фигуру, подобно неизвестному тогда трикотажу. Во время показа Мадлен не хотелось нарушать гармоничность линий, и она потребовала, чтобы манекенщицы надевали платье на голое тело.
Последовал скандал, привлекший к моделям Мадлен внимание свободомыслящих женщин, богемы и дам полусвета. Благодаря этим клиентам Мадлен смогла создать свой собственный Дом моды.
Он открылся в 1912 году. Вот тогда Вионне смогла воплотить в жизнь свои самые разные идеи. Излюбленным методом Мадлен был раскрой "по косой", т.е. под углом 45% к направлению долевой нити, за что ее называли "мастер косого кроя". Вионне редко рисовала свои модели, обычно она делала эскизы, накалывая ткань на манекен около 80 см высотой, а затем увеличивала полученную выкройку и создавала очередной шедевр. Модели обходились минимумом швов, а рельеф достигался за счет разнообразных драпировок и складок. Мадлен восхищали одежды древних греков, но она утверждала, что современные люди должны идти дальше в умении создавать одежду. И она развивала искусство драпировки и кроя до невероятных высот. Каждое платье Вионне было особенным, неповторимым и созданным специально, чтобы подчеркнуть индивидуальность и стиль заказчицы: "Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней".
Вместе с тем, платья Мадлен Вионне были настоящей головоломкой. Многим клиенткам приходилось обращаться к модельеру, чтобы научиться облачаться в платье. Выкройки даже простых, на первый взгляд, вещей от Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры. Чтобы расшифровать выкройку и построение одного платья от Вионне, модельер Азедин Аллайя потратил целый месяц!
Самой Мадлен ее творения представлялись простыми, поэтому с 1920 года она постаралась обезопасить себя от подделок: перед тем, как попасть к клиенту, каждое платье фотографировалось с трех сторон и снимки помещались в "Копирайт-альбом". Всего за время работы Дома моды Вионне набралось 75 таких альбомов, на страницах которых отображено около полутора тысяч моделей.
На каждое платье нашивался ярлык, на котором Мадлен ставила подпись и отпечаток своего большого пальца, и эта идея получше, чем наклейки с голограммой, которые тогда еще не были изобретены. Свои модели Вионне старалась не отдавать в магазины, опасаясь, что их будут копировать, зато регулярно устраивала распродажи старых коллекций, которые пользовались популярностью не меньше показов.
Личная жизнь у Мадлен Вионне складывалась неудачно. В 1923 году она вышла замуж за Дмитрия Нечволодова, с которым рассталась в 1943, а оставшуюся жизнь провела в одиночестве.
В 1939 году Вионне выпустила последнюю коллекцию и закрыла свой Дом моды.
Мадлен прожила 99 лет, оставаясь бодрой и в ясном сознании. До последних дней она читала лекции молодым модельерам, которые буквально молились на нее.
О моде Мадлен Вионне отзывалась так: "Я всегда была врагом моды. В ее сезонных капризах есть что-то поверхностное и исчезающее, что оскорбляет мое чувство прекрасного. Я не думаю о моде, а просто делаю платья".
Из нескольких тысяч изделий Вионне уцелело не так уж много вещей. То, что осталось, стало украшением музеев моды в Париже, Лондоне, Токио, Милане и частных коллекций.
|
|
выкройки брюк по косой и платья с шарфом.
платье Вионне с заковыристым рукавом:
Манекенщица Соня в модели «Барельеф», скопированной с платья танцующей нимфы на фризе потолка в Лувре. Фото: Джордж Хойнинген.
Она безупречно одевалась сама и создавала потрясающие наряды для своих современниц. Ее модели известны многим, имя помнят единицы. Королева косого кроя, архитектор среди портных, гений роскошной простоты.Мадлен Вионне.
Она родилась в бедной семье сборщика податей в 1876 году, в Шайер-о-Буа. Мечтала стать скульптором, проявляла способности к математике… Но в 11 лет стала помощницей портнихи. В 16 переехала в Париж, где стала ученицей модного портного, в 18 вышла замуж. Вскоре стала мамой, но дочка умерла, брак распался. Мадлен отправилась в Лондон, где работала прачкой, потом швеей в лечебнице для душевнобольных, затем перешла в ателье Кейт Рэйли, которая обслуживала богатых британок, копируя парижские модели. Здесь она освоила технику кроя и научилась виртуозно копировать. И стала известной, создав свадебное платье для невесты герцога Мальборо.
Мадлен Вионне создавала свои модели на деревянном манекене.
Вернувшись в Париж, она устроилась в Дом моды сестер Калло. «Без них я бы продолжала штамповать «форды», а благодаря им, стала создавать «роллс-ройсы», –
вспоминала потом Мадлен. В 1906-м кутюрье Жак Дусе пригласил Вионне обновить старую коллекцию и создать «молодежный» отдел в его Доме. К этому времени Мадлен уже открыла для себя крой по косой не только отдельных деталей, но и всего платья. И пришла к убеждению: заковывать женское тело в жесткие корсеты – преступление. А потому, предложив отказаться от них, создала коллекцию, которая состояла из платьев (она их еще и укоротила!), скроенных по косой – под углом в 45 градусов относительно основы ткани. Платья заструились вдоль тел, облегая их. Чтобы не нарушать гармонию, Мадлен потребовала: манекенщицы должны надеть платья на голое тело. Последовал скандал. Ни Дусе, ни светские львицы не приняли революционные дерзания Мадлен. Зато их в полной мере оценили богема и дамы полусвета, став верными клиентами ее Дома моды Vionnet
. Она открыла его в 1912 году. Но грянула Первая мировая война, Дом на улице Риволи в Париже пришлось закрыть. Мадлен отправилась в Рим изучать историю архитектуры и искусства.
Она влюбилась в античные костюмы. Позже древний стиль лег в основу многих ее коллекций платьев с очень сложными драпировками. При этом они, всегда совпадая с естественными линиями женского тела, не выглядели тяжеловесно. В ее антику гармонично вплеталась и вышивка, которая располагалась только вдоль основных нитей, что позволяло любой ткани продолжать струиться.
В 1919 году Дом Vionnet открылся вновь. И началось блистательное шествие мадам Вионне на вершину высокой моды. Ее стиль стал символом элегантности. Филигранный крой и искусные драпировки (многие их секреты до сих пор не разгаданы) приводили клиенток в восторг. Книга заказов Дома Vionnet «лопалась по швам» (быть может, еще и поэтому Мадлен стала создавать платья с одним швом, а то и вовсе без единой строчки?). В 1923-м Дом Vionnet переехал на улицу Монтень. Интерьеры мастерских и студий были оформлены по рисункам Рене Лалика, Бориса Лакруа и Жоржа де Фёра (он создал знаменитый фриз из фигур в античном стиле). В 1924-м она открыла филиал Дома и в Нью-Йорке.
Она не рисовала эскизы, а работала в технике наколки: как скульптор создавала модели на деревянной кукле, накладывая куски ткани так и эдак. Она укутывала манекен тканью, драпируя ее и добиваясь того, чтобы будущее платье сидело идеально. Мадам Вионне считала: это мода обязана приспосабливаться к телу, а не тело «ломаться» под жестокие порой правила моды. Еще одно ее нововведение: клиновидные вставки в подол платья, которые словно разбивали геометрический строй верха. Это делало модель невесомой. Она ввела и другие конструктивные новшества: например, круговой крой с фигурными подрезами и треугольными вставками. Она «сочинила» также горловину «хомут», воротник-трубу, фасон топа с двумя бретелями, завязывающимися на шее сзади, воротник-капюшон.
Модель в наряде от Вионне. 1924
Такая техника кроя требовала новых материалов, и Вионне заказывала ткани необычной ширины – до 2 м. Но не только в размерах было дело: необходимы были более «текучие» материалы. Ее поставщик Бьянчини-Ферье создал для Мадлен уникальный по тем временам бледно-розовый креп, в состав которого входили шелк и ацетат. Это была одна из первых синтетических тканей.
Крой и отделка платьев от Vionnet были и остались неповторимыми. Их практически невозможно скопировать. Модельер Аззедин Алайя, чтобы расшифровать выкройку и построение одного платья от Вионне, потратил целый месяц. Тайну вечернего платья из ткани цвета слоновой кости, созданного в 1935 году, никто, кроме него, так и не открыл.
Кстати, о копировании. Вспомнив Кейт Рэйли, Мадлен решила обезопасить себя от подделок и в очередной раз стала первопроходцем. На каждое платье нашивался ярлык. На нем Мадлен ставила подпись и… отпеча- ток своего большого пальца. На каждый предмет, вышедший из мастерских, наносились серийные номера, велись и списки тех, кому официально разрешалось копировать модели. Так она дала старт системе защиты авторского права в индустрии моды. Кроме того, прежде чем отправить платье клиентке, она фотографировала его с трех сторон, а снимки помещала в альбом. В 1952 году Мадлен передала 75 альбомов (плюс рисунки и другие материалы) в организацию UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume) . Считается, что именно коллекция Мадлен Вионне и ее альбомы положили начало Музея моды и текстиля в Париже. Мадлен первой стала устраивать и настоящие фотосессии в студии, снимая моделей у трельяжа или на фоне античных масок, колонн, руин и прочих древностей.
С 1928 года все модели Вионне фотографировались перед 3-створчатым зеркалом, чтобы засвидетельствовать ее авторство в «копирайт-альбомах».
Вионне серьезно относилась к своим сотрудникам, удобно оборудовала их рабочие места, организовала столовую, детские ясли, работу врача и стоматолога, и давала оплачиваемые отпуска до того, как это было закреплено законом.
…Она говорила: «Я не думаю о моде, а просто делаю платья». И задавала тон в моде на протяжении 20 лет, пока в 1939 году не отошла от дел. Богиня стиля покинула этот мир в 1975-м, не дожив год до векового юбилея.
Блузка, созданная из одного куска ткани, сохраняла свою форму только благодаря завязанному банту.
Отпраздновал столетие ее Дом, возрожденный в 2006 году. Креативным директором марки стала дизайнер София Кокосалаки. Но в 2009-м сменилось не только руководство Дома, но и его месторасположение: наследник итальянской текстильной империи Marzotto Group Маттео Мардзотто стал владельцем бренда и перевез штаб-квартиру Vionnet в Милан. Дом Vionnet возглавил дизайнер Родольфо Паглиалунга, экс-креативный директор итальянского бренда Prada . Но былая слава к марке так и не вернулась. В преддверии 100-летия у Vionnet появился новый владелец – влиятельная британская бизнес-леди казахского происхождения Гога Ашкенази. Сегодня она – 100-процентный держатель акций компании. В команду Гоги Ашкенази уже вошли дизайнеры, работавшие с Домами мод Ungaro, Dolce&Gabbana и Versace.
Платье из коллекции «Греческие вазы», созданное по мотивам росписи амфоры, хранящейся в Лувре и фрагмент вышивки знаменитого Дома Лесаж, выполненной для платья Вионне из коллекции «Греческие вазы».
Tags:
,
Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet, 1876-1975) до сих пор мало известна широкой публике, хотя ее вклад в моду ХХ века невозможно переоценить. Родившись в бедной семье, Мадлен была вынуждена работать с 11 лет – помощницей портнихи. Ее юные годы нельзя назвать безоблачными – она переезжала с место на место, работала в Лондоне и пригородах Парижа, вышла замуж и пережила смерть маленькой дочери. Но в 1900 г. удача впервые улыбнулась ей – она поступила на работу в один из самых известных в ту пору французских модных Домов – сестер Калло (Callot Soeurs), где вскоре стала правой рукой мадам Гербер – старшей из трех сестер, отвечавшей за художественное руководство Домом. Вионне всегда с благодарностью вспоминала это сотрудничество: «Она научила меня создавать «роллс-ройсы». Без нее бы я выпускала «форды». Затем последовала работа в другом модном Доме – Жака Дюсе (Jacques Doucet), после чего в 1912 г. Вионне созрела до открытия собственного Дома.
М. Вионне за работой, вторая половина 1930-х.
Настоящий успех пришел к Мадлен Вионне после Первой мировой войны, когда женщины оценили подлинную элегантность ее чрезвычайно сложных платьев. Мадлен не умела рисовать, но обладала блестящими математическими способностями и особенным пространственным мышлением. Она «лепила» свои платья на небольшом манекене в половину человеческого роста, перекалывая ткань сотни раз, добиваясь идеального облегания фигуры с помощью единственного шва.
Модель второй половины 1920-х
гг. Бахрому таких платьев, предназначавшихся для танцев, Вионне требовала прикреплять не единым куском, а отдельными фрагментами, чтобы не нарушать пластики материала.
Ее наиболее известным изобретением, без которого трудно представить самую рафинированную и женственную моду прошлого века, моду 1930-х годов, остается крой по косой (под углом в 45 градусов относительно основы ткани), который она использовала со второй половины 1920-х для изделия в целом, а не для отдельных небольших деталей, как это было до нее. Такой крой предполагает использование струящихся, текучих тканей – шелка, атласа, крепа. У своего поставщика, крупнейшего текстильного производителя Бьянчини-Ферье (Bianchini-Férier) Вионне заказывала ткань двухметровой ширины; для нее на фабрике изобрели особый материал из смеси ацетата и натурального шелка бледно-розового цвета.
Платья 1920-х гг. Клиновидные вставки, заставляющие подол «дребезжать», появились при участии Вионне во второй половине двадцатых годов, разбивая четкие геометрические линии стиля la garconne.
Мадлен была равнодушна к цвету, но питала страсть к форме, которую она понимала как преданность естественным линиям женского тела. «Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», - говорила она. Большинство ее творений выглядят бесформенными и вялыми, пока они висят на вешалке, но, будучи надетыми, оживают и начинают «играть». К числу ее заслуг следует отнести создание вещей, собранных с помощью одного шва или узла; изобретение и популяризацию горловины-хомута, воротника-трубы; деталей кроя в виде прямоугольников, ромбов и треугольников. Часто ее платья представляли собой один кусок ткани, застегивались сзади или не имели застежки вовсе, а клиентки были вынуждены учиться надевать и снимать их.
Такие модели были гордостью Вионне. Конструкция этой блузки держится исключительно на банте, завязанном узлом на груди.
Однажды найденную идею Мадлен использовала многократно, оттачивая и доводя до совершенства. «Деревенское» платье, модель № 7207, 1932 г.
Модель № 6256, 1931 г . Креповое платье со сложнейшим в изготовлении лифом, сплетенным из полосок ткани, дополнено накидкой с пелериноподобными рукавами. Пелерины пользовались большим спросом с 1930 г., тогда как рукава «крылышки» вошли в широкий обиход в 1932 г.
Возможно, самое известное изображение творения Вионне. Манекенщица имитирует нимфу с луврского античного барельефа, которым вдохновлялась Мадлен. 1931 г. Фотография Джорджа Гойнингена-Гюне.
В 1930-х она постепенно отказывается от кроя по косой в пользу классических драпировок и античной эстетики, разделяя тем самым увлечение таких дизайнеров, как Агюстабернар (Augustaberbard) и Мадам Грэ (Madam Gres). Нередко ее модели подражали античным образцам и наряду с текучими формами могли включать жгуты, узлы и сложносочиненные драпировки, а манекенщицы изображали небожительниц на фоне античных масок, колонн, руин и прочих древностей.
Платье из плиссированного серебряного ламе с горловиной «хомут», состоящей из стразов. Занавес на заднем плане имитирует каннелюры греческих колонн и вторит легкой плиссированной ткани платья. 1937 г.
Платье из вискозного атласа цвета слоновой кости, созданное из единого куска ткани, скрепленного драгоценными брошами в виде бантов. 1936 г.
Опасаясь подделок, Мадлен документировала каждое свое творение, фотографируя модели на манекенщицах перед трельяжем (спереди, с боков и сзади) и помещая фотографии в альбомы. За время работы ее Дома накопилось 75 таких альбомов, которые позже Мадлен передала в парижский Музей моды и текстиля. Вионне закрыла свой Дом в 1939 г. и прожила еще долгих 36 лет почти в полном забвении. Мадлен Вионне была самым талантливым инноватором своего времени; нет ни одного другого дизайнера, который мог бы сравниться с ней своим вкладом в техническую и технологическую копилку моды.
«…То, что я творила, нельзя назвать модой. Сделанное мною было создано для того, чтобы остаться навсегда. Я хотела, чтобы мои платья пережили время благодаря не только своему крою, но и своей художественной ценности. Я люблю то, что не теряет достоинств с течением времени…» Так незадолго до смерти Мадлен Вионне сформулировала то, чем она жила и дышала на протяжении всей своей жизни…
Крой по косой. Воротник – хомут и воротник – копюшон. Одежда без швов. Платья на голое тело. Искусные драпировки струящихся тканей. Необъяснимо…
Страсть к математике. Любовь к архитектуре. Головоломки выкроек, которые до сих пор не разгаданы. Имя, которое, увы, позабыто. Одежда из фондов музеев, до сих пор вызывающая восхищение ценителей прекрасного… Все это оставила в наследство Мадлен Вионне - классический гений Высокой моды.
Все будет по-моему
Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876-го года. С раннего детства она мечтала стать скульптором, в школе проявила значительные способности к математике, но бедность вынудила ее оставить школу и в одиннадцать лет стать помощницей портнихи, чтобы приносить хоть какую-то пользу своей семье. Перспективы у девочки, не получившей даже школьного образования, были весьма туманны, жизнь казалось предопределенной и не сулящей каких-то больших радостей. Однако Мадлен сумела все сделать по-своему. Впрочем, этим самым «по-своему» она занималась всю свою жизнь.
Очень рано выйдя замуж, она переехала в Париж – в поисках лучшей доли. Мадлен повезло – хорошие портнихи требовались повсюду, и ей удалось устроиться в известный Дом Моды. Вскоре она родила дочку, но случилось несчастье - девочка умерла. Вскоре распался и казавшийся таким крепким брак, а потом бедная девушка лишилась и работы. Отчаявшись, она на последние деньги купила билет и, не зная языка, уехала в Англию…
Как человеку проявить себя? Жизнь предоставляет немало возможностей для этого, главное – суметь воспользоваться хоть одной из них. Мадлен Вионне это удалось – причем, неоднократно, а, пожалуй, каждый раз, когда судьба дарила ей свою благосклонную улыбку. Начав работать в Туманном Альбионе скромной прачкой, вскоре она стала одной из самых знаменитых женщины этой страны, а вернувшись в Париж – признанной законодательницей моды и стиля…
Платье должно улыбаться
Собственный Дом Моды она создала благодаря… скандалу. На показе, где впервые были представлены ее уникальные, раскроенные по косой платья, облегавшие фигуру подобно неизвестному тогда трикотажу, Мадлен – дабы не нарушать гармоничность линий – потребовала, чтобы манекенщицы надевали их на голое тело. Это было «слишком» даже для богемного Парижа, но именно так прогрессивные и свободомыслящие женщины того времени нашли «своего» модельера… И пусть Модный Дом Мадлен Вионне проработал, в сущности, лишь от конца Первой мировой войны до начала Второй мировой – за эти годы ею было сделано столько открытий, воплощено столько новаторских идей, сколько нынешним дизайнерам и не снилось…
Именно Мадлен впервые – во всеуслышание! - заявила о том, что женскую фигуру должны формировать здоровый образ жизни и гимнастика, а не корсет. «Когда женщина улыбается, то платье должно улыбаться тоже», - говорила Вионне. И создавала платья, которые лишь подчеркивали естественную красоту женщины, повторяя линии ее фигуры, приспосабливаясь к изгибам ее тела… В таких платьях дамам было так легко танцевать модный джаз и водить машину...
Хорошо зная математику, она никогда не забывала, что тело имеет три измерения, и не полагалась на плоское изображение на бумаге. Мадлен не столько шила, сколько конструировала, по-своему «лепила», создавая объемные модели, для чего использовала специальных деревянных куколок, вокруг которых оборачивала куски ткани и накалывала их в нужных местах булавками. Когда ткань садилась идеально, все то же самое переносилось на фигуру конкретной женщины. В итоге модели Мадлен Вионне сидели на женщинах, как влитые, полностью приспособившись под линии конкретной фигуры.
Выкройки даже простых, на первый взгляд, вещей от Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры, а модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся ассиметричностью форм. Впоследствии, чтобы расшифровать выкройку и построение одного платья от Мадлен Вионне, модельер Азедин Аллайя потратил целый месяц!
Чего греха таить, надевать такую одежду было непросто, и клиенткам приходилось некоторое время специально тренироваться, чтобы научиться это делать самостоятельно, или же каждый раз приезжать в Модный Дом Мадлен Вионне, дабы… одеться!
Великий экспериментатор
Основные эксперименты Вионне совершила в технике кроя: она ввела в обиход крой по косой - под углом 45 градусов к направлению долевой нити, благодаря которому умудрялась создавать одежду практически без швов. Однажды специально для нее сделали шерстяные отрезы шириной пять метров, из которых она создавала пальто… вообще без швов!
Дополнением к филигранному крою стали и многочисленные драпировки, многие секреты которых до сих пор не разгаданы. Она оказала влияние на всю моду XX века, хотя всегда заявляла: «Я не знаю, что такое мода, я никогда не думаю о ней. Я просто делаю платья». Ее чувственные платья из шелка, крепдешина, габардина и сатина носили всемирно признанные звезды: Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн и Грета Гарбо. Каждое платье Вионне было особенным, неповторимым и созданным специально, чтобы подчеркнуть индивидуальность и стиль заказчицы. Модельер удивительным образом умудрялась соединять роскошь и простоту, получая в результате ту желанную гармонию, которая востребована всегда… Античный стиль, который достаточно часто использовался в моде и до Мадлен, в ее коллекциях обрел вторую жизнь. Он считался символом элегантности на протяжении двух предвоенных десятилетий.
Новатор по жизни
Новое понимание одежды как естественного продолжения и украшения фигуры обеспечило безумную популярность Дома Моды Вионне. Чтобы защитить свои уникальные модели от подделок, мадам Вионне стала пришивать к ним метки с собственным именем - логотипом, каждую модель фотографировала с трех сторон, а позднее – используя трехстворчатое зеркало, и заносила всю подробную информацию обо всех моделях в специальный альбом. Кстати, за свою творческую жизнь Мадлен создала семьдесят пять таких альбомов. В 1952-ом году она передала их (а также рисунки и другие материалы) в организацию UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume). Считается, что именно коллекция Мадлен Вионне и ее так называемые «копирайт-альбомы» стали затем основой для создания знаменитого Музея моды и текстиля в Париже.
Новаторскими были и ее взаимоотношения с персоналом собственного Модного Дома. Именно Мадлен Вионне сделала уважаемой и престижной профессию манекенщицы. В ее Модном Доме всем сотрудникам были предоставлены необходимые социальные права, обязательно устраивались регулярные перерывы, всем работникам предоставлялись отпуска, выплачивались пособия по болезни. При ее Модном Доме специально для персонала были созданы поликлиника, столовая и даже маленькое туристическое бюро! К 1939-му году на Дом Вионне, изготовлявший до трехсот моделей в год, работало около трех тысяч человек.
Наследство вкуса
Однако ни новый подход к модным показам, ни разнообразные социальные программы, ни эксперименты в технике кроя не принесли Мадлен Вионне финансового успеха и стабильности. Вторая мировая война подорвала модный бизнес, ее Дом закрылся. Больше мадам Вионне созданием моделей не занималась, жила скромно, но живо интересовалась всем происходящим в мире Высокой моды. Ее модели распродавались на аукционах за огромные деньги, которые шли мимо нее…
Не дожив чуть меньше года до своего столетнего юбилея, она любила повторять: «Вкус - это чувство, которое делает различия между тем, что по-настоящему красиво, тем, что просто бросается в глаза, и также тем, что уродливо! Это знание передается по наследству - от матери к дочери. Но некоторые люди не нуждаются в обучении: чувство вкуса у них врожденное. Я думаю, я одна из таких людей…»
«Любовь к геометрии позволила Мадлен Вионне создавать изысканнейшие фасоны на основе простых форм, таких как четырехугольник или треугольник. Ее творчество – вершина искусства моды, которую невозможно превзойти…»
Секрет стиля
Никто так и не сумел разгадать секрет вечернего платья цвета слоновой кости, созданного Мадлен Вионне в 1935-ом году. Оно находится в Парижском Музее Моды и Текстиля и относится к тем чудесным творениям, идеальная форма которых достигается при помощи одного единственного шва.