Возможно, некоторые со мной яростно не согласятся, но гистограммой пользоваться не надо. А чтобы понять почему, я лучше расскажу, что это такое.
Гистограмма – это распределение пикселей по яркости. Гистограмма может быть монохромной либо цветной (RGB, например). Чаще всего в фотоаппарате вы видите монохромную гистограмму. Цветная встречается только в некоторых камерах, не обязательно дорогих, а так же в графических редакторах.
Вот как выглядит гистограмма:
Чем выше точка на кривой, тем больше пикселей данной яркости на фотографии. На картинке выше приведён случай правильно проэкспонированного кадра, с более-менее нормальной освещённостью без каких-либо проблем и перекосов. Слева на графике совсем чёрные пиксели (их почти нет), справа – совсем белые, то есть, самые яркие (пересвеченные).
Бытует мнение, что надо пользоваться гистограммой, чтобы получать кадры с “правильной” экспозицией . Если от цветной гистограммы ещё какая-то польза есть, то от монохромной точно никакой, но обо всём по порядку.
Прежде всего, следует учесть, что гистограмма – это не какой-то дополнительный параметр, который должен учитывать фотограф. Гистограмма – это результат анализа кадра. То есть, сама камера сначала пытается оценить экспозицию с помощью разных методов в автоматическом режиме, а потом строится гистограмма на основании того, что получилось. Если вы ещё раз попытаетесь её оценить “на глазок”, лучше у вас вряд ли получится. В современных зеркальных Никонах экспозиция считается изощрённым 3D матричным методом с учётом цвета, чего пока нет в Кэнонах. Если представить, что простая монохромная гистограмма для этих целей подходит больше, то зачем надо было городить огород!? Возможно, кому-то покажется, гистограмма всё-таки нужна хотя бы в ручном режиме М , где автомат почти ничего не подстраивает, тогда читаем дальше.
Большинство камер строит монохромную гистограмму только по зелёному каналу, при том, что в большинстве камер цветной гистограммы просто нет! Это значит, что если с зелёным камера справится, то об остальных цветах вы не узнаете.
Вот пример:
Ну да, кажется, что есть проблемы с тёмными областями, возможно, в тенях будут потеряны детали, но в целом ничего криминального нет, довольно равномерное распределение с большим количеством зелёного (предположительно) в средней освещённости.
Теперь смотрим цветную гистограмму:
Вот эта картинка уже может насторожить. Оказывается, есть не только проблема с тенью, но и пересвечен синий канал (возможно, небо). Да ещё и какие-то три цветных горба, что может натолкнуть на мысли о проблемах с балансом белого , то есть, с цветопередачей.
А теперь смотрим исходную картинку:
Полный аллес капут, а зелёного вообще нет. Картинка отдаёт синевой, цвета какие-то химические, действительно есть потеря деталей в тенях. Это фото я сделал на телефон и оно мне просто попалось в качестве примера, что могло бы получиться, если бы я внимательно изучал монохромную гистограмму. Конечно, такого перекоса цветов не было бы на D700 , который очень хорошо работает в автоматическом режиме, но тем не менее, часто возникают ситуации, когда и на D700 требуется настраивать баланс белого .
Ещё один кадр из повседневной жизни с более-менее приемлемой освещённостью и цветами, вот его гистограмма:
Не знаю как вам, меня такие кадры вполне устраивают. А что до гистограммы, то для новичка она не сильно отличается от предыдущей.
Разбавим скучную статью жизненными примерами:
Вы думаете, это тёмная недоэкспонированная фотография? Я так не думаю:
Если вы попытаетесь на основе дедуктивного метода фотографов-теоретиков скорректировать экспозицию, чтобы сделать кадр светлее, вы безнадёжно потеряете небо над Нью-Джерси, а ночь превратится в день.
При съемке под водой получаются одни из самых захватывающих и необычных снимков. Однако, их сложно получить, а для самого процесса требуется дорогостоящее оборудование. Ключ к удачным фотографиям – предварительная практика, особенно если вам выпал редкий шанс попасть в отпуск. Также важно комфортно чувствовать себя в воде. Вот несколько советов для получения отличных подводных фотографий.
1. Практикуйтесь в бассейне
Перед тем, как фотографировать в океане, где вода непредсказуема, попробуйте сделать пару снимков в бассейне. Для этого понадобится дополнительное подводное оборудование. У большинства популярных компактных и DSLR камер есть специальные пластиковые чехлы, изолирующие саму камеру и линзы. Они водонепроницаемы, а поэтому важны для защиты аппаратуры. Не забудьте про поляризационный фильтр - он уменьшит блики, а также нежелательные отражения в воде.
Практикуйтесь дольше находиться под водой, удерживая камеру в стабильном положении. Сократите ISO, чтобы получить снимок без лишних шумов, а также установите выдержку на 1/250 секунды или больше. Можете использовать вспышку камеры при съемке в бассейне, "заморозив" момент. Если не можете держать глаза открытыми под водой, оденьте очки и попробуйте запечатлеть забавный портрет плавающего человека.
3. Полуподводные фотографии («half and half»)
Основная техническая проблема, с которой сталкиваются фотографы при съемке подобных изображений - разная экспозиция над поверхностью воды и под ней. Это происходит из-за процесса преломления, что влияет на общий фокус надводного сегмента. Однако, проблему можно решить, используя специальные фильтры с раздельными диоптриями (split diopter filters), созданные для компенсации этого недостатка.
4. Держите камеру ровно
Устойчиво держать фотоаппарат под водой - испытание для каждого, ведь вода всегда в движении. Довольно полезно поплавать и освоиться в воде перед переходом к съемке. Не бойтесь использовать своего друга или камень, чтобы стабилизировать тело и ровно держать камеру. При этом держать ее одной рукой не рекомендуется.
5. Освещение
При съемке под водой вам понадобится специальная строб-вспышка. Ее можно купить в магазине с оборудованием для фотоаппаратов; обычная вспышка не обладает достаточной мощностью, чтобы осветить темную морскую/океанскую воду. Максимально сократите ISO, так как при условиях плохой освещенности можно получить зернистые снимки; установите ISO на 50 или 25, если есть такая возможность.
6. Используйте зум для деталей
Макросъемка под водой может принести потрясающие результаты. Используйте насадочные линзы (обычно 50мм - 200мм), чтобы сфокусироваться на предметах в нескольких сантиметрах от объектива. Снимайте в формате RAW - это лучший выбор, если вы потом захотите откорректировать цвет при помощи специальных программ. RAW-изображения не потеряют своего качества даже после процесса коррекции цвета.
Как избежать потери цвета
Одни из наибольших трудностей при подводной съемке - потеря цвета и контраста. Будучи погруженными в воду, предметы кажутся синими или зелеными. Это происходит из-за того, что цвета с большей длиной волн поглощаются. Потеря цвета происходит как горизонтально, так и вертикально, делая отдаленные предметы бесцветными и расплывчатыми. Проблему можно решить, подобравшись к предмету съемки как можно ближе и используя широкоугольный объектив, или при помощи вспышки, которая поможет восстановить цвет.
При подводной съемке используйте как можно более низкий ISO, чтобы получить фотографию с минимальным количеством шумов. Вам понадобится выдержка около 1/125 - 1/500 секунды, чтобы "заморозить" момент - например, стаю рыб. Используйте маленькую апертуру (f/11-f/20), делая предметы на переднем и заднем плане четкими. Если возможно, снимайте в RAW формате - это позже позволит внести коррекции цвета.
Вам понадобится подходящий водонепроницаемый корпус, созданный специально для вашей камеры (их обычно производят сторонние компании; пройдитесь по магазинам и поищите лучший вариант). Еще один полезный инструмент - строб-вспышка, если вы планируете снимать на глубине или в мутной воде. Лучшие линзы для такой съемки - насадочные и широкоугольные. Телеобъектив будет бесполезен, так как он не позволит получить достаточное количество света для четкой фотографии.
Выводы
Подводная фотография - серьезное испытание, которое может стоить недешево. Однако, если вы хотите сделать это своим хобби, потребуется правильное оборудование. Не забывайте о правилах композиции и точках фокуса, ведь вы находитесь под водой! Также практикуйтесь регулировать настройки камеры под водой. Можете сделать это, плавая или ныряя в бассейне. В конце концов, не бойтесь потратить время. Уникальные снимки будут этого стоить!
81716 Фотография с нуля 0
В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка».
Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма . К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.
Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится "живая" гистограмма (гистограмма реального времени). В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок. Но "живая" гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.
Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной - количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.
Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части - область теней, область полутонов и область света:
В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:
среднесветлой:
или яркой:
Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:
Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:
как ванна:
или как нечто большое и бесформенное:
Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):
так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):
Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы - они не должны явно упираться в левую или правую сторону , как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём "провалены тени".
И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём "выбиты света":
Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции - по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой. В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать - сказано в инструкции.
Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка "+/-" (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления.
Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию
. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы). В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка. Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.
Уже лучше, не правда ли? Левая граница "проваленных" теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо. Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой). Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.
Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.
Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию . При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:
Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:
На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете.
Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M). В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма. "Живая" гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска - по такой гистограмме и следует ориентироваться.
Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об "эксповилке".
Экспозиционный брекетинг (эксповилка) - техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.
Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции. Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).
Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.
Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта - он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.
Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB - Аutomatic Exposure Bracketing). Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй - с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой. Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.
Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан - используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB - при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию. Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии. Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги.
1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.
2. Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней - с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.
3. Если у вас в камере есть функции AEB - применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.
Практическое задание:
1. Настройте через меню вашу камеру на обязательное отображение гистограммы на экране. Используйте инструкцию к вашей фотокамере.
2. Установите режим съемки с приоритетом диафрагмы или выдержки. Сделайте снимок, оцените гистограмму и введите экспокоррекцию. Сделайте снимок с коррекцией и еще раз произведите оценку гистограммы. При необходимости повторите экспокорректоровку. Верните експокоррекцию в нулевое значение.
Желательно повторить данную процедуру многократно, доведя действия до автоматизма, чтобы при съемке не задумываться - что и куда нажимать, при этом сюжет будет упущен.
Если у вас есть штатив - используйте его.
3. Включите режим AEB, предварительно настроив его согласно инструкции. Сделайте серию снимков с эксповилкой и оцените их по гистограмме. Если вы владеете графическим редактором - выполните 1) наложение изображений; 2) коррекцию экспозиции одного их полученных при съемке с эксповилкой изображений. Оцените результат.
И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки эти настройки в нулевое значение!
В следующем уроке №6: Основы композиции. Смысловая и декоративная компоновка кадра. Композиционные приемы: перспектива, правило третей, золотого сечения, диагоналей. Главные и второстепенные объекты композиции. Основные ошибки начинающих фотографов.
Современные цифровые камеры значительно облегчили работу фотографа, сделав ее более эффективной, ускорив процесс получения готовой фотографии в сотни раз. По сути, мы сразу видим почти готовую фотографию на дисплее камеры. Другой вопрос, выросло ли от этого качество фотографий… Но речь сейчас не об этом.
Одним из способов предварительной оценки качества фотографии, является анализ гистограммы на экране камеры.
Гистограмма - это график распределения яркости пикселей изображения. Фотокамера может отображать как общую гистограмму композитного канала RGB, так и гистограммы отдельных каналов, красного, зеленого и синего. Горизонтальная ось - это значения яркости пикселей, от черного до белого, через промежуточные градации (для цветовых каналов, соответственно, от черного до максимально насыщенного цвета). Вертикальная ось - это количество пикселей, соответствующее определенной яркости, выраженное в относительных единицах.
Как пользоваться гистограммой
Давайте разберем на примерах, какую информацию можно получить из анализа гистограммы, и каким образом нужно корректировать настройки фотоаппарата, чтобы получить наилучшее качество изображения. Ведь во многих статьях присутствует фраза "следите за гистограммой" или "ориентируйтесь по гистограмме". Давайте разберемся, за чем, конкретно, нужно следить и что потом с этими "ориентировками" делать.
Нормально экспонированный снимок
Если в сцене, которую вы снимаете, представлен достаточно широкий диапазон яркостей, то гистограмма нормально экспонированного снимка будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше. Гистограмма занимает весь тоновый диапазон, при этом справа, в области светов, она не должна обрезаться (должна оставаться небольшая площадка). Хотя, в некоторых случаях, гистограмма может и обрезаться. Это происходит в том случае, если в кадре присутствуют очень яркие источники света или блики. Если снимок экспонирован нормально, никакие поправки в настройки вводить не нужно.
Важное замечание: на экране фотоаппарата вы видите изображение, специально созданное для просмотра, так называемую встроенную миниатюру. Оно уже подверглось обработке процессором фотоаппарата, то есть был поднят контраст, отрегулирована гамма и т.д. Таким образом, если вы снимаете в формате RAW, то имеете некоторый запас по светам, то есть можно допускать небольшой клиппинг (обрезку гистограммы) в светлых областях. При последующем снижении экспозиции в конвертере информация восстановится, а шум в изображении немного снизится. Такой способ съемки называется ETTR (Exposure To The Right).
Снимок с недостаточной экспозицией
Иначе этот снимок называют недоэкспонированным или недодержанным.
В этом случае снимок визуально выглядит темнее, чем он должен быть на самом деле. Гистограмма при этом обрезается слева, в области теней, а в области светлых тонов образуется протяженная площадка.. Если съемка производится в формате JPEG, то при последующей постобработке такого снимка мы наживаем себе массу проблем. Это потерянные детали в тенях, повышение уровня шума при осветлении изображения, необходимость цветовой коррекции. При съемке в формате RAW ситуация не столь трагична, но качество изображения будет все равно ниже, чем если бы мы использовали снимок с нормальной экспозицией. Шумы в изображении возрастут неизбежно, следовательно, необходимо будет с ними бороться. А борьба с шумом - это всегда компромисс между шумом и мелкими деталями. Нет еще ни одной программы, которая бы прекрасно удаляла шум, оставляя при этом такую же детализацию, как у снимка с более низким ISO и нормальной экспозицией.
Для того чтобы получить нормально экспонированный снимок, если пробный оказался недоэкспонирован, следует выполнить одно или два из следующих действий:
- Открыть диафрагму на 1-2 (значения даны примерные, в каждом конкретном случае они определяются индивидуально) ступени. В этом случае вы получите меньшую глубину резкости.
- Если невозможно открыть диафрагму, либо необходимо сохранить глубину резко изображаемого пространства, можно увеличить время выдержки на 1-2 ступени. При этом следует иметь ввиду, что движущиеся объекты могут быть смазаны, либо может получиться эффект "шевеленки" из-за дрожания рук.
- Если необходимо сохранять неизменными глубину резкости и выдержку, увеличьте значение ISO на 1-2 ступени. При этом неизбежно возрастет уровень шума, однако, лучше получить резкий, четкий снимок с некоторым шумом, чем смазанный, но с низким уровнем шума.
Снимок с чрезмерной экспозицией.
Иначе этот снимок называют переэкспонированным или передержанным.
В этом случае визуально снимок выглядит светлее, чем он должен быть на самом деле. Гистограмма при этом обрезается справа, в области светов, а в области теней, слева, образуется протяженная площадка. Если съемка производится в формате JPEG, то потерянную информацию восстановить невозможно, то есть детали в светлых областях теряются безвозвратно. Иногда передержку используют как художественный прием. Если вы снимаете в формате RAW, то он прощает небольшие ошибки в экспозиции (в пределах 1-2 ступеней, в зависимости от модели камеры), однако это не повод продолжать делать ошибки при съемке. В конвертере такие мнимые потери информации легко восстанавливаются, при этом несколько улучшается качество изображения (см. выше о методе ETTR).
Для того чтобы получить нормально экспонированный снимок, если пробный оказался переэкспонирован, следует выполнить одно или два из следующих действий:
- Прикрыть диафрагму на 1-2 ступени. В этом случае вы получите бо̀льшую глубину резкости.
- Если бо̀льшая глубина резкости нежелательна (например, вы хотите сильно размыть задний план), используйте уменьшение времени выдержки на 1-2 ступени. Риск получить смазанный снимок при этом наоборот, уменьшается.
- Можно также воспользоваться уменьшением значения ISO на 1-2 ступени, если вы снимаете на ISO, отличном от минимального.
Если вы снимаете в яркий солнечный день светосильным объективом на открытой диафрагме, вам может не хватить предела выдержек и ISO вашей камеры для получения снимка с нормальной экспозицией. В этом случае имеет смысл воспользоваться нейтрально-серым фильтром, ослабляющим световой поток.
В этой статье я расскажу о гистограмме изображения — объясню, что это такое и для чего она нужна фотографу, научу, как правильно пользоваться гистограммой. Итак…
Гистограмма по свое сути — это хорошо всем известный график. Помните, как в школе? Ось Х, ось У. По оси Х (горизонтальной) на гистограмме откладывается уровень яркости. Что это такое.
Никто никогда не задумывался, почему наши с вами современные фотоаппараты называются цифровыми? Потому, что встроенный в них компьютер получает информацию о яркости в каждой точке кадра в виде цифр. Точнее — чисел. От 0 — это абсолютная темнота, чернее которой на снимке быть не может, и до 255 — это абсолютный свет, белее которого на фотографии опять же не будет ничего. Все остальные уровни яркости лежат в промежутке между этими значениями. Каждый из многих миллионов светочувствительных датчиков, из которых состоит светочувствительная матрица фотоаппарата, в момент фотосъемки определяет значение уровня яркости попавшего на него света и передает на компьютер. Так вот все возможные варианты этих значений и откладываются на гистограмме по оси Х. По Y же откладывается количество датчиков, передавших информацию о таком уровне яркости. Чем их будет больше — тем выше в этом месте заберется график.
Как правильно пользоваться гистограммой?
Чтобы правильно пользоваться гистограммой, начинающему фотографу надо научиться ее «читать». Предположим, есть у нас такая вот замечательная фотография:
(Если Вас заинтересовал сам сюжет — репортаж об антивоенном митинге, во время которого была снята эта фотография можно посмотреть здесь: Антивоенный митинг в Москве)
Ее гистограмма выглядит таким вот образом:
О чем она говорит? Во-первых, о том, что на этом снимке нет засветов и нет ухода в тень. Об этом свидетельствует то, что график плавно спускается вниз с обоих концов и нигде на выходит за левую и правую границу. Это значит, что на снимке совсем темных и совсем светлых точек просто нет, и мало тех, которые приближаются к совсем светлым и совсем черным. Что — здорово. Дело в том, что фотоаппарат не может сделать свет светлее чем самый белый (255) и чернее, чем самый черный (0). Очень хорошо, если такие крайние точки на снимке будут соответствовать крайним точкам яркости или темноты в реальности. Если же нет — получится следующее: все точки, которые в реальной жизни светлее или темнее тех точек, которые отобразились самыми белыми и самыми черными на фотографии, на снимке все равно будут отображаться одним — белым (255) или черным (0) — цветом, потому что белее 255 и чернее 0 фотоаппарат физически сделать не может. В результате вместо объектов, которые мы видим в реальной жизни потому, что наш глаз в гораздо более широком диапазоне, нежели фотоаппарат, способен различать оттенки светов, на фотографии мы получим белые или черные пятна.
Смотрите что произойдет (и как при этом изменится гистограмма), если я прибавлю яркости этой фотографии.
Обратите внимание на верхнюю кромку флага. Она становилась все светлее, светлее и наконец стала абсолютно белой. К этом времени небо тоже достигло максимальной яркости. И вот флаг с небом сливаются в одно сплошное белое пятно. На гистограмме это отразилось следующим образом:
Видите, график весь уполз вправо, в направление большей яркости. Причем яркость значительного количества точек оказалась максимальной. Из-за этого вон какая гора появилась на крайней правой границе. И флаг, и небо оказались в этой самой горе.
Но вернемся к первой гистограмме (рис.2).
Еще по нему можно сказать, что в целом снимок получился довольно светлый. Что точек светлых, светлее серого, несколько больше, чем точек темных. Это видно из того, что график сместился несколько в право, в направлении яркости. При этом в снимке задействован весь диапазон светов. Что в подобного рода изображениях обычно приветствуется.
Зачем нужна гистограмма?
Гистограмма помогает фотографам снимать с правильной экспозицией. Ориентируясь на один только монитор сделать это удается не всегда. Во-первых, потому, что лишь в последние годы на бюджетные камеры стали ставить хорошие мониторы. А во-вторых, напоминаю, яркость монитора на фотоаппаратах вообще-то настраивается. И в зависимости от настроек одну и ту же картинку фотограф видит более яркой или менее яркой. Ну и как спрашивается в таких условиях судить о яркости самого кадра?
Что такое правильная гистограмма?
На самом деле, говорить о правильной или неправильной гистограмме безотносительно к фотографии невозможно. В большинстве случаев рисунок графика, схожий с тем, который мы видели на предыдущем примере (рис.2), признается оптимальным. Нет засветов, нет ухода в тень, света равномерно распределены по всему диапазону. Легкий же перекос в сторону светов делает снимок более живым.
И вот похожая гистограмма. Тоже нет засветов, тоже нет ухода в тень. Света распределены по диапазону не так равномерно, как на прошлом снимке, но все-таки закрывают весь диапазон. Казалось бы, если подходить к ее оценке по схожим критериям, фотография, с которой снята эта гистограмма, должна быть успешной. В отличие от той, чья гистограмма представлена на этом рисунке:
На лицо — сильный пересвет: вон какая гора в правой части графика. В тенях — ничего нет. По идее это должен быть сильно пересвеченный, никуда не годный, снимок. не то, что тот, первый.
На самом же деле — все с точностью до наоборот! Как такое может быть? Очень просто — в обоих случаях речь идет о портрете врача, который нужно было снять на белом фоне.
Первая гистограмма относится вот к этому снимку (рис.7). Никакого белого фона здесь и в помине нет (о чем недвусмысленно говорила и сами гистограмма). В отличие от второго (рис.8) кадра, на котором получился отличный выбеленный задник.
Вывод: при оценке гистограммы нужно отталкиваться исключительно от особенностей снимка, а не от каких-то норм, которые, якобы обязательно должны соблюдаться в каждом снимке (приходилось такое слышать, приходилось).
Как пользоваться гистограммой
Гистограмма позволяет правильно выставить экспозицию. Делается это следующим образом. Вы делаете снимок. Открываете его в режиме просмотра с гистограммой и смотрите график. Допустим, вы снимали пейзаж. В этом случае скорее всего вам совершенно не нужны пересветы. Но при этом желательно сделать снимок максимально светлым. Не проблема. В зависимости от показания гистограммы уменьшаете или увеличиваете яркость кадра (как — это тема отдельного разговора, зависит от того, в каком режиме происходит съемка) и делаете снимок. Опять смотрите гистограмму и корректируете экспозицию. И так до тех пор, пока правый край графика не подойдет вплотную к границе, но при этом так и не пересечет ее.
Второй пример — вы снимаете в студии. И вам нужно равномерно подсветить модель, сохраняя при этом фон. Делаете снимок, и видите, что на гистограмме присутствует солидный всплеск в самой левой части графика. Скорее всего, этот всплеск дает темная одежда модели. Которая судя по гистограмме, на снимке будет выглядеть практически черной. Если это так — надо увеличивать экспозицию до тех пор, пока не возникнет угроза пересветить модель (то есть пока график гистограммы не упрется правым концом в границу).
Для того, чтобы лучше понять, как работает гистограмма, предлагаю выполнить небольшое тестовое задание.
Соотнесите фотографии и их гистограммы:
А B C D