Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.
«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».
— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник . — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .
«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»
— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.
«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»
— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).
«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»
— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.
«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».
— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.
Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.
Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.
«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»
— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.
«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?
— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.
Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.
Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро - всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.
Необходимость замены столбчатого фундамента
Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента - осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.
Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.
И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.
Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.
Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.
В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.
Методики замены столбчатого фундамента
Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.
Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:
- Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
- Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
- Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
- Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.
Выбор нового фундамента для дома
Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:
- Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки - точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
- Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
- Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
- Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.
Замена столбчатого фундамента своими руками
Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.
Подготовительные работы
Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.
Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.
Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.
Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья - инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.
Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.
Подъем деревянного дома
Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.
Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.
Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец
Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.
Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.
Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.
Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.
Возведение нового основания
Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.
Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:
- Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
- Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
- Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.
Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную - это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.
Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.
Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.
На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам - этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.
Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.
Нагрузка нового фундамента
После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента - одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.
При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.
Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов - аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.
Так же на усадку фундамента влияет подъём вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.
Технологии по усилению фундамента
Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.
Данные технологии, отличаются, и какие применять зависит от типа здания, конструкции и грунта.
Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.
Местные ремонтные работы
В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.
Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.
Усиление свайно-винтового фундамента
Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.
В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти или его может перекосить.
В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.
В этих случаях лучше всего полностью убрать деформированный фундамент.
Прекращение процесса усадки фундамента
Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.
Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.
В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.
Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.
Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.
Способ укрепления столбчатых фундаментов.
После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.
В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.
Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.
Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.
Перед тем как заливать фундамент и возводить строение, старайтесь учесть все нюансы, чтобы ваш дом стоял долго без разрушений.
Надеемся, что данная информация вам пригодится. Желаем удачи!
Любое нарушение технологии строительства несущих конструкций чревато раскрытием трещин. В 90% случаев причиной является основание дома (грунт) либо фундамент, который достаточно усилить по одной из нижеприведенных технологий.
Если трещина на поверхности стены горизонтальная (опоясывающая, локальная), фундамент здесь ни при чем. Причина чаще кроется в провисании перемычек либо стропильной системе. При отсутствии затяжек висячие стропила пытаются раздвинуть противоположные стены.
Существует несколько основных причин, если фундамент просел, в доме появились трещины. Основными традиционно являются:
- участки под основанием, состоящие из просадочных грунтов – разрыв фундаментной ленты, изменение геометрии конструкции;
- силы вспучивания – неравномерные нагрузки рвут фундамент, стены перекашиваются;
- нарушение технологий строительства – низкая марка бетона, нагружение фундамента до набора 70% прочности, низкий коэффициент армирования, коррозия арматуры, зимнее бетонирование без подогрева.
Если фундамент потерял целостность, необходима реставрация, в остальных случаях достаточно укрепить основание под подошвой ленты на отдельных участках. Для этого существует несколько технологий.
Внимание! Трещина является «указкой», облегчающей нахождение границ просадочных либо вспучивающихся грунтов. Это облегчает локализацию ремонтных работ специалистам.
Существуют наклонные и вертикальные трещины с расхождением кверху или книзу, максимально точно указывающие на характер деформации:
- вертикальная щель, расходящаяся кверху, в средней части стены – вспучивание именно этого участка;
- щель вертикальная, расхождение книзу – просадка грунтов посредине дома;
- аналогичный дефект с расхождением книзу – вспучивание по обеим сторонам стены вследствие бокового промерзания;
- наклонная трещина от угла к центру фасада – просела обратная засыпка соседней стены;
- наклонная трещина от центра к углу – усадочная воронка находится непосредственно под этой трещиной;
- сходящиеся в форме арки трещины – просадка почвы в центральной части фундаментной ленты.
Трещина на стене расходящаяся кверху.
После определения причины в любом случае придется оголять фундамент траншеей вплотную к ленте для проведения мероприятий по усилению грунтов, укладке дренажа, заведению «быков», изготовлению обоймы и прочих работ.
Укрепление грунтов
Если фундамент имеет вертикальные подвижки на грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам от веса здания (насыпь, торфяник, пылеватый песок), необходимо укрепить основание по технологии:
- подъем фундамента домкратами – до проектного уровня с соблюдением мер безопасности (частичная либо полная разгрузка подпорками), имеется ввиду подъем просевших частей;
- бурение шурфов – для погружения инъекторов диаметром 20 – 40 мм;
- заполнение пустот – жидким стеклом (силикатизация), цементного молочка (цементация), синтетических смол (смолизация) или горячего битума (битумизация).
Указанные вещества снижают водопроницаемость, закрепляют нестабильные грунты, повышают расчетное сопротивление (несущую способность) основания. Недостатком методики является необходимость использования профессионального оборудования, способного нагнетать вяжущие вещества под давлением 5 – 10 атмосфер. Прочие методики для индивидуального застройщика недоступны, применяются реставрационными бригадами для архитектурных памятников.
Внимание! Указанных действий может быть недостаточно, так как, если фундамент просел на отдельном участке – это в 70% случаев обозначает его разрушение. Вместо дорогостоящего демонтажа здания используются способы восстановления ленты.
Усиление фундамента
Существует несколько способов, позволяющих укрепить фундаментную ленту в зависимости от состояния ж/б конструкции:
- разгрузка– заведение балок в несущие стены для опирания кладки;
- восстановление несущей способности – дренаж для отвода грунтовых, почвенных, поверхностных вод, перекладка, замена, защита от механического разрушения (выветривания, коррозии);
- повышение несущей способности – обоймы из монолитного бетона, кирпичной кладки, ж/б плит;
- упрочнение – в пробуренные отверстия вводят эпоксидные, полимерные смолы, цементный раствор, пенетрирующие составы;
- специальные методы – винтовые, вдавливаемые сваи, «быки» по углам, инъекции цементного раствора в кладку.
Если фундамент имеет не сквозные трещины, вызванные выветриванием, поверхность оштукатуривается либо таркетируется, покрывается либо пропитывается пенетрирующими смесями. Таркетированием называют напорное (0,4 – 0,6 МПа) обрызгивание цементным молочком с минимальным количеством кварцевого песка.
Чтобы укрепить сборный фундамент обоймой, применяют технологию:
- оголение ленты – траншея вдоль стены на глубину чуть ниже подошвы;
- армирование – собственный каркас по аналогии с ленточным фундаментом, установка прутков в пробуренные в фундаменте отверстия, связка их со стержнями каркаса;
- опалубка – ниже отмостки либо на всю высоту цокольной части;
- бетонирование – стандартная укладка смеси.
После распалубки верхнюю часть обойм, возвышающихся над уровнем земли, защищают от влаги отливами.
Внимание! В отличие от подстилающего слоя, создаваемого при строительстве фундамента, нерудные материалы под уширением (обоймой) утрамбовывают в грунт без укладки геотекстиля.
Усиливающая обойма вокруг фундамента.
При изготовлении ж/б обоймы следует учесть следующие моменты:
- ширина – от 15 см с каждой стороны для железобетона, от 20 см для бетона;
- толщина подстилающего слоя – от 10 см щебня или песка;
- анкеровка с существующей лентой – стержни диаметром 20 мм на глубину 12-25 см, длина стержня 25-40 см, шаг 1 – 1,5 м;
- армирование обоймы – сетка с ячейкой 15 х 15 см для нижнего пояса, 10 х 10 см для верхнего пояса;
- бетон – класса В10 – В15.
При реставрации кирпичных ленточных фундаментов необходимо удалить раскрошившийся камень. При ремонте ж/б конструкций следует снять пленку из окислов с поверхности, повысить шероховатость насечкой.
Если повысить несущую способность грунтов под фундаментом не представляется возможным (толщина рыхлого пласта значительная), применяется технология усиления подземной конструкции сваями:
- короткими забивными – трубы диаметра 57 – 89 мм с изготовленным из их тела заостренным наконечником (аналог СВС, но без лопасти) вбиваются рядом с фундаментом, вмуровываются в обойму;
- винтовыми выносными – СВС погружаются по периметру, здание приподнимается, оголовки обвязываются металлическим ростверком, дом опускается на новый фундамент (подходит для деревянных домов);
- «быками» – метод используется при просадке углов, винтовые сваи вкручиваются наклонно с двух сторон от угла, на их оголовки приваривается балка (двутавр, швеллер), на которую опирается угол фундамента.
Преимуществом технологии является разгрузка существующего фундамента. Сваи гарантированно проходят нестабильные горизонты насквозь, опираются на несущий пласт с высоким сопротивлением.
Указанные мероприятия обычно производят в комплексе, так как при просадке отдельных участков целостность монолитной или сборной конструкции нарушается. Например, если фундамент частично опирается на просадочный грунт, вначале укрепляется основание, после чего, заливается армированная обойма. При использовании винтовых свай в укреплении основания нет необходимости, однако после подъема фундамента до проектной отметки необходимо заполнить бетоном или цементным раствором образовавшиеся под ним пустоты.
Еще один вариант усиления фундамента сваями.
При заглублении обоймы на 0,7 и более метров производятся стандартные мероприятия по теплоизоляции. Это необходимо для снижения выдергивающих усилий при вспучивании:
- вертикальной поверхности обоймы пенополистиролом ЭППС высокой плотности + горизонтальная теплоизоляция отмостки шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м;
- песком, щебнем пазух траншеи + на уровне подошвы обоймы;
- либо сминаемо-скользящая теплоизоляция – жестко закрепленный на вертикальной поверхности обоймы ЭППС, полиэтиленовая пленка (крепится только в верхней части), пенополистирол ПСБ-С без крепления к обойме (прижимается к пленке материалом обратной засыпки).
В некоторых случаях возможно достаточно усилить основание на отдельных участках и укрепить фундамент одним из указанных способов, но иногда и этого может быть не достаточно.
Если у Вас деревянный дом, дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей: .
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.