Умбрия - один из немногих итальянских регионов, не имеющих выхода к морю. Это наложило свой отпечаток на уровень развития транспортных инфраструктур и индустрии туризма. Туризм в регионе не так сильно развит и это несколько омрачает общую картину области по сравнению с другими.
Тем не менее, Умбрия имеет другие преимущества: в этом регионе нет чреватого дискомфортом разрыва между мегаполисом и провинцией, характерного для индустриально развитых областей Италии.
Перуджа
Древнее поселение этрусков, на месте которого возник город Перуджа, было завоевано римлянами в 295 г. до н. э. Сам город на протяжении своей истории многократно становился ареной борьбы кланов, к этому необходимо добавить соперничество и военные конфликты с городами Ассизи, Киузи, Тодо и Фолиньо.
Перуджа сегодня - спокойный приветливый город, который щедро делится своими достопримечательностями. У туристов есть большой выбор: от стен и арок этрусков до сокровищ Национальной галерей Умбрии, от Археологического музея до Собора Перуджи (Duomo), от монастыря Св. Юлианы до акведукта и Садов Кампаччио.
Известнейшая марка шоколадных изделий "Перуджина" знакома всей Европе. Здесь впервые в Италии произошел перелом в отношении к шоколадным изделиям: шоколад из подарочного аксессуара превратился в востребованный пищевoй продукт.
Ассизи
Ассизи расположен на западном холме горы Субазио в провинции Перуджа. Считается, что здесь родился - покровитель Италии. История Ассизи представляет собой череду взлетов и падений, город неоднократно попадал во владение нашественников и алчных соседей. Воссоединение Италии ознаменовало период спокойного развития и полноценного участия Ассизи в развитии экономики, культуры и транспортной инфраструктуры Италии.
Провинции региона Умбрия: Перуджа, Терни. Университеты Умбрии : |
Название региона/оригинальное название:
Умбрия / Umbria
Так как для меня лучше путешествия в Италию может быть только новое путешествие в Италию, ломать голову над вопросом, куда податься в совсем короткие «длинные» ноябрьские выходные, не пришлось. Конечно в любимую страну!
А конкретную идею подкинула Ее Величество Сеть, выдав однажды на гора умопомрачительные фотки Кастеллуччо ди Норча (Castelluccio di Norcia) … У меня аж дыхание перехватило – ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! В чаше меж гор разноцветные лоскуты цветущих полей: маки, васильки, чечевица, ромашки… Увы, пик цветения застать довольно сложно, каждый год в разные сроки, но чаще всего конец июня – начало июля. И уж точно не ноябрь…
Посокрушавшись, решила «глянуть вокруг»: может еще что-то интересное найдется, более подходящее для середины осени? Разумеется, нашлось!
И как это до сих пор я об Умбрии (а живописное плоскогорье расположено именно в этой провинции Италии) вообще не думала? Причем конфетки «Baci» знаю давным-давно, а вот Перуджей, городом, где их делают, почему-то никогда не интересовалась. Правда, искренне считаю, что «каждому овощу свое время», и всё к нам приходит тогда, когда дОлжно. Может, попадись мне фото Перуджи сами по себе, не «через» радужные поля Кастеллуччо, и не вдохновилась бы ими, кто знает! На многих снимках город выглядит мрачноватым, суровым, на первый взгляд совсем не моё. Но до чего же хороши окрестности!.. А кататься по ним как раз очень удобно из Перуджи.
Умбрия на просторах Рунета не столь популярна, как, к примеру, всеми любимая Тоскана. Потерзав сайты-агрегаторы авиабилетов, поняла почему – не летает от нас туда ничего! То есть совсем! С пересадками может что и найдется, но со стыковками совершенно точно нет.
…Вот значит как? Ну и ладно, нельзя по воздуху, доберемся по земле! (По воде, кстати, тоже не получится - Умбрия, одна из немногих провинций Италии, не имеющих выхода к морю).
Перуджа примерно одинаково удалена от Рима, Флоренции, Римини, Анконы. Самым выгодным для меня оказался прямой рейс до Рима, прибывающий по расписанию в 8-35. Все дело в том, что в 9-00 до Перуджи отправляется автобус непосредственно из Фьюмичино, и при благоприятном стечении обстоятельств реально было на него попасть. В результате самолет сел в 8-15, а уже в 8-45 я была возле столбика с электронным табло, где и останавливаются автобусы компании Sulga (сайт http://www.sulga.eu). Столбик найти просто: выходим из дверей терминала Т3, шагаем направо, к перронам, откуда стартуют Terravision и прочие шаттлы до Рима. Билет покупается у водителя, стоимость 22 евро (только кэш), если брать туда-обратно, получится дешевле. Рекомендую именно так и делать, я назад ехала поездом, просто ради интереса, но на автобусе однозначно лучше!
Поезд (с Термини или с Тибуртины) у меня был запасным вариантом, если не успею на автобус, т.к. следующий только в 12-30, изведёшься в аэропорту куковать. К счастью, успела.
Из Фьюмичино автобус следует до автовокзала Тибуртина, там стоит полчаса, а потом уже берет курс на Перуджу. Дорога из аэропорта до Тибуртины занимает около часа. Думала, будем пробираться по каким-нибудь захудалым окраинам, но почти сразу началась красота: такого количества пиний одновременно – мощных, роскошных! – до сих пор ни в одном районе Рима не попадалось. А вскоре к ним добавились древние стены и ворота города, временами рука так и тянулась к фотику, но понимала, что через тонированное стекло все равно ничего путного не получится.
Что-то неуловимо знакомое во всем этом было… Вдруг осенило: Латерано! Видела эти места мельком, когда во время одной из стыковок пробежалась от метро до великолепного Сан Джованни ин Латерано. А теперь неожиданно получилась замечательная автобусная экскурсия! Оказывается, тут не только Сан Джованни! И я точно знаю, куда отправлюсь гулять, ежели будет на то воля Господня, и судьба занесет меня еще разочек в Рим…
Остановка на Тибуртине пролетела быстро – можно ножки размять, зайти в бар позавтракать. Ну и туалет тут имеется, в преддверии довольно долгой дороги (два часа пятнадцать минут), опция нелишняя.
В итоге два-пятнадцать и не заметила! Шея, правда, устала, т.к. вертела я ею справа-налево и слева-направо постоянно))) Что ж за страна-то такая, куда ни глянь – божественно красиво… Да еще в осеннем многоцветье… Ноябрь в Италии это настоящая золотая осень!
Автобус мне был удобен и потому, что конечная в Перудже у него на piazza Partigiani, от которой до моего отеля минут пять неспешного хода.
Зато, если приезжаешь в Перуджу на поезде, тут же знакомишься с местной фишечкой – мини-метро. Станция Perugia Fontivegge, куда прибывают поезда Trenitalia, находится на порядочном расстоянии от центра города. Можно, конечно, и автобусом местных линий воспользоваться, но мини-метро куда интереснее, и пробок точно не будет. (А они есть! Особенно вечерами). Цена вопроса одинаковая – 1-50 евро.
В общем-то, никакое это не метро, а что-то вроде фуникулера. Крохотные вагончики (в них всего 8 откидных сидений) движутся буквально один за другим, интервал минуты полторы, процесс полностью автоматизирован. Толп ни разу не видела, иногда и вовсе вагоны бегают пустыми. Билеты покупаются в автоматах, оплата картой возможна. Сохранять билет надо до конца поездки, т.к. чтобы выйти с перрона, также необходимо пропустить билет через контрольный агрегат. Часть пути проходит на поверхности, туристическая братия, побросав чемоданы, дружно щелкает фотиками – и окрестности, и трассу, и встречные вагончики. Местные смотрят на нас, чокнутых, с недоумением. Две последних остановки - Cupa и Pincetto - будут уже под землей, непосредственно в историческом центре Перуджи. Большинство «экспертов» советуют выбирать отель поближе к этим станциям мини-метро. И в самом деле удобно, особенно, если планируете ездить по Умбрии на поезде – минут за 10 доберетесь до Perugia Fontivegge.
В городе есть и еще один ж-д вокзал - Sant’Anna, вот он как раз совсем рядом с автовокзалом, что на piazza Partigiani, практически в центре, но с Санта-Анны отправляются лишь поезда региональной железной дороги, до городков, которые (надеюсь, что пока!) в планы мои не входили.
Поначалу забронировала отель в непосредственной близости от рекомендованного Пинчетто, но потом, увидав фото старинной виллы с террасой и небольшим парком, быстренько передумала, и остановила выбор на отеле Iris, благо цена за счастье пожить там же, где в августе 1880 останавливался Рихард Вагнер, была более чем вменяемой – 30 евро за ночь! Только не подумайте, что я поклонник Вагнера, вот уж нет! В детстве его портрета в Большом зале московской консерватории даже боялась. Но – вот так вот «пересеклись»))). Мне-то куда важнее Вагнера были терраса с красивым видом и сама вилла, ее даже можно назвать небольшим палаццо.
Перуджа - город для восприятия на картах очень непростой, потому как многоярусный. Вроде что-то с чем-то рядом, а на деле оказывается, что между «объектами» энное количество метров высоты.
Столкнулась с этим сходу. Стрелку с названием отеля заметила через пару шагов от автостанции, на Via Guglielmo Marconi, вскоре и виллу, знакомую по фото, увидела. Но как в нее войти, сразу и не догадаешься. Вилла стоит на никак не старинном, вообще непонятно каким образом под нее «забравшемся» строении, в котором расположен некий банк.
Оказывается надо пройти вдоль банка, выйти к одноименному с отелем бару-ресторану «Ирис», и слева от него будет калитка с лестницей на террасу отеля. Калитка чаще всего закрыта, потом выдадут ключ от нее, а пока – жмем на кнопку звонка.
Попав на террасу, вместо того чтобы топать к дверям виллы, извлекла из сумки фотик))) Ох, не зря я отель сменила! Виды - бальзам на душу! Громада собора Сан Доменико с «укороченной» колокольней, необычная полукруглая башенка, ворота Tre Archi (по-русски почти, Три Арки, то бишь)… Вазоны с гортензиями, бархатцами, с увы уже отцветающими петуниями, и деревья в осеннем золоте… У главной двери - фонари на ажурных кованых креплениях, под сводчатым потолком ресепшн кованая же люстра. Потолки, кстати, и в номерах сводчатые. В коридорах – мягкие ковры, звуки глушат хорошо, старинные комоды, зеркала в фигурных рамах, подсвечники, гобелены, салфеточки, фото старой Перуджи. Детальки! То, что я люблю! Из коридора первого этажа можно выйти в небольшой сад. Правда, гулять там было некогда. И так угуливалась ежедневно по самое не могу))).
Наверное, найдется кто-нибудь, кто поворчит по поводу деревянной скрипучей лестницы на второй этаж, а на мой взгляд и она была «в тему», на атмосферу работала. Номер достался «дабл эс сингл», с широкой кроватью. Мебель как раз вполне современная, хотя судя по фото, есть здесь комнаты и с более аутентичной обстановкой. Кондея в номере нет, но говорят, что и летом это не мешает. Я боялась не было бы холодно. Все же ноябрь! Но не мерзла совсем, благодаря огромному одеялу. В шкафу еще и второе лежало. Шкаф большой, но без полок. Хорошо, что в столе был ящик, мелочевку можно туда сложить. Телик показывал тьму итальянских программ, WiFi в номере уверенный. Видимо, хозяева прислушиваются к мнению постояльцев, т.к. в отзывах читала жалобы на слабый сигнал, обещали исправить, и исправили! Мини-бар был заполнен, но и для чего-то своего места было достаточно.
Ванная – просторная, с окном. Из мыльно-рыльных лишь гель и жидкое мыло в диспенсерах. Душ, к счастью, съемный, очень мне не нравятся намертво вделанные в стену. Душевая кабина не тесная. Полотенец три плюс коврик для ног. Качество прекрасное, менялись ежедневно.
Вид из окна (номер 116) в кои веки оказался роскошным. Собственно, почти тот же, что и с террасы, плюс еще и саму террасу можно было обозревать. И – наверное, это осталось с прежних времен – у окна имелась мраморная приступочка, стоя на которой, облокотясь на подоконник, было очень удобно любоваться окрестностями. Когда-то ведь именно окна были вместо телевизоров и экранов гаджетов)))
Кстати, удивительно, но шума от проходящей мимо дороги совсем не слышала, хотя окна никакие не стеклопакеты, а чуть ли не ровесники здания.
Завтраки в стоимость номера не входили, чему я только рада была, ибо начинались они в 8-00, поздно для меня. Но на последнее утро завтрак все же заказала, т.к. походный чайник уже был убран в чемодан. В Ирисе за 2 евро можно выпить кофе и съесть круассан у стойки бара на ресепшн; либо за 6 купить полный завтрак. Его подают в отдельной комнате. Мне, за мои 4 ночи (считается, что это долгий срок!), дали скидку, заплатила 5. Ничего особенного – нарезка, хлопья, вареные яйца, плавленые сыры, выпечка, кое-какие фрукты. Но наесться вполне можно.
Отелем довольна на все сто! При желании, разумеется, всегда можно найти, к чему придраться, но вот не было у меня такого желания. К тому же и народ на ресепшн милейший! Всё подскажут, всё объяснят и даже нарисуют))).
Помимо той калитки, о которой уже рассказала, в «Ирис» можно попасть, свернув с via Luigi Masi в скверик с каким-то патриотическим монументом (указатель на отель есть). В отличие от первой калитки, с этой стороны ворота вроде бы всегда открыты. Здесь же отельная парковка. Этот вариант удобен тем, что почти напротив ворот находится вход на один из бесплатных городских эскалаторов. (Помните? Перуджа город многоярусный!) За несколько минут эскалатор доставит вас на piazza Italia, от которой берет свое начало главная улица исторического центра сorso Pietro Vannucci .
Сразу за Тремя арками, справа, довольной большой супермаркет Meta. Кафешек, ресторанчиков, пиццерий тоже поблизости немало.
Так что и в плане расположения все ОК! Пять минут до автовокзала, минут семь (ну если очень плестись, то максимум десять) до мини-метро Пинчетто, пять до пьяцца Италия, если на эскалаторе, и минут 10 до пьяцца Гранде (она же площадь 4-го ноября), если топать вверх ножками.
Первый раз в центр как раз ножками и попала. Конечно же, об этом расскажу, но немного погодя. Дозреть надо…
Тем более, и хронология таким образом будет соблюдена: Перудже как таковой был целиком отведен день последний, воскресенье.
Утром же дня второго опробовала мини-метро, неожиданно быстро и просто добравшись до станции Пинчетто (на карте маршрут выглядел крайне непонятно), а затем до ж-д вокзала, чтобы на поезде в 8-02 отправиться в Спелло и Ассизи.
В Ассизи хотела давно: совершенно пленили виды базилики Св.Франциска и ее окрестностей, которыми «угостили» во время одного из рождественских концертов по ТВ. Концерт, конечно же, был в самой базилике.
Но почему-то думала, что туда проще ехать из Римини, а с Римини у меня как не сложилось когда-то, так до сих пор и не тянет повторить. С чего мне Римини в связи с Ассизи примерещился, сама не понимаю! Обнаружив, что Ассизи находится в Умбрии (позорище! заблудиться на таком узеньком «сапожке»…), и что из Перуджи до него минут 35 на поезде, конечно же, первым делом именно ему метку «must visit» присвоила.
Однако, читая об Ассизи, наткнулась на упоминание совсем крохотного Спелло. Посмотрев фото, поняла, что в Спелло хочу едва ли не больше, чем в Ассизи! Спелло оказался одним из нежно любимых мною «борго» - старинных итальянских городков, построенных обычно на горе. (Между прочим, итальянцы «п» в Спелло произносят почти мягко, а «л» совсем мягко. И если уж зашла об этом речь, то и Перуджа звучит в «правильном» варианте прямо-таки нежно: немного смягчается «р», ну а «дж» - само собой).
Спелло – следующая остановка поезда после Ассизи. Между ними всего семь минут пути. Милое дело объединить! Причем начать решила именно со Спелло, чтобы потом двигаться назад, к Перудже.
Подозреваю, кому-то здесь будет достаточно часа – пробежаться по главной via Cavour, заглянуть в магазинчики и со спокойной душой поставить галочку «были». Я же провела в Спелло три часа, и запросто «пропала» бы там еще на три, кабы не необходимость успеть в Ассизи.
Спелло, в отличие от многих борго, очень удобен тем, что от ж-д станции до «чентро сторико» минут десять пешком. Причем сразу же ощущаешь какую-то курортную негу, городок тишайший, спокойный-спокойный!
Собственно чем-то вроде «курорта» он и был еще во времена императора Августа, который подарил Спелло и земли вокруг него особо отличившимся ветеранам своего войска, дабы они провели остаток дней в покое и благодати.
Достопримечательности в виде крепостных стен, ворот и башен в городе, конечно же, есть. Причем на макушке одной из башен растет олива, уверяют, что очень старая, и что, тем не менее, ежегодно с нее собирают урожай. Разумеется, башня эта мне моментально напомнила ее «родственницу» в Лукке. Только там не олива в качестве «причёски», а дубки.
Так что при желании можно заняться изучением исторических артефактов, коих найдется здесь немало, но право слово, не только и не столько этим хорош Спелло. «Добро пожаловать в город цветов и художников!» - гласил плакат при входе в старый город, и именно цветы – главное в Спелло!
Причем круглый год! Среди местных жителей идет непрерывное соревнование на лучший двор, лучший балкон, лучшую лестницу. Победители отмечаются симпатичными керамическими табличками, которые крепятся на стенах домов.
Конечно, я опасалась, что в ноябре особой красоты на улицах не увижу. Но оказалось, что ноябрь это, пожалуй, лучше, чем, к примеру, октябрь. Да, гортензии отцвели и не так уже хороши герани, но началось время цикламенов! Крупных, ярких! И, удивительное дело, анютиных глазок! Ни за что бы не подумала, что анютки зимний цветок, но в тех краях их как раз в начале ноября повсюду высаживали.
Попыталась было добросовестно пройти по главной улице, и все же посмотреть что-то древнеримское, либо высокохудожественное, но утопающие в зелени, отходящие от виа Кавур, улочки-переулочки так манили, что сопротивляться этому было невозможно.
Тем более, что у дверей главной городской церкви Санта Мария Маджоре, славящейся фресками Пинтуриккьо в капелле Баньоли, красовалось объявление: в связи с реставрационными работами закрыто для посещений туристами до лета 2018-го! Ужас как обидно… Особенно, то, что именно туристам нельзя…
Впрочем, хорошее настроение вернулось почти сразу же, стоило свернуть в малюсенький, но чрезвычайно симпатичный городской сад, совсем рядом с церковью.
А потом я просто шла, куда глаза глядят, «собирая коллекцию» из дивных цветочных композиций, очаровательных керамических «изюминок» на фасадах и во дворах домов, не забывая посматривать на витрины магазинов, где керамика уже была уровня если ли не музейного, то уж выставочного наверняка.
Т.к. Спелло расположен на горе, то, шагая по любой устремленной вверх улочке, гарантированно выйдешь на какой-нибудь «балкон», виды с которого открываются аховые. Между прочим, Умбрию называют «зеленым сердцем Италии», природа здесь великолепная. И тем более осенью, когда преимущественно лиственные леса расцвечены всеми оттенками золота с вкраплением алого и багряного. Свечки кипарисов среди осеннего пейзажа смотрятся очень необычно!
Один из таких бельведеров в Спелло можно найти возле крохотной церквушки San Severino (12-й век!). Вход в нее украшали вазоны с белоснежными цикламенами, панорамы окрестных холмов отсюда – не оторваться! Даже в пасмурную погоду… Кстати, сайт Ilmeteo.it в эти дни врал безбожно! К счастью, иногда в мою пользу))) В Спелло и Ассизи была обещана переменная облачность без осадков, но осадки, так их разэдак, иногда все же случались, ладно хоть не сильные и не долгие.
Не успела отдышаться, вынырнув из одной волны красоты, как оказалась на безлюдной террасе ресторана «La Bastiglia» - абсолютно все столики на ней авторской работы, с керамическими столешницами с видами Спелло - где опять только и смотри вокруг, любуясь нюансами итальянской осени … Опустевшие уже поля и усыпанная плодами хурма, ярко-зеленая крона акации рядом с начавшей облетать липой, а в кашпо на перилах ресторана - оранжевый гибискус в капельках недавнего дождя…
В Спелло влюбилась сразу и навсегда… Пропустила одну намеченную электричку, с удовольствием забыла бы и о следующей, но тогда бы уже точно ничего не успела в Ассизи…
Это еще хорошо, что я попала сюда не летом! Летом бы меня из Спелло за уши было не вытащить))) Тем более, если бы удалось «совпасть» с фантастическим La Infiorata di Spello – цветочным пиршеством, приуроченным к католическому празднику Тела и Крови Христовых.
В этот день в городе «расстилают» двухкилометровый ковер из цветов с картинами главным образом на религиозные темы. Около двух тысяч мастеров несколько месяцев трудятся над будущими шедеврами, придумывая сюжеты, разрабатывая эскизы, составляя списки необходимых материалов (злаков, ягод, лепестков цветов и листьев). Все должно быть только свежим и только натуральных, природных оттенков. Никакие искусственные красители не разрешаются. В ночь накануне праздника художники начинают создавать цветочный ковер. В восемь утра работа должна быть окончена. А любоваться этой красотой можно будет всего-навсего 3 часа (!!!), так как ровно в одиннадцать из церкви, во главе с епископом, выходит торжественная процессия и движется прямо по коврам. Очень советую глянуть в Сети фоточки! Потрясающе!
Не хотелось мне уезжать из Спелло… Не хотелось еще и потому, что Ассизи я немного побаивалась. Всем известно, что Ассизи - город Святого Франциска, чрезвычайно чтимого в католическом, да и вообще в христианском мире. Попадались мне в Инете рассказы людей глубоко религиозных, акцент в которых был именно на паломнической составляющей. Опасалась, что после цветочно-панорамного Спелло, Ассизи покажется излишне серьезным, что улицы будут полны теми, кто не ради праздного любопытства сюда приехал.
К счастью, ничего подобного! Народу вообще было не так уж много. И в основном - такие же, как я, туристы. То есть, разумеется, все пути здесь ведут к знаменитой базилике, да и кроме нее тут немало храмов, и сувениры в магазинах большей частью церковной направленности, и монахов-монахинь-священнослужителей на улицах хватает, но абсолютно никаких проявлений излишней религиозности не наблюдается и не ощущается.
Старый город находится на расстоянии примерно четырех километров от вокзала. Пешком далековато, тем более при дефиците времени. На выручку приходит автобус местной линии, обозначенный буквой С. Билеты на него покупаются в баре вокзала. Расписания придерживается ну очень условно, запросто может опоздать минут на 15.
Правда, я даже рада была, что автобус где-то подзадержался, т.к. в эти 15 минут ливанул хороший дождь. С ужасом смотрела на маму с дочкой, похоже японок, одетых в тонкие х-б платья. Пусть и около плюс 17 на улице, но все равно прохладно, вот ведь самурайская стойкость! Рядом стояли американки в зимних сапогах)))
Автобус в Ассизи делает две остановки, на разных концах города. В зависимости от того, на которой из них выйдешь, двигаться будешь либо к базилике, либо от нее.
Где-то попалось упоминание о том, что и базилика Святого Франциска закрывается на сиесту, а т.к. аккурат в сиесту я и прибыла в Ассизи, собиралась сначала побродить по улочкам, а потом уже шагать к главной достопримечательности. Но, увидав из окна автобуса величественный комплекс базилики и монастыря Сакро-Конвенто, поняла, что просто не в силах проехать мимо, и вышла на piazza Unita d’Italia, вместо намеченной piazza Matteotti. Оказалось, решение было правильным – во-первых, базилика была открыта, никакого перерыва нет, во-вторых, если бы я прежде послонялась по городу, то сюда пришла бы вовсе без ног, и главное «без головы» от обилия впечатлений. Голова и без того уже была наполовину занята Спелло))).
К тому же, если идешь из города, скорей всего прежде окажешься у Верхней церкви базилики, а охватить взглядом сразу все здание, да еще с наиболее удачного ракурса можно лишь из двора церкви Нижней, куда как раз и попадаешь, шагая от автобусной остановки на piazza Unita d’Italia.
Никакой особой красотой здание базилики не отличается, но двор Нижней церкви - обрамляющие его галереи, ритмичный, из полос разного цвета узор устилающей его плитки – устроен так, что все внимание сразу на храм, ноги сами тебя несут ко входу с ажурной розеткой. Вход, кстати расположен нетрадиционно - на южном фасаде, т.к. западная стена из-за особенностей рельефа, глухая.
Не раз приходилось читать, что многие никакой святости, никакого трепета духовного здесь не ощущали. Кто-то сетовал на толпы туристов, кто-то на то, что базилика сильно пострадала при землетрясении 1997 года (в частности, обрушился свод Верхней церкви), и то, что мы видим сегодня, во многом является новоделом, а потому намоленности в этих стенах пока что не хватает. Что касается церкви Верхней – пожалуй, да. Не тронула.
Но вот в Нижней прямо с порога огромные мурашки по спине побежали… Хотя никакого настроя на восприятие чего-то свыше у меня не было… А вот однако же случилось… Причем сначала подумала, что это красота фресок так меня заворожила – все-все своды Нижней церкви расписаны, (среди авторов Джотто и Чимабуэ). Витражи опять же чудесные… Но когда спустилась в крипту, где после построения базилики перезахоронили останки Св. Франциска, поняла, что фрески ни при чем… Т.е. они конечно прекрасны, и не тронуть душу не могут, но все же что-то и помимо этого тут присутствует… Крипта, кстати, строга, почти никак не украшена.
Интересно, что очень скоро после захоронения подземный ход, ведущий в крипту, был заложен, дабы предотвратить разделение мощей. Вскоре о подземелье вообще забыли, хотя о его существовании ходили легенды. И только в 1818 году (почти через 600 лет!) были произведены раскопки, и легенды получили подтверждение. Нынешний вид крипта приобрела и вовсе лишь в начале прошлого века. Там, внизу, можно купить свечи (вернее взять, денежку, кто сколько может, кладет сам), а вот зажечь их не получится! Т.к. постоянно горят лишь шесть, а остальные просто кладутся в корзины рядом. (Каюсь, закралась грешная мысль – а все ли их зажигают?.. Кабы свечи не были такими длинными (сантиметров 50), точно взяла бы парочку с собой, поставила бы в каком-нибудь другом храме). А еще можно написать записку Святому Франциску… Конечно же, все пишут, причем на своих языках…
Выйдя из Верхней церкви, оказываешься на зеленом-зеленом лугу, в дальнем конце которого растет олива, и цветами выложено латинское PAX. Тут же композиция «Покаяние Святого Франциска», здесь он еще богатый юноша-воин на коне. Историю обращения сына состоятельного торговца в одного из величайший христианских святых, пересказывать не буду – источников в Сети множество. Почитать стоит – интересно!
С дороги, ведущей от Верхней церкви в город, открываются невероятные виды на окрестные поля, можно разглядеть вдали купол Санта Мария дельи Анджели (Basilica di Santa Maria degli Angeli), второго не менее значимого храма Ассизи. И потрясающе эффектно выглядит отсюда полосатый двор церкви Нижней, очень он хорош!
Удивило обилие возле базилики четверолапых «паломников»! Причем многие были в красных попонках. Я уж было подумала, не являются ли все эти барбосы членами какого-то особого собачьего братства?))) Ну, а что? Ведь Святой Франциск любую живую тварь звал братом (или сестрой), как например, того волка, что терроризировал народ в городке Губбио. После «беседы» со Святым, волчара обратился в смирную собачку, и два года, пока не помер, жил на довольствии у жителей Губбио.
Так что попонки рассматривала старательно – может написано на них что? Но кроме типично барбосьего декора (косточки и т.п.) ничего не высмотрела. Скорей всего, красный - тренд сезона и для бобиков))).
После базилики, «с чувством выполненного долга» просто гуляла по улицам Ассизи. Городок очень хорош! Оказалось, что он тоже (как и Спелло) вполне себе цветущий - бегонии, цикламены, вереск украшали многие окна. Впрочем, чему удивляться? Ведь сборник средневековых текстов, с описанием деяний Святого Франциска и его сподвижников так и называется «I fioretti di San Francesco», как же не быть тут цветочкам -fioretti? И всяческих запоминающихся мелочей здесь хватает: такого разнообразия фонарей, кажется, нигде еще не видела! Был даже в виде петуха!
Так как и Ассизи стоит на горе, есть тут несколько бельведеров. Один из самых известных тот, что возле базилики Санта Кьяра. Между прочим, именно Святая Клара считается покровительницей телевидения. Слышала об этом, а вот почему – узнала только почитав об Ассизи, о Св. Франциске и об одной из верных его последовательниц. Оказывается в последнее свое Рождество, Клара, будучи прикованной к постели, не могла присутствовать на службе, но по ее молитве перед ее взором предстало все праздничное действо!
Сама базилика интересна разве что мощнейшими своими контрфорсами, но вот площадь перед ней хороша! И фонтанчик с дельфином чудесный, и виды на городские крыши, умбрийские дали и высящуюся над Ассизи крепость Rocca Magiore впечатляют!
Есть в городе и центр, так сказать, светский - piazza del Comune, с почти обязательными для старых итальянских городов Дворцом приоров и Дворцом капитана народа. Народная башня (Torre del Popolo) вплотную примыкает к портику с колоннами бывшего храма Минервы, ставшего в 16-м веке церковью Богоматери над Минервой (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Говорят, что Гёте во время путешествия по Италии приехал в Ассизи специально для того, чтобы увидеть храм Минервы и так спешил к нему, что даже не остановился возле базилики Св. Франциска. Я еле дождалась, когда церковь откроется после сиесты, вошла внутрь, и ничегошеньки не поняла… То есть я не Гёте, конечно, но всё-таки? Обычная барочная церковь. Красиво, но не более того. Угу, читать надо внимательно, девушка! Гёте, оказывается, восхищался как раз древнеримским портиком с шестью колоннами, а не барочным интерьером. Эх, не совпадаем! Из всех портиков не равнодушна лишь к тому, что на Театральной площади в Москве, пусть он и не древнеримский)))
Абсолютно не проникшись портиком, очень даже прониклась пастой с трюфелями, съеденной в ресторанчике неподалеку))) По части вкусностей город Ассизи отнюдь строгостям Ордена Францисканцев не следует. В порядке здесь всё и с ресторанами, и с кондитерскими, и с джелатериями)).
Паста (или трюфеля?) придала сил, и я еще сподобилась преодолеть половину подъема к крепости Рокка Маджоре. Половину, потому как дело шло к вечеру, смеркалось… Разглядеть что-либо с самого верха было проблематично, а вот с площадки на пол-пути к вершине виды были головокружительные! Особенно запомнилась вуаль то ли облака, то ли тумана, окутавшая макушку горы по соседству… Пахло осенним лесом и чуть-чуть дымком…
Так было хорошо, что даже оглянулась в поисках чего-нибудь, на что можно присесть, думая остаться здесь пока не стемнеет, как вдруг в голове щелкнуло: а Санта Мария дельи Анджели?! Бог ты мой! Чуть не забыла, что надо еще непременно дойти до этой базилики! Пришлось шустренько скакать на пьяцца Матеотти, к остановке автобуса С.
Вообще говоря, возвращаясь из города, лучше всего выйти за одну остановку до вокзала, возле Макдональдса. Она как раз около подземного перехода, что проходит под ж-д путями и выводит на Viale Patrono d`Italia, в конце которой и находится базилика. Но, если все же проехали до самого вокзала, придется немного пройти назад.
Санта Мария дельи Анджели огромна! Правда не сказала бы, что чем-то кроме размеров впечатляет. Внутри тоже все очень лаконично. Может быть и специально, для того, чтобы ничто не отвлекало внимания от двух сокровищ, двух часовен, для сохранности которых она и была возведена.
Первая зовется Порциункола - маленькая часть, кусочек – в честь небольшого участка земли переданного в дар Ордену Бенедектинцев когда-то. Именно в этой крохотной капелле Св. Франциск особенно любил предаваться молитвам и размышлениям, именно здесь он основал религиозную общину, которая впоследствии стала известна как Орден Францисканцев.
Рядом находится другая часовня - del Transito, возведенная над местом, где Св.Франциск окончил свою земную жизнь, лёжа на голой земле, но со светящимся от счастья лицом.
Фотографировать в базилике запрещено. Собственно, запрещено и в базилике Святого Франциска. Но там я этот запрет без проблем нарушала, никакой вины за собой при этом не чувствуя. Здесь же – вот рука не поднималась и всё тут! Фотик даже не пыталась достать, но телефон всё же извлекла, и «через не могу» (всё во мне сопротивлялось «бесовскому искушению») три фотки сделала. Ну, и в итоге все они не в фокусе! Если в первой базилике еще могут быть споры на тему «есть тут ЧТО-ТО или нет», то здесь это самое ЧТО-ТО ощутит, мне кажется каждый … Особенно, в Порциункуле… И еще интересный момент – смотрю фото в Сети и вижу, что в часовне расписано лишь алтарное пространство, а в памяти моей почему-то росписи по всем ее стенам!..
Справа от алтаря есть вход во внутреннюю галерею, ведет она, в том числе, к розарию. Уверяют, что розы там без шипов с тех самых пор, как в одну из ночей Святой Франциск, обуреваемый грешными мыслями, сбросив одежду, бросился на розовые кусты. И тут случилось чудо: розы, дабы не причинить боль и страдания святому, сбросили все колючки. К сожалению, потрогать розы нельзя, посмотреть на садик можно только через стекло. Но после беды с фотками, я уверена, что и в самом деле шипов на розах нет…
Вышла из базилики уже в темноте. Шагала к станции в изумлении глядя на витрины магазинчиков, светящиеся праздничными гирляндами - будто не весть куда исчез целый месяц и наступил канун Рождества! Чуть не в каждой витрине великолепные презепио! (Вертепы то есть).
Тут же вспомнилась прочитанная перед поездкой цитата из Карела Чапека, он писал об Умбрии так: "Вот очутился я в краю, что пригожее всех, в городках самых чистых и милых. О Вифлеем, зовешься ли ты Спелло или Треви, а может быть, Сполето или Нарни? Благословенны эти холмы, говорю я, на каждом из вас было бы и Богу приятно родиться".
Треви, Нарни и Сполето, увы, не в этот раз, но еще один холм в планах есть… Надеюсь и он окажется благословенным!..
Умбрия в Италии - изумительный оазис в центре страны, граничащий на западе с Тосканой , а на востоке и юге - с областями Марке и Лацио . Этот регион, раскинувшийся на площади 8456 км2, не зря называют «зеленым сердцем Италии». Восхитительные пейзажи Умбрии переливаются всей палитрой зеленых оттенков: от изумрудных холмов и нежно-зеленых долин до малахита густых лесов и сверкающей бирюзы озер. В зеленый ковер Умбрии вплетены очаровательные старинные городки с уникальными историко-архитектурными памятниками этрусской, древнеримской и средневековой эпох, древними крепостями и замками. Чудесные ландшафты, словно сошедшие с картин великих художников, дополняют мягкий климат, радушное гостеприимство и превосходная кухня Умбрии.
Визитная карточка
Что посмотреть, где побывать
Богатое историческое и культурное наследие Умбрии отражено в многочисленных достопримечательностях ее городов. Столица Умбрии - древняя Перуджа, раскинулась на живописных холмах, с которых открывается потрясающий вид на долину реки Тибр и Тразименское озеро. История Перуджи уходит в IV в. до н.э., и сегодня извилистые улочки и старинные площади города изобилуют уникальными памятниками. На центральной площади 4 Ноября расположен знаменитый фонтан Маджоре XIII в., созданный скульпторами Пизано, а также собор Сан-Лоренцо и величественный дворец Приори XIII в., в котором сегодня находится Национальная галерея Умбрии. Среди других известных достопримечательностей Перуджи: некрополь и фрагменты стен с воротами, сохранившиеся со времен этрусков, город-крепость XVI в. Rocca Paoline и Средневековые сады, церкви Сан-Доменико и Сан-Анджело, и капелла Сан-Северо с фреской работы Рафаэля и Перуджино. В городе Ассизи - родине Святого Франциска и центре паломничества католиков, находится уникальный монастырский комплекс Св.Франциска, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В основанном этрусками Орвьето расположены великолепный Кафедральный собор, построенный в романо-готическом стиле,в XIII-XIV в.в, и комплекс папской резиденции, где сейчас здесь размещается Национальный археологический музей. Над одним из древнейших городов Умбрии, Сполето, возвышается могучая герцогская крепость XIV в., а сполетский собор известен фреской «Венчание Девы Марии» кисти Филиппо Липпи. На главной площади соседнего города Тоди находятся сразу три великолепных дворца, возведенных в XIII-XV в.в.
В Умбрии можно полюбоваться и чудесными природными достопримечательностями. В провинции Терни расположен один из крупнейших водопадов в Европе - Марморе, сооруженный древними римлянами и воспетый Вергилием и Байроном. Каскады воды Марморе, переливающиеся как белоснежный мрамор, низвергаются с высоты 165 м. На западе Умбрии, на площади 128 км2 раскинулось живописное озеро Тразимено, посреди которого расположен остров с руинами средневековой крепости, где летом устраиваются концерты.
Развлечения и активный отдых
Умбрия в Италии славится яркими праздниками и фестивалями. Ежегодно в июне проходит фестиваль Сполето или Фестиваль двух миров - один из ведущих фестивалей искусств в Европе, в июле в Перудже проводится джазовый фестиваль, а в августе-сентябре в Читта-ди-Кастелло устраивается международный фестиваль наций, посвященный камерной музыке. В Ассизи можно увидеть посетить грандиозный праздник наступления весны с палио, парадом, музыкальными и театральными представлениями, в Орвьето - красивый праздник голубки, в Губбио - удивительный фольклорный праздник свечей, а в Фолиньо - исторический костюмированный турнир Квинтана. Любителям кулинарных праздников стоить посетить фестиваль шоколада в Перудже, винный фестиваль в Орвьето и ярмарки трюфелей в Норчиа и Вальтопине.
Перуджа - административный центр одноименной провинции, входящей в регион Умбрия. Ее негласно именуют зеленым сердцем страны - это единственная область на Аппенинах, не имеющая выхода к морю. Город этот довольно крупный - на сегодняшний день в нем проживает около 170 тысяч человек. Перуджа, конечно, не Москва, но здесь также можно найти ночлег и прекрасные гостиницы на ночь или арендовать жилье на любое время. В Москве можно арендовать квартиру посуточно на сайте www.nochuem.ru , где удобно подобрать нужный вам район города или станцию метро, которая лучше всего вам подойдет по транспортной развязке. С какими целями вы бы не приехали в Москву, но вы сможете найти подходящий вариант по комфорту и стоимости. В Италии со съемным жильем также нет никаких проблем - в любом городе найдется бюджетный вариант или комфортная вилла со всеми удобствами для туристов и приезжих.
В числе покровителей Перуджи есть три святых - Св. Лоренцо, Св. Эрколано, Св. Контанзо. Дважды в год местные итальянцы отмечают день города - 29 января и 10 августа.
На территории современного города первые поселения были основаны легендарными этрусками не позднее VI века до н.э. Они возвели первые защитные сооружения, этрусский колодец, ворота Марция и арку. Она позднее была перестроена в 40 году до н.э. и переименована римлянами в честь Октавиана Августа. На этой арке и выбили первое имя города - Перусия. Такое название римляне дали старому городу этрусков.
Перусия входила в конфедерацию Этрурии, как один из 12 городов. Именно в то время о городе впервые было написано в исторических документах. После падения империи Рима городом пробовали завладеть готы, но жители отбили атаку варваров. После 553 года Перуджа вошла в состав Равенского экзархата. Апогей городской мощи приходится на XIII-XVI века. Именно в этот период поселение приобрело тот неповторимый архитектурный стиль, который так ценен в наши дни.
Здесь открылся один из древнейших университетов Европы. В 1540 году город был захвачен папой Павлом III, который отобрал его у семейства Бальони. Только в 1860 году Перуджа вошла в состав Умбрии и стала частью объединенного Итальянского королевства.
От времен этрусков мало что сохранилось. Разве что этрусские ворота Марция и коллекция предметов в Археологическом музее Умбрии. Большой интерес вызывает знаменитый фонтан Маджоре 1277-1278 годов, построенный по заказу коммуны, чтобы снабжать город питьевой водой. Папский период в истории города отразился в крепости Паолина, которую построили по приказу Павла на землях семейства Бальони. Замечательный климат, богатейшее архитектурное наследие делают Перуджу привлекательной для взыскательного, умного туриста.
Перуджа - это не только прекрасный климат и многочисленные памятники архитектуры, но и джазовые фестивали, а еще известный на весь мир Европейский праздник шоколада. Центральной улицей города считается бульвар Вануччи. Он всегда многолюден, а неподалеку есть много кофеен и ресторанчиков, где предлагают вкусную кухню.
Стоит отметить удивительный собор Сан Лоренцо и живописные полотна Перуджино и Рафаэля, хранящиеся в церкви Сан Северо.
Национальная галерея города представит прекрасную коллекцию произведений известных скульпторов и художников средних веков. В галерее хранятся работы Пьеро дела Франчески, Арнольфо ди Камбио, Луки Синьорелли, Перуджино и других представителей искусства. Туристы будут приятно удивлены коллекциями, которые относятся к временам доисторического периода, периода Римской империи, а также этрусской цивилизации, которые представлены в Национальном археологическом музее Умбрии. Для того, чтобы обойти все музеи и памятники Перуджи и не обанкротиться на стоимости билетов, стоит приобрести «Perugia citta museo». Это музейная карта, которая дает скидку на десятки городских музеев и достопримечательных мест.
В него входят две провинции: Терни (Terni), с административным центром, носящим то же название, и Перуджа (Perugia); её административный центр, город Перуджа, также является и столицей региона.
Сами итальянцы называют Умбрию «зеленым сердцем» страны»: здесь множество оливковых рощ, виноградников, больших лесов. Здесь есть даже водопад, который относится к самым высоким в Европе. Его верхняя точка расположена на 165 метров выше уровня моря, а сам каскад (Cascata delle Marmore) находится в холмах в окрестностях местечка Марморе недалеко от города Терни. Небольшие горы и возвышенности – типичный ландшафт Умбрии; равнины занимают лишь 6% её площади.
Общая информация
Население Умбрии – почти 900 тысяч человек, причём в Терни проживает лишь немногим более 200 тысяч ; провинция вошла в состав региона совсем недавно, в 1927 году. Здесь нет крупных промышленных предприятий; 95% компаний, зарегистрированных на территории региона, относятся к небольшим, число их сотрудников, как правило, не превышает 10 человек. Зато в Умбрии самый низкий уровень безработицы в стране – он составляет 5,2%.
В регионе типичный континентальный климат, с прохладными зимами (+2º C в январе) и сухим тёплым летом (средняя температура в июле +22º С). В горах холоднее и дождливее; так, в городе Норча (Norcia), который расположен на высоте более 60 метров над уровнем моря, среднегодовая температура составляет всего 11º C выше нуля.
Благоприятные погодные условия оказали влияние на развитие сельского хозяйства: в Умбрии выращивают оливки, виноград, зерновые культуры и табак. Также в регионе развиты туризм и пищевая промышленность, действует большое количество мелких ремесленных предприятий.
Стоит отметить, что внутренний туризм играет большую роль в доходах региона, чем внешний. Сильно «раскрученная» (Toscana), граничащая с Умбрией, оттягивает на себя основной поток иностранных туристов, которые готовы платить достаточно высокие суммы для того, чтобы провести там неделю-другую. Поэтому сами итальянцы предпочитают отдыхать в Умбрии, где цены значительно ниже, а зрелищ хватает с избытком.
Как добраться
Прямых авиарейсов из России в столицу региона нет. В пассажирский аэропорт, расположенный в пригороде Сант-Эджидио (Sant’Egidio), летают самолёты некоторых европейских лоукостеров: Ryanair из Лондона, Wizzair из Бухареста, Albawings и Mistral Air из Тираны. Поэтому проще всего лететь до и , а уже оттуда перебраться в Перуджу на поезде или автобусе.
Идеальный вариант – это самостоятельно путешествовать по Умбрии на .
Поезда
Чтобы доехать из Рима до Перуджи на поезде, придётся делать пересадку в Фолиньо (Foligno) . Это самый дешёвый вариант: стоимость билета в одну сторону – 11,65 евро, дорога занимает минимум 2 часа 40 минут; на пересадку у вас будет 15-20 минут. Внимательно проверяйте расписание и цены, они сильно разнятся. Есть и несколько прямых рейсов (цена та же), но они отправляются после обеда.
Важно: по воскресеньям этот вариант не работает; придётся искать другие, например, ехать через Теронтола-Кортона (Terontola-Cortona). Цена на один евро выше, а время в пути больше – от 3 часов 15 минут. Прямые рейсы выполняются и по воскресным дням.
Есть прямое сообщение и между Перуджей и Флоренцией – около 5 поездов в день . Цена билета – чуть меньше 15 евро, среднее время в пути – 2 часа 10 минут. Вариант с пересадкой в Теронтола-Кортона обойдётся в ту же сумму, а продолжительность поездки увеличится на 10 минут.
Скоростной поезд идёт полтора часа и отправляется из Флоренции (станция Firenze S.M.Novella) в 21:42. Цены на билеты – от 21 евро. Приятный сюрприз: если вы запланируете переезд в Перуджу на субботу или воскресенье, этим же поездом можно доехать до пункта назначения всего за 9,9 евро.
Про цены, расписание и билеты на поезда .
Автобусы
Пять раз в день в будни и три раза в выходные и праздничные дни из римского аэропорта Фьюмичино (Fiumicino) через вокзал Тибуртина (Tiburtina) ходит автобус, на котором можно доехать до Перуджи. Время в пути – от двух часов, стоимость проезда 17 евро (sulga.it).
Также из Рима можно доехать до Перуджи комфортным автобусам всего за 5 евро.
С Флоренции до Перуджи можно 2 раза в день уехать автобусом также всего за 5 евро если купить билет заранее.
Гурманам
Гастрономические пристрастия жителей региона заслуживают отдельного упоминания. Помимо уже упоминавшихся трюфелей, которые поступают отсюда в другие регионы Италии и за пределы страны, Умбрия славится своими копчёностями и колбасами, изготавливаемыми в коммуне Норча (Norcia). Некоторые деликатесы из свиного мяса местного производства защищены по географическому наименованию, то есть не могут производиться где-либо ещё.
Что касается трюфелей, в сезон здесь можно попробовать самые разнообразные блюда с добавлением этих удивительных даров природы, например, традиционную для Умбрии пасту с чёрными трюфелями.
В региональной кухне много блюд из домашней птицы и дичи: гусей, уток, голубей, фазанов, зайцев и пр. Один из специалитетов Перуджи – (клёцки из картофеля) с гусиным рагу. А традиционным десертом является кекс, названный в честь святого Констанция, покровителя города (Torcolo de San Costanzo) – в форме большого бублика, с изюмом, анисом и кедровыми орешками.
Ещё одна большая любовь местных жителей – шоколад. В начале XX века в Перудже было основано производство конфет, в качестве торговой марки было выбрано название «перуджина» (Perugina). Сегодня во многих регионах Италии оно является синонимом слова «шоколадка», а наиболее популярна у итальянцев продукция компании Bacio.
Во второй половине октября в Перудже проходит фестиваль Eurochocolate. Впервые он состоялся в 1994 году и был задуман как своеобразный аналог пивного Октоберфеста, только рассчитанный на сладкоежек.
Под стать кулинарным изыскам региона и его вина, самыми известными из которых являются белые вина из Орвието (Orvieto). Виноделие начало развиваться в Умбрии недавно, около 30 лет назад. Объёмы производства пока невелики, но продукт отличается отменным качеством. Стоит обязательно попробовать местное Sagrantino di Montefalco: его производят из винограда сорта «сагрантино», который растёт только здесь, в провинции Перуджа. Этот виноград культивировали его ещё во времена древних римлян, а в Средневековье производство из него вина было прерогативой монахов. Сегодня оно изготавливается в очень ограниченном количестве.
Достопримечательности
В Умбрии множество памятников архитектуры, представляющих колоссальный интерес для любого, кого интересует история и культура Италии. В регионе много монастырей; Умбрия является родиной нескольких монашеских орденов: францисканского, бенедиктинского, ордена клариссинок.
Перуджа
Главной достопримечательностью столицы Умбрии, города Перуджа (Perugia), является Дворец Приоров (Palazzo dei Priori), возведённый в XIII-XIV веках. В нём до сих пор собирается городской совет. Фасад монументального заведения украшают бронзовые фигуры грифоны и льва – символы города. Это копии; оригиналы, созданные во второй половине XIII века в Венеции, хранятся здесь же, в Национальной Галерее (Galleria Nazionale dell Umbria).
Прямо перед дворцом находится Большой фонтан (Fontana Maggiore) – ещё один символ Перуджи. Его возвели в XIII веке. Фонтан состоит из двух бассейнов – верхнего и нижнего, богато украшенных барельефами, колоннами и статуями.
Базилика святого Петра (Basilica di San Pietro), расположенная в двух километрах от главной площади города, известна с 1002 года.
В ризнице церкви хранятся фрески, созданные Рафаэлем (Raffaello Santi) и Перуджино (Pietro Perugino).
Уникальный памятник, подобные которому в Италии можно пересчитать по пальцам – Церковь святого архангела Михаила (Chiesa di Sant’Angelo). Она относится к раннехристианским культовым сооружениям и датируется V-VI веками нашей эры.
Ассизи
На высоте более 800 м над уровнем моря стоит Базилика святого Убальда (Basilica di Sant’Ubaldo), покровителя города . Здание построено в начале XVI века на месте небольшой церкви, в которой был похоронен святой.
Внизу, на Большой площади (Piazza Maggiore), расположен Дворец Консулов (Palazzo dei Consoli), одна из самых узнаваемых достопримечательностей города.
В Губбио нет собственной железнодорожной станции, поэтому попасть в город можно только на автомобиле или на автобусе (umbriamobilita.it). Продолжительность поездки – примерно один час десять минут.
Орвието
Город Орвието (Orvieto) находится на юго-западе Умбрии, в 90 км от Перуджи и 70 км от Терни. В древности это поселение было одним из главных центров этрусской цивилизации; ныне от неё остался лишь некрополь. В недрах туфового холма, на котором стоит город, прорыты многочисленные галереи и ходы; туда можно попасть с организованной экскурсией.
Главная достопримечательность города – кафедральный собор (Duomo di Orvieto) в готическом стиле, строительство которого началось в конце XIII века. Его уникальной особенностью являются мозаичные фрески, украшающие собор снаружи. Над их созданием мастера трудились более 200 лет; эта техника нехарактерна для итальянской архитектуры того времени, что делает собор в Орвието исключительным в своём роде. Примечательно, что в реставрации собора, которая проводилась в 1840-х годах, принимали участие архитекторы из России, в том числе Николай Бенуа.
Доехать до Орвието на поезде можно и из Перуджи (в среднем за 2 часа), и из Терни (час с небольшим); билет стоит 7,55 евро и 5,4 евро соответственно.
Сполето
В 40 км от Терни находится город Сполето (Spoleto) , когда-то считавшийся одной из самых красивых колоний . Напоминанием о тех временах является 200-метровый акведук, а также арка, построенная в 23 году до н.э. По многочисленным церквям города можно проследить его историю: здесь есть и постройки V века, и менее старые, построенные в X-XI веках. Собор Сполето, названный в честь Вознесения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta), начали возводить в 1175 году на месте старого, уничтоженного по приказу Фридриха Барбароссы, войска которого двадцатью годами ранее разрушили большое количество строений в городе. Колокольню пристроили позже, в XIII веке.
Самое высокое здание города – крепость Альборноциана (Rocca Albornoziana). Её возвели в XIV веке, и некоторое время она служила резиденцией местным герцогам. С 1817 года её использовали как тюрьму, а в наши дни здесь размещается музей.
Чем заняться
Умбрия – регион, в котором всегда найдётся, чем заняться, если традиционная программа по осмотру местных достопримечательностей вами выполнена.
В феврале в Терни проходит праздник Cioccolentino, посвящённый дню святого Валентина , родившегося в этом городе, и «совмещённый» с фестивалем шоколада – с дегустациями, мастер-классами, конкурсами и пр.
В феврале-марте на проходящей в городе Норча ярмарке можно продегустировать различные блюда с трюфелями, а также принять участие в «тихой охоте» на эти грибы.
Весной (в апреле-мае) в городе Кастильоне-дель-Лаго (Castiglione del Lago) проходит фестиваль воздушных змеев «Цветные небеса» (Colourful Skies).
В первые четверг, пятницу и субботу мая Ассизи превращается в город весны – здесь отмечают её приход праздником «Майские календы» (Calendimaggio). В городе проходят костюмированные шествия, выборы Мадонны весны, парады оркестров и знаменосцев. А в Губбио 15 мая устраивают праздник свечей (Festa dei Ceri), посвящённый покровителю города святому Убальду. Когда-то по городу действительно проносили гигантские восковые свечи, теперь же это деревянные конструкции со скульптурами святых; вес каждой может достигать 300 кг.
Лето – время музыкальных фестивалей, самый известный из которых, Умбрия Джаз (Umbria Jazz)
, проходит в июле в Перудже.
Богата событиями и осень. Так, в конце сентября-начале октября в Терни проходит военный фестиваль Giostra dell’Arme – исторический праздник с костюмированными шествиями, выступлениями военных оркестров, конными турнирами и пр. Ещё на пару выставок-ярмарок трюфелей можно попасть в октябре-ноябре в Губбио и в конце ноября в Вальтопина (Valtopina).